Сколько урожая с абрикосами

Абрикос: почему цветет, но не плодоносит, причины, что делать

В отличие от многих фруктовых деревьев, абрикос плодоносит после посадки в первый раз достаточно быстро. Но иногда садоводу не удается дождаться урожая годами, несмотря на регулярное цветение. Причин тому достаточно много. Могут быть «виноваты» и особенности, сортовые характеристики дерева и сам садовод, допустивший грубые ошибки при выборе места для высадки или пренебрегающий агротехникой.

Когда абрикос дает плоды

Чтобы понять, когда абрикос после посадки начнет плодоносить, нужно изучить сортовые характеристики. В них обязательно указывается скороплодность, которая у разных сортов и гибридов может существенно варьироваться. Также срок зависит от «специфики» самого дерева – выращено оно из косточки или получено путем прививки.

На какой год после посадки абрикос начинает плодоносить

Нередко дерево не плодоносит просто потому, что оно еще чересчур молодое. Все «силы» оно тратит на формирование корневой системы и зеленой массы, на фрукты питательных веществ не хватает.

Большинство сортов и гибридов абрикоса плодоносят в возрасте 3-5 лет. Но есть и такие, для которых 6-8 лет считаются нормой.

Важно! Если до первого плодоношения дерево пересаживали, завязи могут отсутствовать еще в течение 1-2 лет.

На какой год плодоносит привитый саженец

Если размножать культуру самостоятельно, методом прививки, новый абрикос начнет плодоносить в течение двух лет после процедуры. Но только когда в качестве подвоя используется районированный и комплексно устойчивый сорт, а привоя – годовалый черенок, уже прошедший ювенильную стадию развития.

Соответственно, это самый быстрый способ получения урожая, но для начинающих садоводов он не подойдет. Прививка плодового дерева – достаточно сложная процедура, требующая знания нюансов технологии и практического опыта.

Если садовод, практикуя прививку и черенкование, пытается вывести новый сорт, срок, когда дерево начнет плодоносить, можно определить только опытным путем. Вполне вероятно, что его характеристики уже не совпадают с описанием сортов и гибридов, использованных в ходе экспериментов.

Как часто и сколько лет плодоносит абрикос

Период продуктивной жизни абрикоса при качественном уходе и высадке в регионе с подходящими для него климатическими условиями – 20-25 лет. Грамотная омолаживающая обрезка помогает продлить его на 3-5 лет.

Большинство современных сортов и гибридов плодоносят ежегодно. Но есть и разновидности, у которых урожайные годы чередуются с сезонами «отдыха». Четкая периодичность в таком чередовании не прослеживается, как правило, на 2-5 урожайных сезонов приходится один, когда абрикос не плодоносит.

Как плодоносит абрикос

Плоды завязываются не на каждой ветке. Эту его особенность нужно обязательно учитывать при обрезке.

На каких ветках плодоносит абрикос

Практически весь урожай абрикосов собирают с прошлогодних тонких и коротких веточек. Гораздо меньше плодов снимают с однолетнего прироста. Фрукты завязываются ближе к верхушкам наиболее толстых ветвей. Опыт садоводов свидетельствует, что самые вкусные и крупные абрикосы снимают с «обрастающих» веток, расположенных неподалеку от скелетных побегов первого и второго порядка.

Будет ли плодоносить одно дерево абрикоса

При высадке на участке одного абрикоса можно рассчитывать на его плодоношение, только если это самоплодный или хотя бы частично самоплодный сорт или гибрид. Самобесплодность означает, что абрикосу нужна «пара» для плодоношения.

Самоплодным считается дерево, на котором без «посторонней помощи» завязи развиваются из 20-60% цветочных почек. Частично самоплодным – из 10-20%. Некоторые самобесплодные разновидности, строго говоря, такими не являются, для них установлены рамки 0-10%.

Однако рассчитывать, что самоплодный сорт будет стабильно и обильно плодоносить, не стоит. В описании может быть указана стабильная, частичная, низкая, высокая самоплодность. Кроме того, это «переменный» показатель, сильно зависящий от особенностей местного климата и погоды во время цветения. Опыт садоводов свидетельствует, что наличие рядом с самоплодным абрикосом нескольких других деревьев для переопыления положительно влияет на урожайность и качество плодов каждого сорта.

Сколько штук саженцев надо сажать, чтобы абрикос плодоносил

Для того чтобы абрикос стабильно плодоносил, ему необходима «компания» хотя бы из двух «сородичей». Сорта подбирают, ориентируясь на сроки цветения. Сажают их достаточно близко (с интервалом 5-6 м), как бы на вершины треугольника.

