Сооружение для компоста своими

Как должна выглядеть компостная яма на участке

На приусадебном или дачном участке, дома на кухне, всегда появляются отходы, мусор. Их лучше не отправлять на свалку, а складывать для производства удобрения. Есть способы, которые легко применить для утилизации бытового мусора. Наиболее практично — устроить компостную яму.

Что это такое?

Для экономии на удобрениях, владельцы частных участков выделяют место для сбора и созревания органического гумуса. Это приносит ощутимую выгоду, как в финансовом плане, так и для возделывания сельскохозяйственной продукции. Перепревшие отходы превращаются в ценную подкормку для растений. Ямы роют в отдалённых уголках участка, форма может быть любая.

Материалы для создания короба применяются так же на усмотрение человека, это могут быть:

В яму укладываются бытовые отходы, опавшие листья с деревьев, сорняки без семян с огорода. Садоводы используют несколько видов изготовления компостных ям.

Финская технология

Удобная форма для хранения мусора. Выглядит как куб с равными сторонами (1х1х1х1 метр). Это самый оптимальный размер для равномерного перепревания субстрата. Если сделать меньше — масса высохнет, больше — содержимое «сгорит» от чрезмерно высокой температуры. Верх делается в виде двускатной крыши, одна сторона служит откидывающейся крышкой. Её лучше прикрепить на дверные петли и привинтить удобную ручку.

Одну сторону короба, в нижней части, необходимо снабдить дверцей — 40х40. Через неё хорошо вынимать готовое удобрение. Зрелый компост находится в нижних слоях ямы, в середине ещё идёт активная работа микроорганизмов, а сверху лежат свежие отходы.

Одну стенку ящика, обращенную ко двору, можно сделать глухой. Как и в случае с ямой, ящик можно соорудить на два отделения, однако здесь это не настолько важно.

Из шифера

Такая конструкция популярна у многих владельцев частных подворий. Кровельный материал отличается от дерева долгим сроком эксплуатации. Для устроительства ямы подойдёт волновой и гладкий шифер, произвольной длины. Каждый лист углубляется в грунт, образуя импровизированный ящик.

Если нужна более капитальная конструкция, то материал прикручивается на приготовленный каркас из деревянных брусьев.

Время от времени древесные перемычки нужно будет менять. Чтобы продлить срок их службы, желательно провести обработку специальными препаратами против гниения. Закрыть яму можно деревянным щитом, целлофаном, края придавить тяжёлыми предметами.

Из поддонов

Сделать яму для компоста самостоятельно, из подручных материалов, не так уж сложно. Поддоны можно раздобыть на любой стройке за небольшую плату, также людям привозят их вместе с кирпичом, а потом они лежат без дела. Вот тут приспособления и пригодятся, это не потребует особых затрат денег и силы. Первое, что нужно сделать — определить место для складирования отходов. Стоит выбрать участок находящийся далеко от жилого дома, желательно на открытой территории.

Важно! Зона хранения отходов должна хорошо проветриваться, чтобы исключить застой неприятных запахов.

Приступить к изготовлению короба нужно с разбора поддонов, удаления из них гвоздей. Получатся ровные, обрезные доски — шалёвки. На циркулярном станке необходимо подогнать все заготовки по размеру — 1 метр. Эти доски послужат для изготовления компостного ящика. Далее, при помощи лобзика пропилить пазы прямоугольной формы. Скрепляется конструкция монтажным клеем. Доски ставят вертикально, кроме лицевых заготовок. Передняя первая доска крепится наклонно, клей здесь не применяется.

Как правильно делать компостную яму

Траншея для хранения удобрения делается по определённым правилам. Выглядят они следующим образом:

Выбрать ровное, чуть возвышенное место, чтобы там не скапливалась дождевая вода.
Рассчитать глубину ямы, это зависит от будущих объёмов отходов. Оптимальный размер для средней семьи из трёх человек — 1 метр в ширину, 2 метра в длину.
Снять верхний слой грунта и плодородную землю, она пригодится для овощных грядок. Глубину стоит делать не больше полуметра, потому что будет тяжело перемешивать массу. Ещё, компост будет сильно разогреваться, что мешает полному разложению субстрата.
Зафиксировать стены ямы шифером, кирпичами, листами железа, досками, сделать опалубку (монолитная форма) и залить бетоном.
Сделать дренаж на дне с помощью песка в 5-7 сантиметров.

