О формировании персиковых деревьев
Красноярский стланец. Дерево,
вступающее в пору плодоношения. . В принципе, в наших условиях есть все предпосылки для выращивания персика на приусадебных участках. Судите сами, летнего тепла хватает для созревания его плодов; цветковые почки персика более зимостойки в сравнении с другими незимостойкими косточковыми культурами, и весенний заморозок около
3°С не уничтожит весь будущий урожай; персик хоть и сильнее других плодовых культур страдает от суровых зим, но в то же время неплохо восстанавливается; персик у нас недолговечен, но он недолговечен и в идеальных условиях. Из всех плодовых культур персик — самая скороплодная и ежегодно плодоносящая культура, что компенсирует недолговечность его дерева. Но как уйти от суровых зим?
Оказывается, особо ничего нового изобретать не надо. В 1965-1968 гг. я служил в армии в Красноярском крае. Морозы в -40°С считаются там нормой, но бывают температуры и ниже. В диком виде, как и у нас, из яблони, например, там растут очень мелкие ранетки и полукультурки. Но трудолюбивые садоводы получают урожаи яблок крупноплодных европейских сортов, выращивая их в стланцевой культуре. Как сибирякам сложно получить урожай крупноплодных яблок, так нам получить урожай персика. Поэтому считаю, что, применив опыт сибиряков, но уже к культуре персика, можно ежегодно быть с урожаем столь заманчивых плодов.
Стланец — это искусственная форма кроны дерева, и вызвана она необходимостью защитить деревья не достаточно зимостойких сортов в зимнее время под укрытием.
Как утверждает садоводческая литература, деревья яблони арктического стланца, посаженные в 1904 году, прожили более 60 лет. И в этом возрасте давали по 250-400 кг плодов с дерева. Формируется такой стланец на вертикальном штамбе, что обеспечивает нормальное развитие корней, отсюда — хорошее развитие и долговечность деревьев. Высота штамба от 5 до 30 см. Там где снег выпадает на незамерзшую землю, высота штамба должна быть 20-30 см, чтобы избежать подопревания ветвей.
У красноярского стланца, как и у арктического, под прямым углом к штамбу во все стороны отходят разветвления в одной горизонтальной плоскости так, чтобы одна ветвь не затеняла другую и хорошо освещалась. Рост вертикальных побегов-волчков подавляется прищипкой или другими способами и переключается в рост горизонтальных скелетных ветвей и обрастающих веточек. В отличие от арктического стланца в этой форме в плодоносящем саду допускается полусвободный рост ветвей, что облегчает уход за почвой. Но рост стал преобладать над формированием плодовых образований, и ветки кроны в этом случае приподняты.
Плодоносящее дерево красноярского
стланца. Ветки кроны приподняты. Минусинский стланец, точнее, полустланец, приспособлен для укрытия землей, дерево в этой форме растет наклонно в одну сторону с полуприподнятыми ветвями. Осенью ветки с усилием пригибают к земле жердями, крючками, удерживая дерево в пригнутом положении, и засыпают землей. Весной достаточно убрать их — и дерево в силу упругости сбрасывает землю. Из всех существующих форм стланца это наиболее простая по формированию, но очень трудоемкая по укрытию деревьев на зиму. Формировка минусинского стланца мало чем отличается от формировки вертикально растущих деревьев, но создается только не более 3-х ярусов кроны.
В применении к персику минусинский стланец вполне пригоден, наименее трудоемок в формировке. В наших белорусских условиях нет нужды укрывать дерево землей. Достаточно посадить его наклонно(30° от горизонтали) и стараться выращивать его в таком положении. Осенью пригнуть деревья пониже, зимой укрыть соломой и снегом, а весной, после возможной угрозы заморозков, несколько приподнять ствол и ветви. Но можно практиковать выращивание персика и в форме арктического или красноярского стланца. Однако при этом необходимо учитывать некоторые особенности.
Персик — очень скороплодная культура. Уже на второй год после посадки дает урожай. В первые годы роста деревце дает много летних побегов, поэтому необходимо своевременно следить за ростом и вести пригибание без опозданий. Центральный проводник необходимо держать в приподнятом положении, чтобы добиться хорошего роста в длину, если собираемся формировать его в виде минусинского стланца.
