ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ. Так как
на песчаной почве плодовые деревья не разрастаются сильно в крону, то вишни и сливы-венгерки можно сажать на расстоянии 3— 3,5 м дерево от дерева, черешни—на 3,5—4 м, сливы—4—4,5 м, яблони 1 —5—5,5 м и груши—4—5м. Ямы для посадки надо де—* лать очень глубокие и широкие: для сливы—глубиною 0,7—1 м и шириною тоже 0,7—1 м; для яблонь—глубиной 0,8—1 м и шириной 1—1,5 м; для груш—глубиной 1,5—•1,8 м и шириной 0,8—1 м. Для улучшения почвы на дне посадной ямы в каждую яму вносится 2—3 ведра жирного компоста, а за неимением его—хорошо пере- ‘ прелого навоза, смешанного с дерновой землей’и древесной золой. Перед самой посадкой смачивают корни дерева в растворе, составленном из воды, навозной жижи, глины, золы и коровьего помета. Смоченные таким раствором корни обсыпают тучным компостом.
сорта вишен для песчаных почв. 1) Стклянка; 2) Остгейм-ская; 3) Владимирская; 4) Ранняя Испанка. Это самые неприхотливые сорта, хорошо растущие даже на сравнительно тощих песках. Далее следует: 5) Гортензия, поспевающая в 3,5—4,5 недели, со времени цветения; 6) Лотовая—ягода крупная, темно-красная, отлично переносит дальнюю транспортировку, поспева-
ет к концу июля; 7) Английская скороспелая—в южных губерниях поспевает в конце июня, ягода крупная, вкусная.
сорта черешен для песчаных почв. При выборе сорта следует обращать внимание на те, которые акклиматизировались в данной местности. Вообще черешни на песчаной почве нередко вымерзают. Рекомендуются преимущественно следующие сорта:
1) желтая Дениссена—очень вкусная, соломенно-желтого цвета, нередко с розоватым бочком; поспевает к концу июля; 2) желтая Дрогана—крупная, светло-желтая, с плотной мякотью, хорошо переносит, дальнюю транспортировку; 3) Честь 1убена—круп- 1 /^ навозной и немного песка; кроме того, около 1 /^^ старой штукатурки или ^24 годовалой гашеной извести. Азотистое удобрение вредно для косточковых, лучше смесь 3 /^ по объему костяной муки и 1 ^ суперфосфата. Эта смесь рассыпается густым слоем вокруг деревца. Из персиков наилучше пригодны на севере для культуры в таких ямах американские ранние сорта; персикам дается помещение, обращенное к югу под полное действие солнца. Слива наиболее неприхотлива и нуждается в большем притоке свежего
воздуха, чем персик и абрикос; эта порода оказалась очень благодарной, особенно же горшечная. Для горшечной культурй годятся почти все сливы; более скороспелые сорта с весны прямо можно выставлять на открытый воздух, а более поздние помещать под рамы. Вишни прекрасно растут в грунтовых сараях, но в оранжерее с трудом удаются, потому что очень требовательны относительно постоянного притока свежего воздуха; чем раньше -начинать выкопку, тем сомнительнее результат. Только яблони на райке и груши на айве могут давать скорое ,и обильное плодоношение. Земля дается почти такая же, как для косточковых, только с большим количеством навозной земли и с меньшей порцией штукатурки. Жидкое удобрение здесь весьма практично. Культура груши велась так же, как и яблони, только земля более питательная и навозная поливка чаще, что обусловливается айвовым подвоем, все же другие подвои для ям неприменимы: на сибирском боярышнике груши крайне недолговечны (отмирают уже на 5-м году). При содержании плодовых деревьев в горшках эти последние употребляются для более мелких деревьев, а там, где горшок уже немыслим, берется кадка. Чем меньше посуда, тем лучше. При пересадке корни подрезаются, и если образовался верхний ярус более молодых корней, то нижний может быть отрезан; в то же время энергично подрезается и Kpofaa. Для усиления роста деревьев в период вегетации косточковым дается удобрительная поливка через две недели, яблоням—через неделю, а грушам—и до двух раз в неделю. Полезно посыпать землю в посуде смесью, костяной муки с фосфатами—-для косточковых и перегорелым навозом—для зерноплодных. Пересадка делается ежегодно, причем’испорченные корни вырезаются вместе со сплетшимися мочками на дне. Во второй половине марта покрышка над ямой постепенно удаляется, растения постепенно приучаются 4 ривают для задержания тепла, да и днем открыты только форточки; поливка ослабляется и повторяется прищипка. С началом утренников яму прикрывают ставнями. Покрышка чем дальше, тем должна быть теплее, в октябре на ставни наваливают и соломенные щиты; шпалеры развязываются, и, что надо, подрезывается. На зиму в яме устанавливается все то, что выносилось на воздух; соблюдается чистота; листья удаляются, чтобы не развелось плесени.. Поверх ставен наваливают слой листьев или соломы, а поверх его—сухой навоз до 70 см. Пока не наступили морозы, днем двери раскрыты, а на ночь запираются. Во время сильных морозов в яме не бывает больше 2,5° С. При первой оттепели снимают плесень и проветривают.