Изготовление такого приспособления не требует больших затрат материалов, из инструментов пригодятся только лопата, молоток, рулетка.

Расстояние от забора соседа

Прежде чем начать земляные работы по изготовлению ямы для компоста, стоит рассчитать положенное расстояние отступа от границы смежного участка. По правилам СНиП от 30. 02. 97 года, компостная яма не должна находиться ближе 8 метров от забора соседней территории. Необходимо так же позаботиться о нейтрализации неприятных запахов, которые будут выделяться из хранилища отходов. Всё это нужно учесть, если дороги хорошие отношения с соседями и собственные нервы.

Следует определить наиболее частое направление ветров, чтобы минимизировать распространение запаха до жилых домов. Самое подходящее место, где можно устроить хранилище отходов, это территории с затененными уголками, участки возле оград, хозяйственных построек. Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей, иначе замедлится или остановится разложение субстрата.

Что можно бросать в кучу?

В компост идут бытовые отходы, растительные остатки с огорода, сада. Решение обустроить такое сооружение у себя на участке, принесёт двойную пользу: избавиться от разнообразного мусора и получить прекрасное удобрение для грядок.

В вырытую яму можно отправлять:

упавшие с деревьев листья;
сорняки без семян, траву;
ветки, древесные отходы и опилки, корневища кустарников;
ботву овощных растений;
всевозможные очистки от: картофеля, яблок, свеклы, капусты и так далее. Остатки со стола так же подойдут для производства гумуса;
ненужная бумага, картон.

Все компоненты, закладываемые в хранилище необходимо перед этим тщательно измельчить, особенно это касается дерева, бумажных, картонных изделий. С отходами не должно попадать лаков, красок, всевозможных жиров. Верх сформированного короба желательно укрыть от солнца, чтобы смесь не пересыхала и от осадков, во избежание переувлажнения. Здесь пригодятся листы шифера, чёрная плёнка. Для удобства стоит прикрепить брусок к краю полиэтилена, тогда его легко можно будет открывать и закрывать.

Примечание. В естественной среде компостная укладка вызревает в течение двух лет.

Как ускорить процесс загнивания

Для быстрого получения самодельного удобрения, возможно применение биологических активаторов. В этом случае отходы в компостной яме начинают разлагаться с удвоенной скоростью, в отличие от естественного гниения с определёнными временными периодами. Чтобы заставить работать микроорганизмы в «многослойном пироге из остатков», можно добавить препараты с патогенной микрофлорой:

«Compost Boost»;
«Био-компостин» или «Эко Компост»;
«Байкал ЭМ-1», содержащий в своём составе живые микроорганизмы;
«Доктор Робик», средство отлично преобразует смесь в компост, уничтожает личинок вредных насекомых, нейтрализует зловонный запах;
«Грин-Мастер» — натуральный биологический активатор;
«Сияние»;
«Огородник».

Справка. Бактерии, которые ускоряют процесс перепревания компостной смеси, наиболее активны в тепле. Холод вызывает у организмов анабиоз — спящее состояние. Работа анаэробных микробов позволяет сохранить питательные вещества, содержащиеся в органической массе.

Прежде чем приобрести какой-либо препарат-биодеструктор, необходимо внимательно прочитать приложенную к препарату инструкцию. Желательно придерживаться рекомендованной дозировки в приготовлении рабочей жидкости.

Правила заполнения компостной ямы

Вырытая яма для складирования отходов заполняется постепенно, когда появляются бытовые или другие органические остатки. Если требуется удобрить участок быстро, в максимально короткие сроки, то яму заполняют одним разом. Нужно постараться собрать как можно больше мусора с участка, скошенной травы, кухонных отходов.