Укрытие персика в наших условиях заметно проще укрытия яблони в Сибири. Разница в повреждающих отрицательных температурах заметная: в Сибири -50°С в природе заменяют -30°С в укрытии для яблони, по аналогии — 35°С и -25°С для персика в Беларуси. К тому же морозы у нас эпизодические и не каждый год.
Снега в Беларуси в последние годы мало, поэтому основным материалом для укрытия является солома. Пока она у нас дефицитом не стала. Солома задержит даже небольшое количество снега и утеплит дерево. Укрывным материалом могут быть ветки хвойных деревьев и многое другое.
Если саженцы не покупать, а выращивать самостоятельно на участке, то можно предположить несколько иную стланцевую формировку персика.
После всхода сеянцы-подвои нужно прищипнуть на высоте 15-20 см для образования разветвлений. В дальнейшем, почти у самой земли, на эти разветвления привить культурный персик — это будут «плечи» красноярского стланца, которые проще разложить над землей.
Можно привить подвой у самой земли (у корневой шейки). По мере роста культурного сорта прищипнуть его также на высоте 15-20 см и с боковых побегов летом растить также скелетные ветви параллельно земле для размещения «плеч» стланца без чрезмерного отгибания.
Обрезка ветвящихся саженцев при посадке
в сад: А — красноярский стланец,
Б — минусинский стланец. Сформировав стланец летом, в первую же зиму необходимо укрывать его соломой. Для этого деревце персика нужно подготовить: пригнуть чрезмерно высокие вертикальные побеги; после листопада опрыскать 2%-й бордоской жидкостью или 2%-м азофосом для предотвращения плесени под укрытием в случае мягкой зимы; под солому положить отравленную приманку против мышей.
С укрытием соломой не следует торопиться. Пусть наступят первые морозы и произойдет закалка растений. Солома должна быть на участке рядом с деревьями персика. До наступления температуры -20°С можно не укрывать деревца, а с приходом устойчивых морозов утеплить соломой слоем не менее 40 см. При этом надо быть особо аккуратным, чтобы не поломать замерзшие однолетние побеги, которые дадут потом урожай. Солому не следует убирать до весны по двум причинам. Во-первых, укрытие уже может засыпать снегом, а во-вторых, это может привести к дополнительным травмам. Чтобы избежать этого, можно перед тем, как укрыть растения соломой, постелить полиэтиленовую пленку с отверстиями или спанбонд.
Раннее укрытие нежелательно по причине оттепелей, к тому же незамерзшая земля под укрытием даст дополнительное тепло, что может способствовать подопреванию и развитию плесневых грибов.
К раскрытию приступают в марте после полного растаивания снега на соломе. Солому далеко не убирают, она пригодится при наступлении больших возвратных холодов до -12°С в марте и до -7°С в апреле, а во время цветения может стать спасением. Но она не должна лежать на земле в пределах корневой системы персика, иначе замерзшая почва отрицательно скажется при цветении дерева, хотя самого цветения не задержит.
Цветущие деревья персика следует укрывать при прогнозе заморозков или при ясной погоде, когда может случиться заморозок. Спасительным слоем соломы может оказаться толщина в 20 см. Опять же следует быть аккуратными при укрытии. Поскольку во время цветения заморозки непродолжительны, то можно для укрытия применять брезент, покрывала и другие подручные материалы. Для лучшей защиты дерева от поломов при укрытии можно сделать металлические дуги из толстой проволоки или другие навесы из подручного материала. Полиэтиленовая пленка слабо сдерживает проникновение мороза, но все же при небольших заморозках может спасти урожай. А укрывать стланец очень просто, ведь это же не дерево.
В Беларуси только юго-западная часть Брестской области пригодна для выращивания незимостойких косточковых культур, таких как персик, абрикос, ценные сорта черешни, крупноплодная гибридная алыча. Поэтому на большей части республики садоводы-любители могут практиковать возделывание этих культур в стланцевом виде по приведенной выше схеме, гарантированно получая урожай. Конечно же, с дополнительной затратой труда и средств.
Размещение на участке деревьев персика в стланцевой форме может быть различным — как однострочным, так и двустрочным, но междурядья должны быть в пределах 5 метров. Для удобства укрытия деревья могут быть в ряду расположены кронами вплотную, при двустрочной посадке парные ряды должны быть также сближенными. Это сэкономит укрывной материал, что представляет интерес при коммерческом возделывании персика. Предположительно расстояние между деревьями в ряду должно быть 3-4 м, а между деревьями в строчке 2-3 м при выращивании персиков на подвоях абрикоса и других сильнорослых культур. На более низкорослых подвоях расстояния могут быть меньшими.