устройство грунтовых сараев. Для защиты от морозов устраивают грунтовые сараи,- иначе—грунтовые сады, так: определив пространство, которое должен занимать сарай (по расчету одно дерево на сажень), ставят на расстоянии 70 см (смотря по длине заготовленных деревьев) толстые столбы со сделанными в них пазами, а в эти пазы вставляют концами деревья толщиною 18 см. В длину всего сарая посередине и по бокам вкапывают столбы с ушами и на них кладут деревья высотою 30 см, но так, чтобы боковые лежали ниже заборника, а положенные посе- , редине—на одной высоте с заборником. 1-^эти деревья во всю длину сарая кладут перекладины, которые лежат и лето и зиму. Вышина заборника с обоих боков одинакова—около 3 м, передняя же и задняя стороны несколько выше, так что в середине доходят до 3 м 30 см. Само собой разумеется, вышина заборника должна соразмеряться с вышиною вишневых деревьев. Зимой на перекладины настилают поплотнее тес, а на него накладывается солома толщиной 10 см, а чтобы ее не снесло ветром, кладется несколько жердей. В случае, если вершина выросла выше перекладины, необходимо ее подогнуть; вишневые деревья скоро привыкнут к такому положению. Сарай покрывают во 2-й половине октября, а открывают в конце апреля или в начале мая. По открытии сарая листья на деревьях снимают и зарывают глубоко или выносят вон. Просохшую землю вскапывают. Место для посадки переваливают на 1,5 м, смотря по почве, прибавляют Ую глинисто-дерновой земли и песка; перегноя и навоза не
кладут, чтобы не вызвать истечения клея. Из удобрений допускается только жидкое, из коровьего помета. В северных и средних губерниях России можно разводить в сараях всевозможные сйрта сладкой или шпанской вишни; в балтийском крае, в южном и западном, она разводится на открытом воздухе.
культура нежных сортов с присыпкой земли. -Молодые деревья, пригнутые к земле и хорошо заваленные, могут прозимовать, на воздухе и в средних губерниях. Вишневая Дичь, назначенная для прививки, сажается в гряды или прямо на места;
дички прививаются спящим глазком пониже; на зиму обвязываются войлоком или сухим мхом. Молодые же деревца на зиму пригибаются к земле в сторону, где больше корней; на сучья наваливают тяжесть, а корни обваливают землей; если одинаково, то с одной стороны корни обрезают почти до штамба и нагибают на противоположную; весной подымают, подвязывают к колу и обрезают, оставляя 3—4 глазка. На зиму снова укладывают на землю, как прежде, и накидывают на ветки , рогожи. Есть деревья, которые воспитываются так более 20 лет,. прекрасно растут и ежегодно приносят много плодов.