Схема укладки слоёв компоста выглядит примерно так:

Первый — нижний уровень, делается из твёрдых, долго гниющих отходов. Обычно это — обрезки веток плодовых деревьев, кустарников, стружка или опилки, корни, кора. Можно бросать еловую хвою, опавшие листья.
Следующим слоем будет укладка растительной массы — испорченные овощи, фрукты, ягоды. Так же — солома, трава, мелкие кусочки бумаги, фрагменты картонных упаковок.
Далее, ярус устраивается распределением перепревшего навоза коров, овец, лошадей или помет домашней птицы. Хорошо, если приправить всё аммиачной селитрой.

Совет. Если на участке почва преимущественно высокой кислотности, то правильным будет добавление в компостное содержание кучи, древесной золы.

До полного заполнения ямы можно чередовать 2 и 3 слой. Нельзя сырьё плотно утрамбовывать и допускать многочисленные пустоты не следует. На протяжении всего периода созревания удобрения, необходимо время от времени переворачивать массу лопатой. Желательно подсадить в субстрат земляных червей, они создадут аэрацию и быстрое созревание биогумуса.

Правильно обустроенная компостная яма обеспечит дачный участок отличным удобрением, который поможет получать высокие урожаи овощей, фруктов, ягод. Это ещё отличный способ избавиться от всевозможных отходов и мусора на дачном участке.

Полезное видео от нашего эксперта:

Источник

Как сделать компостную яму на даче своими руками: 4 различных подхода к получению полезного удобрения из органических отходов, засоряющих участок, которые легко реализовать любому огороднику

Сложно вспомнить, сколько различных ошибок пришлось мне исправить в зрелом возрасте, когда без навыков деревенской жизни начал заниматься огородом. Вначале спрашивал советы у соседей, а потом приобретал опыт из интернета.

Об этом буду вести речь в своей статье, а заодно подробно покажу в виде инструкций, как сделать компостную яму на даче своими руками, используя различные технологии. Вам останется только выбрать наиболее подходящий способ.

Что такое компост и какие естественные процессы сопровождают его приготовление — научный подход

Ботаники знают, что огородные культуры отлично отзываются на органические удобрения, полученные в результате переработки микроорганизмами всевозможных растительных и животных остатков.

Они получили название «компост» (от латинского слова «compostitus», означающее «составной»). Для его выработки используется термин компостирование.

Процесс разрушения сложных органических веществ в науке называется биодеградацией. Он происходит под действием живых организмов. Скорость его протекания зависит от многих факторов:

состава органики;
температуры окружающей среды и влажности;
степени освещения солнечными лучами;
количества микроорганизмов:
ряда других условий.

Переработкой отжившей органики занимаются почвенные обитатели как флоры, так и фауны.

С давних пор деревенские жители определяли качество почвы для получения высокого урожая по наличию в ней червей. Чем их больше, тем земля считается упитаннее. Ежели их практически нет, то о плодородии можно только мечтать.

Мертвую растительность хорошо перерабатывают личинки жука бронзовки. Они не питаются живыми растениями.

Их часто путают с хрущом — личинками майского жука, которые поедают корни растений, чем приносят большой вред огородным культурам.

Огромную роль в переработке органики играют микроорганизмы. В первую очередь к ним относятся бактерии, обитающие в почве. Они бывают двух противоположных видов:

аэробные («аэро» — атмосфера, воздух), которые нуждаются для своей жизнедеятельности в кислороде, используют его как окислитель для получения энергии;
анаэробные — не нуждающиеся в кислороде. Они живут и размножаются внутри земли, где аэробные микроорганизмы гибнут.

Энергетический обмен у аэробных бактерий происходит интенсивно, с выделением тепла. Он отмечается нагреванием гниющих продуктов, а также самовозгоранием сырой травы, собранной в кучу, плохо просушенного сена, зерна.