Источник
ФОРМИРОВКА САЖЕНЦЕВ В СТЛАНЦЕВОЙ (ПРИКОПОЧНОЙ) ФОРМЕ ( ЯБЛОНЯ,ПЕРСИК и Т.Д)
Посадка стелющихся яблонь имеет свои особенности.
Первое, с чем нужно определиться, это место для стланцевого дерева. Участок выбирайте возвышенный, защищенный от порывистого ветра, зимой на этом месте должно скапливаться много снега.
— В посадке стланца ничего особенного нет. Саженец укладывается в яму под углом 40 — 45 градусов вершиной на юг. Важно, чтобы прививка смотрела вниз, иначе при формировке деревце может сломаться. Саженец засыпается землей, смешанной с перегноем, золой и песком.
При посадке корневую шейку саженца следует заглубить на 3 см. не закапывая прививку. Сильное заглубление саженца вредно, так как может привести к подопреванию коры.
Саженец поместите в посадочную яму, корни хорошо расправьте во все стороны и засыпьте их почвой. После посадки обязателен полив — 2 — 3 ведра на одно дерево.
Формировка кроны яблони
Главное занятие в уходе за стланцевыми растениями – формировка кроны. Начинать формировать стелющиеся яблони нужно сразу же после посадки. Для этого саженец пригните к почве и пришпильте его деревянными крючками. Эта процедура также поможет уберечь молодое растение от морозов.
При сгибании дерева важно придерживать его у места прививки, что случайно не поломать.
Следите за тем, чтобы стволик не изгибался дугой, иначе растение будет плохо расти, весной и летом страдать от солнечных ожогов, а зимой от морозов. Пригибать и пришпиливать к земле нужно и все боковые ответвления. Боковые побеги пришпиливайте в разные стороны, по типу веера.
Основная особенность стланцевой формировки кроны яблони заключается в том, чтобы все ветви всегда располагались у поверхности почвы. Основные скелетные ветви направляйте в разные стороны на свободное место. Побеги, что растут вдоль основания ствола, отгибайте в обратном направлении.
Следите за состоянием кроны, вовремя удаляйте сломанные ветви, а также затемняющие и загущающие крону побеги. Такую санитарную обрезку рекомендуется проводить ранней весной или в первой половине лета.
Работа эта не сложная, но должна проводиться ежегодно.
Плюсы стланцевой формы:
1.Они не попадают под экстремальные условия зимой и под перепады температуры весной. Из-за того, что они укрыты снежным одеялом, и температура там держится без колебаний, дерево не просыпается раньше времени, что спасает его от гибели. По оценкам специалистов, крупноплодные яблони в стелющейся форме могут жить 60-80 лет.
2. Яблоня в стланцевой форме расстилается над землей. Дерево находится в благоприятных температурных условиях летом. Это очень важно. Многим сортам не хватает суммы активных температур летом (особенно более западные сорта, да и не все сорта выживают даже в стланцевой форме, поэтому выбирайте те сорта которые уже районированы по вашему региону). А ветки яблонь, находясь на высоте 30-40 см от земли, лучше прогреваются, у них лучше вызревает древесина.
3. Стланцы почти не поражаются вредителями, и в частности плодожоркой. Оказывается, бабочка плодожорки старается откладывать свои яйца выше метра от земли, а стланцевые яблони ниже.
4. Стланцевые формы можно укрыть не только снегом, что дает возможность выращивать крупноплодные сорта в северных регионах. Для укрытия используют пенопласт и доски, поставленные в качестве опоры под укрывной материал. Всю крону яблони накрывают единым полотном, например, спанбондом наивысшей плотности. Сверху засыпают листьями, лапником, снегом.
Формировка в стланцевой (прикопочной) форме. (Можете выбрать любой предложенный способ формировки).