защитная культура плодовых деревьев. Где-нибудь в саду выбирают место, открытое с юга и защищенное с севера забором, деревьями, лучше хвойными. Выкапывают канаву с востока на запад, в 4,5—5 м длины, в 1 м ширины на дне и в 35—55 см глубины. Землю выбрасывают на северную сторону, и делают откос в 45°. На дне сажают-деревья, а на откосах вбивают колышки, к ним • вяжут поперечины горизонтально, а на них развязывают ветки дерева—первые на 35 см от земли, остальные ряды на 35 см друг от друга, следовательно, первый ряд на 20 см ниже уровня земли, второй—:на 20 см выше, а третий—на 55 см выше земли. На зиму покрывается соломенными щитами, соломой или лучше листом.
горшечная культура плодовых деревьев. Для воспитания плодового «дерева в горшке нужно таковое самому вырастить из семян и потом привить. После прививки вся летняя работа направлена к тому, чтобы развить одну почку и образовать один стволовый побег, и потому все прочие побеги и почки обрезаются заблаговременно. При наступлении осени растения высаживаются в горшки с хорошей дерновой землей, причем на дно горшка кладутся для стока воды черепки. Хоропю сначала поставить горшки в парник и только после нескольких морозов внести в место зимнего хранения—лучше всего в высокий парник, род
теплички с рамами на юг и север, или светлый сарай. Здесь посередине роется продольная канава в 70 см глубины и ширины, чтобы человек мог свободно по ней ходить. Сарай делается так, чтобы легко можно было его разобрать и рамы снять. Растения закапывают в сарае до краев,, закрывают навозом, щитами или корой в ладонь ,выше горшков. Затем накрывают рамы, на них—ставни, а сверху навоз, лист или кора. Когда сильные морозы отойдут, снимают прикрытие поверх ставен, а с наступлением весны снимают и ставни, но на ночь накладывают. В теплую погоду можно открывать и рамы, закрывая лишь на ночь. Раскрыв ставни, долж-» но снять навоз и. вообще то, чем были закрыты горшки, и промежутки между ними очистить; затем нужно деревья обрезать на крону. Берут 3 сильные побега, для пирамидальной же—4, а остальные вырезают. Когда распустится 8-й лист, побеги ощипываются, отчего в углах листьев образуются новые почки, дающие новые побеги. Если побег какой-либо развивается слишком сильно, то под ним на стволе делают надрез; если почка не развивается, то разрез делается под ней. Поливать надо тепловатой водой, а при продолжительной засухе—опрыскивать. Осенью опадающий лист оставляется на горшках. На зиму сарай вновь собирают; в петербургском климате сарай и деревья в нем оставляют, н’е разбирая летом, но рам пока не накладывают, ибо, мороз в 1,5—2° С даже полезен молодым деревьям; нужно только прикрыть чем-нибудь горшки. В защиту от мышей кладут в горшки стружки, смоченные каменноугольной смолой, от запаха которой мыши разбегаются, они не любят также кострики, потому что она колется, ею удобно закрывать горшки. На 3-м году персиковые и абрикосовые деревья дают цветы, которые нужно оплодотворить при посредстве кисточки и оставить на каждом побеге не более 4 завязей; когда же они разрастутся, то 2 из них оборвать. Чтобы яблоневые и-грушевые деревья сделать плодоносными, должно три нижние ветви подвязать горизонтально и применять надлежащее «прищипывание молодых веточек; вообще, надо иметь . в виду равномерное распределение сока, что возможно только при равномерном развитии боковых побегов, впоследствии плодоносных ветвей. В будущем году тоже оставляется только некоторая часть плодов. На яблонях и грушах следует оставлять на ветке не более одного плода, на вишнях и сливах—4—6, а на абрикосах и персиках—два. По истечении двух лет деревья надо пересадить в другую посуду, что лучше делать весной, когда открывается сарай или когда деревья переносятся в оранжерею или иное место. При пересадке дают растениям хорошую дерновую землю и более просторную посуду; корни хорошо отряхивают.
При развитии плодов растения полезно поливать жидким удобре-\ нием, которое составляется из воды, настоянной навозом всякого рода, роговыми стружками, золой, сажей и костяной мукой. У аб* рикосов и персиков обрезают те ветки, которые дали плоды, причем заботятся, чтобы дерево постоянно развивало новые побеги.