Важно! Если по каким-то причинам высадить рядом с деревом «компаньонов» невозможно, единственный способ заставить его плодоносить – привить в крону черенок от самоплодного сорта или перепривить полностью, используя его в качестве подвоя.

Почему и что делать, если абрикос цветет, но не плодоносит

Перечень причин, объясняющих, почему абрикос цветет, но не плодоносит, достаточно длинный. Иногда они становятся вполне очевидными, если изучить сортовые характеристики или визуально оценить состояние дерева.

Почему не плодоносит абрикос из косточки

Ювенильный период у абрикоса, выращенного из косточки, заметно длиннее, чем у саженцев, купленных в магазине. Он впервые цветет и плодоносит минимум через 5-6, а чаще – через 7-10 лет после высадки на постоянное место.

Если «донором» косточки стал дикий абрикос, урожая можно вообще не дождаться. Иногда деревья начинают плодоносить через 10-12 лет после высадки.

Особенности сорта

Абрикос давно перестал быть исключительно «южной» культурой. Однако рассчитывая, что он будет плодоносить на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, необходимо выбирать исключительно районированные сорта. Деревья, не приспособленные к особенностям местного климата, температурному режиму, сильно слабеют в далеких от оптимальных условиях.

Все силы они тратят на восстановление и «выживание». Цветут такие абрикосы, как правило, скудно, бутоны массово осыпаются. Плодоносить они точно не будут.

Важно! Если зима выдается суровой и малоснежной, пострадать от морозобоин и солнечных ожогов может даже районированный сорт. В этом случае дерево в течение сезона будет восстанавливаться, а не плодоносить.

Условия произрастания

Если абрикос что-то «не устраивает» в выбранном для него участке, дерево полностью отказывается плодоносить или приносит очень скудные урожаи низкокачественных фруктов. Место высадки должно соответствовать следующим критериям:

хорошая освещенность;
наличие защиты от резких порывов ветра, холодных сквозняков;
питательный, но относительно рыхлый и легкий субстрат;
нейтральный кислотно-щелочной баланс почвы;
глубоко залегающие грунтовые воды.

Возвратные весенние заморозки

Отрицательных температур не перенесут даже цветки у районированных для Урала, Сибири, Дальнего Востока сортов. А поскольку возвратные весенние заморозки в этих регионах не редкость, пострадавшие от холода цветки гибнут и опадают. Плодоносить в текущем сезоне абрикос точно не будет.

Проблемы с опылением

Самобесплодные сорта нередко цветут, но не плодоносят, если бутоны раскрываются, когда стоит холодная, дождливая, туманная погода. Активность насекомых-опылителей в таких условиях сводится к минимуму, переносить пыльцу с одного цветка на другой некому.

Пренебрежение обрезкой

Регулярное пренебрежение обрезкой негативно сказывается не только на декоративности абрикоса. Сломанные, частично высохшие, загущающие крону ветви, побеги-«волчки» для дерева – ненужный «балласт». Плоды на них не формируются, однако питательные вещества для поддержания их «жизнедеятельности» приходится расходовать.

Болезни и вредители

Абрикос, пораженный болезнями или атакованный вредителями, сильно замедляется в развитии и крайне редко плодоносит. Иммунитет и холодоустойчивость у таких деревьев резко снижаются, цветут они очень скудно или не цветут вообще. Если на них формируются плодовые завязи, они быстро осыпаются.

Как заставить абрикос цвести и плодоносить

Если абрикос не плодоносит из-за проблем с опылением, можно в крону дерева привить несколько черенков от самоплодных сортов. Чтобы перенести пыльцу в одного цветка на другой, будет достаточно даже слабого ветра. Для привлечения на участок пчел и иных полезных насекомых цветки опрыскивают разведенным в воде медом (1 ст. л. на литр).

Опытные садоводы, чтобы заставить абрикос плодоносить, рекомендуют сделать перетяжку, ограничивая его питание. Нужно выбрать 2-3 скелетные ветви и туго перевязать у самого основания проволокой, подложив под нее мешковину. Снимают перетяжку через 7-8 недель. После такой процедуры дерево будет обильно плодоносить уже на следующий год.

Очень напоминает перетяжку кольцевание. С 2-3 скелетных ветвей вырезают полосу коры шириной 1,5-2 см у основания, переворачивают, прикладывают к «ране» и фиксируют в таком положении с помощью полиэтилена, садового вара, специальных прививочных лент. Обвязку снимают через два месяца. Плоды на таких абрикосах появляются «массово» через два года.