Источник
Выращивание крупноплодных сортов яблони, русской сливы и персика в стелющейся форме
Для посадки в стелющейся форме рекомендуются такие сорта, которые имеют крупные плоды отличных вкусовых качеств, но зимой поражаются солнечными ожогами или сильно подмерзают в суровые зимы. В приземном слое воздуха значительно слабее сила ветра, постоянно выше температурный режим. В этих условиях саженцы на 2-3 год после посадки вступают в плодоношение, плоды достигают особо крупных размеров, приобретают типичную для этого сорта окраску и нормально вызревают.
Зимой стелющиеся деревья легко защищать от подмерзания путем прикопки землей или укрытия утепляющим материалом (листвой, сеном), а в районах с устойчивым снеговым покровом – снегом. Дополнительный труд вознаграждается превосходными плодами яблонь, груш, персика и сливы.
Посадка
Саженцы высаживают наклонно, почти лежа, но так, чтобы саженец не касался земли, вершина растения всегда должна быть несколько приподнятой. Крону желательно направлять на юг, а если участок располагается на склоне – верхушкой вверх по склону. Стланцы сажают на расстоянии 3 х 2-2,5?м друг от друга. Для посадки копают ямы диаметром 100-120 см. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя. Главное правило при выкопке посадочной ямы – не копать глину. Выкопанную землю перемешивают с удобрениями из расчета 250-500 г суперфосфата, 500 г золы, 500 г извести-пушонки, 2-3 ведра перегноя и осыпают на дно ямы холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. При посадке в форме стланцев корни саженцев располагают на одном из откосов холмика, насыпанного в посадочную яму. Корни присыпают удобренной почвой более толстым слоем, так как из-за наклонного положения деревца они располагаются близко к поверхности почвы. Корневая шейка должна находиться как можно ближе к поверхности почвы. Когда саженец посажен, почву уплотняют, делают лунку, поливают и мульчируют перепревшим навозом или засыпают сухой землей. После посадки верхушку саженца и боковые побеги обрезают примерно на 1/ 3 длины побега.
Формировка стланца
Для придания деревцу горизонтального положения существует 2 способа:
1. Стволик удерживают на высоте 15-20 см от поверхности почвы при помощи металлических крючков, деревянных реек и других приспособлений.
2. К концам веток привязывают растяжки – бечевки, концы которых крепят к забитым в землю низким колышкам на некотором расстоянии от веток. По мере роста веток, бечевки наматывают на колышки, что препятствует поднятию веток вверх.
Обрезка
В течение лета следят, чтобы ветви не росли вертикально и равномерно размещались в пространстве кроны. Предпочтительны ветки, растущие по бокам от основного ствола саженца. Ветви, растущие сверху или снизу стволика, если в них нет необходимости для заполнения пустот в кроне, обрезают на кольцо или укорачивают, поскольку они будут мешать укрытию на зиму.
Укрытие
К укрытию растения готовят заранее, пока они не закончили период вегетации и их ветки легко гнутся.
1. Подготовка к укрытию. Листья обрывают. Ветви растения связывают наподобие «веника» и осторожно пригибают ближе к земле. Растение удерживают в наклонном положении с помощью различных крючков, подвязки к колышкам и других приспособлений.
2. Укрытие на зиму проводят в конце октября – начале ноября, перед замерзанием почвы. Перед укрыванием растения опрыскивают 3% бордоской жидкостью или другими медьсодержащими фунгицидами («Хом», «Оксихом» и др.)
1 способ. Пригнутые ветви обматывают сначала плотной бумагой или мешковиной, а поверх нее полиэтиленовой пленкой или толем, затем осторожно прижимают к земле и прикапывают слоем земли в 20-25 см.
2 способ. Для укрывания можно использовать опавшую листву, сено, солому и другие утепляющие материалы, располагая их слоем не менее 30 см. Поверх утепляющего материала набрасывается, к примеру, сетка и закрепляется так, чтобы укрывной материал не унесло ветром.
Для борьбы с мышевидными грызунами в обоих случаях необходимо установить приманки с ядом, а для их отпугивания провести обработку 10% раствором креолина (продается в ветеринарных аптеках).
Снятие укрытия весной
1. Открывать сланцы необходимо в конце апреля (после оттаивания почвы), и лучше в пасмурные дни или вечером, а для постепенного привыкания к солнцу полезно на не сколько дней затенить их каким-либо легким материалом.
2. После снятия укрытия в целях борьбы с болезнями и вредителями необходимо провести опрыскивание растений 3% бордоской жидкостью.
Источник