горшечная культура плодовых деревьев. Для посадки в кадочки и горшки всего лучше брать однолетние окулировки на дичках и подвоях тугорастущих видов, которые довольствуются тесным помещением для своих корней. Лучшее время для посадки—весна. Вместо горшков можно употреблять 4-угольные ящики из теса; верхнее отверстие должно быть на 2 см шире дна. Для однолетних яблонь,, груш, слив, вишен, персиков, абрикосов и винограда достаточны ящики или кадочки в 22—23 см глубины и ширины верха. При всякой посуде необходим дренаж из кусков кирпича и крупного песка в 1—2 см. Почва—из глины, песка, мергеля поровну и до ^зо истлевших органических веществ, из которых побольше коровьего помета; но для косточковых не надо удобрений; только очень жидкий раствор коровьего кала полезен им, когда растут слабо. Подмешивание, в тяжелые почвы ^о—^lis торфа, болотного мха, изрубленного очень мелко, полезно. Для ускорения плодоношения всех фруктовых деревьев в посуде нужна примесь к почве костяной муки или измельченных жженых костей l |^o— 1 !^ по объему. Заготовив для посадки все нужное, выкапывают деревца или подвои и тотчас присыпают их корни сырой землей. Если’корни не мочковаты, обрезав все длинные и лишние корни, обмакнуть их в раствор глины с коровьим пометом. Если корень ветвистый, то » полезно насыпать’в посуде холмик и посадить на него, расправив корни во все стороны. Засыпая корни, слегка постукивают дном посуды о пол, чтобы земля садилась легонько, а когда посуда полна, то набивают землю большим пальцем, обходя по краям. Оставив недосыпанной на 1 см, поливают дождевой водой, пока не потечет через нижние дырочки. Сверху закрывают мхом. Лучшее место для новосадочных деревцев—грядка с рыхлой землей, сильно освещенная солнцем с раннего утра до заката. Крупные и очень сочные однолетки, потерявшие при пересадке в посуду много корней, полезно’ обертывать сухим мхом до ‘/4 штамба и спрыскивать мох сильно после заката.
способ пересадки крупных растений. При пересадке горшечных растений садовый рабочий сел на землю, положил дерево ‘с горшком боком, руками взялся за ствол, а ногами уперся в края горшка, потянул,—и горшок совершенно легко, свободно, невредимый, соскочил с земляного кома.
i • / *
ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ ГРАНАТНОГО ДЕРЕВА. Взять ХОрО-
шей садовой земли, мелко просеянной, и самого перегорелого J коровьего тука пополам, посадить в эту почву дерево и положить/ сверху на 2 пальца одного перегорелого тука, полить. Поставить/ горшки у южной стороны стены, дабы северные ветры не каса-( лись. С марта по сентябрь каждый месяц землю взрыхлять, часто поливать, а в жару ежедневно. Ветки обрезать, оставляя только короткие и толстые, на которых можно ожидать плода. Отводки должно делать в середине апреля и землю сверху плотно притоптать; в сентябре почти всегда окореняться и тогда отсадить в особый горшок. Верхнюю ветку можно отводить в подставленную корзину с землей. Для черенков берутся обыкновенные толстые ветви, отрезают наискось; снизу на 2 см ‘соскабливают верхнюю кору и, отрезав верхушку, сажают в хорошую тучную землю глубиной на 10 см, поливают и держат в тени до прорастания. Черенки сажают также в апреле. Семена сеют в феврале, марте в легкую землю, дерновую; ее можно смешать с самым перегорелым коровьим туком.
Источник
Что любит слива?