Также можно использовать усилители роста (Эмистим, Чаркор). Это препараты-биостимуляторы, содержащие натуральные фитогормоны. Они безопасны для здоровья человека, флоры и фауны, окружающей среды. Обработка увеличивает общую выносливость и урожайность, положительно влияет на иммунитет, стимулирует прирост мочковатых корней и вызревание побегов.

Важно! На абрикосах, обработанных стимуляторами роста на стадии формирования завязей, практически не наблюдается падалицы. А если опрыскать дерево незадолго до сбора урожая, это положительно скажется на лежкости плодов.

Заключение

Если абрикос плодоносит после посадки на 3-4 сезон – это норма для большинства сортов. Когда урожая нет, причину нужно искать либо в «специфике», либо в качестве ухода за ним. Неправильный выбор места для высадки, серьезные ошибки в агротехнике, болезни и вредители сильно ослабляют абрикос, все «силы» он тратит на восстановление, а не на то, чтобы плодоносить.

Источник

Абрикосы: урожай ежегодно!

Абрикосовых деревьев много и во всех регионах.

А вот урожай с них получают далеко не каждый сезон!

Точнее говоря, плоды, два – три раза за пятилетие на этих деревьях бывают, но..

Всё остаётся на волю природы и случая. А всё потому, что уже к 5-6 году жизни деревья имеют числом такую же высоту роста, — в метрах. Защитить их от вредителей и болезней доступно уже только в нижней половине крон, отчего толку маловато. На более высоких ветвях цветы гибнут от монилиоза при цветении, а затем и верхушки позеленевших веточек “ожигаются” монилиальным ожогом. И опять их не достать и не удалить просто так; нужны специальные инструменты, лестницы. Затем монилиоз губит, мумифицирует зелёные плоды на этих высотах и они остаются на деревьях до весны идеальным рассадником монилиальной инфекции к весеннему цветению.

А если и не пропали весной плоды, то к моменту созревания мониллиоз добьёт их, превращая созревающие уже плоды в расплывающееся желе мониллиозной гнили.

В итоге, в саду вроде и есть деревья абрикос; мощные деревья, даже вроде бы с урожаем они бывают, но вот самого урожая хозяева используют очень и очень мало!

Формирование кроны ещё как-то осуществляется вырезкой крупных ветвей у нижнего основания, а остальное с каждым сезоном оказывается во всё более запущенном состоянии.

Снимать нежные плоды надо выборочно и только каждый персонально и только руками. Про верхнюю половину кроны об этом можно только поговорить. А если к этим проблемам добавляются ещё и возрастные проблемы хозяев деревьев!?

Подход к абрикосу надо менять и менять радикально! Свой собственный и позаимствованный опыт подсказывает следущюее:

Начинать надо даже не с саженца, а с подвоя для саженца. Для этого, в месте постоянного произрастания будущих деревьев абрикос, буквально с лета, сразу после созревания плодов войлочной вишни, в заблаговременно подготовленные и заправленные посадочные ямы, высеять по 3-4 косточки войлочной вишни в 10 сантимернах друг от друга. Наметить колышками.

Весной из них вырастут бойкие растения подвоя и уже к середине лета они будут готовы к прививкам, особенно, если вы позаботитесь о чистоте от боковых ветвей их стволиков. Сделайте по паре окулировок вприклад желаемыми сортами абрикоса. Прививайте, как можно ниже. Для этого даже само выращивание подвоев организуйте в заглублённой на 10-15 сантиметров, поверхности посадочной ямы. Короче говоря, вишневойлочный подвой в итоге выращивания должен полностью оказаться под землёй, без всяких надежд дать приштамбовую поросль. Да и самого штамба, в его привычном понятии, лучше не формировать

Поэтому, как только пойдёт в рост привитая почка или почки, их надо прищипывать и формировать так, чтобы в итоге одного-двух сезонов сформировать плоскую, фактически кустовидную крону, совсем без привычного штамба. Должно получиться 3-5 мини деревцев, возможно даже не из одного подвоя, расположенных в плоскости ряда.

Подвоем могут послужить и сеянцы жердели, но тогда ежегодный прирост дерева и общий его рост будет на 40-50% больше, чем он может быть на войлочной вишне. Необходимость прививки на сеянцы, именно без пересадки, даёт фактически двойную жизнестойкость корневой системе абрикоса. Срезы корней пересаживаемого саженца – это ещё и десяток “входных ворот” для корневых инфекций в последующие годы жизни дерева.

Первые годы жизни абрикос отличается высокой интенсивностью ежегодного прироста, что полезно разумно использовать во благо. А это значит, что формировка кроны должна начинаться буквально через пару недель после распускания почек и продолжаться всё лето и начало осени. Зелёными прищипками и обломками формируется 3-5-веточный плоский куст, не мешая ему заложить цветочные почки и зацвести уже на второй год жизни культурного подвоя.