Вы здесь
Весна – благоприятный период для посадки всех плодовых и ягодных культур. Но особенно чутко реагируют на весеннюю посадку косточковые культуры, в частности слива. Дело в том, что выращиваемые в настоящее время в наших садах уссурийская и канадская сливы являются интродуцированными культурами. Родиной уссурийской сливы является юг Дальнего Востока, а канадской сливы – районы зоны прерий Северной Америки с ранним постоянным промерзанием почвы, с низким снеговым покровом и устойчивыми весьма значительными зимними температурами. Уссурийская слива является зимостойкой породой и выдерживает морозы до -40…45°С, а отдельные ее мелкоплодные формы и сорта не страдают даже и при -50°С. Канадская слива менее зимостойка, чем уссурийская слива и выносит морозы до -40°С.
Но климатические особенности зимы на Среднем Урале и, в частности, в Свердловской области существенно отличаются от юга Дальнего Востока и степей Северной Америки. Большинство зим в нашей области являются многоснежными. Снег часто выпадает на талую почву и она остается незамершей всю зиму. При значительной высоте снега даже замершая с осени почва нередко оттаивает снова за счет воздействия глубинного тепла и остается в таком состоянии до весны. Часто повторяющиеся зимние длительные оттепели вызывают установление температуры на уровне почвы около 0°С даже не в очень многоснежные зимы. Такой характер зим способствует длительному установлению температуры 0…-4°С на поверхности почвы. А такие длительные температуры по исследованиям специалистов НИИ садоводства Сибири (В.С. Путов и др.) ведут к одному из зимних повреждений большинства косточковых культур, особенно сливы – подопреванию.
При подопревании чаще всего происходит частичная или полная гибель коры в районе корневой шейки растения. При полной круговой гибели коры происходит гибель и самого растения. В случае очень сильного подопревания гибель коры распространяется и на основании корневой системы и выше корневой шейки на 10-15 см и даже еще выше. Одним из основных способов борьбы с подопреванием сливы является правильная и своевременная посадка. Лучший срок посадки – третья декада апреля – первая декада мая. Высаживать растения необходимо до начала распускания почек. При весенней посадке в указанные сроки корни саженцев попадают в прогретую почву и очень быстро восстанавливаются, что способствует и хорошему развитию надземной части.
Слива – теплолюбивая культура. Для ее успешного роста и плодоношения необходима сумма активных температур выше +10°С, более 1600-1700°С. В условиях Свердловской области данная сумма колеблется в среднем 1600 до 1800°С. В связи с этим сливу предпочтительнее высаживать на возвышенные места – теплые, прогреваемые солнечными лучами южные и юго-западные склоны. На таких во время заморозков более тяжелый охлажденный воздух перемещается в пониженные места, что предохраняет растения от повреждений. Равнинные места, северные склоны и особенно низины менее пригодны. Здесь скапливается холодный воздух, значительно выше снеговой покров, растения больше подвержены подмерзанию и подопреванию, а цветки – губительному действию весенних заморозков. Слива хорошо растет на защищенных от холодных ветров участках. Для меньшей подверженности растений подопреванию для их посадки следует выбирать такие места на участке, где наблюдается наименьший снеговой покров. Не следует выращивать сливу вблизи заборов и других подобных сооружений, где вследствие снегопереноса образуются многометровые сугробы. Растениям сливы в этом случае уготовлено ежегодное сильное подопревание. При выборе места для посадки следует учитывать и светолюбивость сливы.
Слива требовательна к почвам, для нее подходят водопроницаемые, с высоким плодородием участки, суглинистые дерново-подзолистые почвы и осушенные торфяники после известкования. Непригодны для сливы места с подпочвенным глеевым (без доступа воздуха) горизонтом, а также каменистые с гравием.
В первом случае при уровне стояния грунтовой воды выше 1,5 м растения страдают от ее избытка, во втором – от иссушения. Но зачастую под садовые участки отводят неудобицы – глинистые, песчаные и торфяные почвы, малопригодные для выращивания культурных растений, требующие значительных усилий и затрат для окультурования.
Для грамотного и экономного возделывания необходимо знать исходные данные о почве. Было бы идеально взять почвенные образцы и отправиться с ними в ближайшую агрохимическую лабораторию сделать анализ. Но не хватает ни времени, ни денег, незнание правил отбора почвенных образцов и адресов лабораторий. Если поблизости нет лаборатории, механический состав почвы можно приблизительно определить самим. Способ вполне приемлем для практического пользования, основан на свойстве пластичности почвы. Щепотку почвы смачивают водой до консистенции теста, раскатывают на ладони в шнур диаметром 3 мм, сворачивают его в кольцо. При этом получаются такие результаты: шнур не образуется – песок; зачатки шнура – супесь; дробится при раскатывании – легкий суглинок; шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается – средний суглинок; шнур сплошной, кольцо с трещинами – тяжелый суглинок; шнур сплошной, кольцо целое – глина. Как тяжелые глинистые, так и легкие песчаные почвы можно улучшить путем внесения в них большого количества навоза, перегноя, торфа или других органических удобрений.
Слива не переносит кислых почв – приросты однолетних ветвей резко уменьшаются, растения угнетаются, может наступить минеральное голодание, так как плохо усваиваются питательные элементы из почвенного раствора. Кислотность почвы можно определить самим более или менее точно. Для этого почву размешать в воде и, когда твердая фракция выпадет в осадок, опустить в сосуд лакмусовую бумажку. Если почва кислая, она покраснеет. Ответ могут дать и растения. Так, при повышенной кислотности на участке будут преобладать щавель конский, хвощи, иван-да-марья, подорожник, мята, звездчатка злаковая. На слабокислых и нейтральных почвах хорошо растут ромашка, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер луговой, вьюнок полевой, крапива, лебеда. В таких случаях проводят нейтрализацию почв – известкование. Однако при этом нужно проявлять осторожность: от избытка извести почвы становятся щелочными. Больше всего в нейтрализации нуждаются торфяные, дерново-подзолистые почвы. В качестве нейтрализующих материалов можно использовать гашеную известь, старый порошкообразный строительный цемент, древесную или растительную золу, мел, доломитовую муку, мергель и др. Их вносят в посадочную яму в виде водного раствора (1 кг нейтрализующего материала на 10 л воды) для того, чтобы известковые материалы наиболее быстро передвигались в почве.
В большинстве руководств по садоводству рекомендуют проводить посадку сливы традиционно в ямы, выкопанные в почве. Однако многочисленные наблюдения показывают, что растения при такой посадке на переувлажненных, болотистых, с каменистым подпочвенным грунтом или с водонепроницаемой тяжелой глиной почвах растут очень плохо, постоянно страдают от подопревания и очень быстро выпадают. Даже при такой посадке в хорошую почву наблюдается более худший рост растений и более частое их подопревание. Выходом из данного положения является безъямная посадка на поверхность почвы и посадка на искусственные почвенные возвышения. Особенно предпочтительна посадка сливы на холмы, валы, клумбы, высокие гряды. Связано это с тем, что любое возвышение над почвой имеет значительно большую площадь, чем ровная поверхность почвы. Юго-восточные, южные и юго-западные части возвышения за счет меньшего наклона к солнечным лучам и большей площади по сравнению с ровной поверхностью почвы получают больше тепла. Водный и воздушный режим такого возвышения также намного лучше, чем посадочной ямы на ровном месте. Поздней осенью почва на вершине возвышения вместе с основанием корневой системы промерзает быстрее и на большую глубину. Выпадающий в это время снег сдувается с вершины, и она длительное время остается голой, что также способствует еще большему ее промерзанию. В течение зимы высота снега на вершине возвышения оказывается меньше, чем над ровной поверхностью почвы. Все это способствует защите растений сливы от главного ее «бича» в наших условиях – от подопревания.
Кроме того, корневая система посаженного таким образом растения при последующем росте, когда она выходит за предел возвышения, располагается в наиболее питательном верхнем слое почвы. Для получения холмов используется плодородная почва, как и для посадочных ям.