Это вроде против обычных рекомендаций, но ведь стоит задача сформировать скороплодное дерево для дачи — огорода, а не для промышленного сада с его тракторным уходом за междурядиями, хотя и для этого варианта в этом способе много полезного. Ведь крона деревьев и плоская и располагается в плоскости ряда!

Первое плодоношение должно быть умеренным настолько, чтобы придержать излишнюю природную силу роста первых лет жизни саженца, но не остановить его. Второе и третье плодоношение – то же. Когда прирост ветвей составит не более 40 сантиметров в сезон, то обрезку ограничивают прореживанием ветвей для осветления кроны и получения хорошо окрашенных, товарных плодов.

Вся работа по формированию должна вестись в том направлении, чтобы иметь хорошо плодоносящие деревца с общей высотой кроны, не более 3-х метров высоты. Такая крона полностью поддаётся уходу с земли и сбору урожая с минимальными приспособлениями.

Таким путём решается проблема ухода и защиты деревьев абрикоса, но заморозки и потери от них, этим устранить нельзя. Эту проблему у абрикоса успешно решают технологией многократной зелёной обрезки, а точнее- прищипки побегов. Её суть сводится к тому, что каждые 25-30 сантиметров зелёного прироста летних побегов должны быть обязательно прищипнуты! Именно прищипнуты в районе молоденькой травянистой верхушки, а не обрезаны в виде больших участков сеголетних побегов! Итогом и признаком квалифицированных зелёных формировок должен быть тот факт, что для весенней обрезки не должно оставаться ничего! Всё должно быть сделано спокойно и в рассрочку летом. Срезанная в ходе весенней обрезки древесина – это ни что иное, как бездарно потраченная сила деревьев, которая должна была быть потраченной на урожай плодов, но из-за плохого ухода выросла в ненужные ветви.(Кстати, это же имеет силу и в формировании черешни и уходе за нею!)

Летней, неоднократной обрезкой-прищипкой, садовод добивается не только компактности кроны, но и того, что цветение деревьев происходит несколькими волнами во времени, соответственно волн ограничения зелёных побегов предшествующим летом! Причём, этим самым волны цветения можно растянуть до двух недель и более. И если одна или две волны цветения могут попасть под ночные ранневесенние заморозки, то все три волны – практически никогда! Ведь если раскрытый цветок гибнет уже от одного градуса заморозка, то закрытый ещё бутон может выдержать и четыре градуса мороза, а плотно закрытый – и того больше! Так уж приспособился за века абрикос.

Обрезкой – прищипкой зелёных побегов в разное время лета мы вызываем закладку разновозрастных цветочных почек, которые по этой причине и цвести вынуждены будут в разное время. Какая-то из волн цветения да уйдёт от заморозка. А ведь именно заморозки лишают абрикосовые сады ежегодности в плодоношении!

Можно, прочтя рекомендации, сказать: «Легко сказать, да трудно сделать!» Но, если вдуматься да проанализировать, то всё верно, с точностью до наоборот. Как раз за такими деревьями наиболее легко и просто ухаживать и очень простыми и дешёвыми приёмами достигается полный результат! Надо приложить только умение и аккуратность исполнения технологии! В деньгах это ничего не будет стоить. Надо только объёмы таких посадок соизмерять с возможностями.

К этому ещё следует прибавить и экономический аспект такого выращивания. Сейчас урожаи абрикос бывают два-три раза в пятилетие и их плоды вроде очень долгожданны и ценны. Но и урожаи и неурожаи случаются синхронно, у всех! И плодов абрикоса в продаже : то пусто, то густо! И в первом и во втором случаях на прибыли рассчитывать трудно. Совсем иная картина на рынке будет тогда, когда наиболее понятливые и аккуратные в исполнении технологии аграрии начнут получать урожаи и в те провальные годы, когда у остальных урожая нет вовсе!

К тому же, такие нормированные урожаи плодов на низких, компактных, с плоскими кронами деревьях, хорошо защищённых от болезней и вредителей, хорошо освещённых – всегда будут иметь намного лучшие товарные качества. Что даже в урожайные и для всех остальных годы, очень выгодно выделит плоды из садов с компактными кронами в ряду всех остальных, с соответствующими коррективами в покупаемости и цене!

В дополнение к выше изложенному, есть ещё целый ряд приёмов, способствующих ежегодности и обильности урожаев абрикоса, что будет изложено в продолжении настоящей статьи.

Бураков Иван Иванович – учёный агроном.