В основании холма обязательно должен быть дренажный слой из гальки, битого кирпича и крупнозернистого песка. Почва для сооружения холма берется из междурядий. Высоту холма делают 50–60 см, диаметр по основанию – 1–1,5 м. Для удобства ухода за приствольным кругом холмик можно обшить досками или делать посадку сразу в широкий ящик без дна или разрезанную пополам 200-литровую металлическую бочку без дна. В последующие годы холм надо постепенно расширять за счет насыпанного грунта. Высаживать сливу в наших условиях рекомендуется с расстояниями в 2,5–4 м между растениями в зависимости от сортовых особенностей их роста.
Подавляющее большинство сортов и форм уссурийской и канадской сливы являются самобесплодными, не способными опыляться собственной пыльцой. Поэтому для получения хорошего урожая плодов на участке необходимо посадить не менее двух растений разных сортов или форм, цветущих в одно время и имеющих нормальную, жизнеспособную пыльцу. Но садовод может посадить и большее количество растений. Здесь следует отметить, что для опыления уссурийской сливы не может быть использована канадская слива и обратно, так как канадская слива цветет на 7 дней позднее уссурийской, которая к этому моменту уже завершает цветение. Кроме того, для ряда сортов уссурийской сливы канадская слива не является хорошим опылителем. Хорошим опылителем для канадской сливы является одновременно цветущая с ней песчаная вишня. Лучше всего, если садовод высаживает несколько сортов сливы одного вида разных сроков созревания, что увеличивает время потребления свежих плодов.
При посадке в почву вносятся органические и минеральные удобрения: по 10 кг перепревшего навоза или 15–20 кг компоста, по 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы – по 200–300 г доломита или молотой гашеной извести. Необходимо отметить, что особенностью плодоношения всех косточковых культур является то, что при завязывании плода на формирование косточки требуется много кальция. Следовательно, с урожаем из почвы выносится кальций. Поэтому не стоит пренебрегать известкованием кислых почв и внесением кальцийсодержащих удобрений. Но при посадке корни саженца засыпаются почвой без всяких удобрений.
Для посадки, как правило, используют стандартные саженцы 1–2-летнего возраста с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. От качества саженцев зависит их приживаемость и последующее развитие дерева. Перед посадкой корневую систему растений обмакивают в земляную болтушку (густотой сметаны средней вязкости), для предохранения корней от пересыхания. Сажать сливу удобнее вдвоем – один садовод держит саженец, опускает в яму и расправляет корни, а другой присыпает их землей. Растение ставится около кола с северной его стороны, равномерно размещаются корни саженца и направляются их концы вниз. Высота кола над землей не должна превышать размера штамба растения, иначе скелетные ветви (во время ветра) будут тереться и повреждаться об него. Растения, выращенные из зеленых черенков, привитые и сеянцы садятся на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы. Саженец же взятый из поросли, наоборот, надо заглубить на 15–20 см, чтобы проснулись спящие почки на корнях и тоже пошли в рост. В целях сохранения привитого саженца от гибели при его подопревании по уровень прививки или почвы саженец может быть заглублен на 15 см ниже места прививки. Тогда, в случае гибели саженца от подопревания, он снова отрастает из находящихся в почве на его культурной части спящих почек, и таким образом сорт не теряется. Обязательным условием нормального роста заглубленного привитого саженца является очень легкая, рыхлая и водо- и воздухопроницаемая почва от поверхности до корневой шейки.
После посадки вокруг саженца делается лунка для полива и на каждое растение выливается два ведра воды. Когда вода впитывается, лунка мульчируется соломистым навозом, торфом или землей, чтобы не образовалось корки и сохранилась влага в яме. Саженец подвязывается к колу, охватывая его и дерево веревочной петлей в виде цифры 8 для предохранения от поломки сильными ветрами. В первый год после посадки в целях лучшего восстановления и роста корневой системы никакой обрезки саженцев не проводят. Всю обрезку, связанную с формированием кроны, начинают делать на второй год после посадки.
В течение вегетации не забудьте пронаблюдать за своим питомцем. В засушливый период сливу пролейте водой и, конечно же, будьте ласковыми с ней. Она очень любит добрые руки!
Т.Н. Слепнева, м.н.с.
ГУ «Свердловская селекционная станция садоводства»
620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 147
Источник