Переработкой органики в почве занимаются также грибы. Среди них есть, как нуждающиеся в кислороде, так и анаэробы. Они развиваются во влажной почве, хорошо разлагают древесные волокна.

Как я спутал личинок бронзовки и майского жука

Однажды во время осенней велопрогулки, когда опробовал очередную самодельную сумку, обнаружил на опушке леса в 1,5 км от дачи большую горку листьев, вываленных с самосвала водителем ЖКХ. Она уже пролежала пару лет, превратилась в черный перегной. Стал возить его мешками:

два грузил на велосипедную тележку;
один — на багажник.

Сделал пару десятков рейсов, но до заморозков все так и не успел вывезти. Оставил меньшую часть на следующий год. Основное время отнимала погрузка, ибо в куче были большие белые личинки жука.

Я же не знал тогда, что только бронзовка питается отмершей органикой. Принял ее за хруща. Пришлось брать перегной руками в рукавицах и буквально из каждой пригоршни выкидывать личинок.

Весной весь перегной распределил под картошку. Урожай сильно порадовал. Поэтому после уборки поехал забирать оставшуюся часть. Но, на ее месте были мощные заросли упитанных стеблей сорняков, а под их корнями уже ничего не удалось найти.

Личинки бронзовки и дикорастущая трава переработали органику практически без остатка уже на третий год.

В природе компостирование происходит естественным путем, его комплексно обеспечивают представители флоры и фауны.

Какие процессы обеспечивают качественное компостирование

Для приготовления компоста необходимо выполнить всего три условия:

создать запасы исходного сырья для его переработки;
запустить червей и микроорганизмы внутрь внесенной органики;
обеспечить оптимальные условия для их жизнедеятельности.

Природа так устроена, что почвенные обитатели сами перерабатывают все растительные остатки. Наша же роль заключается в том, чтобы облегчить их работу. Для этого потребуется:

облегчить обеспечение круговорота азота в природе почвенными обитателями;

создать хороший воздухообмен с доступом кислорода к микроорганизмам;

обеспечить оптимальную влажность аэробным процессам, исключающую гниение или засуху.

Как подбирать сырье для компоста по составу химических элементов

На практике огородники часто компостируют любые отходы органики, не особо заботясь об их составе. Это не совсем правильно.

Важно учитывать, что сырье для получения хорошего удобрения требуется комплектовать по соотношению содержания долей углерода и азота (C/N). Оптимальной величиной считается значение 27-30 к 1.

Такие пропорции присущи садовым отходам, сухому сену и сорнякам. Все остальные компоненты принято разделять на «зеленые», в которых преобладает азот и «коричневые» — углерод.

Примерное соотношение их в самом распространенном сырье:

кукурузная листва — 75;
измельчённая газетная бумага — 175;
осенние листья — 60:
хвоя сосны — 80;
древесные опилки — 320;
солома — 75;
скошенный клевер — 23;
пищевые отходы — 20;
газонная трава — 20;
навоз — 15.

Пользуясь этими данными добиться идеального соотношения компонентов трудно. Они приведены в качестве ориентира для составления структуры компостного пирога.

На практике же опытные огородники получают хорошие результаты, ориентируясь на собственное обоняние и температуру приготовляемого удобрения.

Когда от кучи исходит неприятный запах, то это признак недостаточного количества коричневых составляющих (нехватка углерода). Прохладная внутренность и отсутствие видимых испарений — требуется увеличить содержание азота (зеленой составляющей).

В сбалансированном «пироге» оптимальное созревание отмечается тремя характерными признаками:

обычным запахом хорошей почвы;
выделением внутреннего тепла;
небольшим испарении влаги.

Всегда анализируйте эту триаду, по ней ориентируются все практики, подбирая состав химических элементов.

Компостная яма и куча: в чем разница и как я совершил свою первую ошибку

Два разных термина «яма» и «куча» почему-то применительно к компостированию воспринимаются одинаково, хотя технически это совершенно разные понятия.

Эта неправильная трактовка ввела меня в заблуждение, когда по неопытности впервые занялся компостированием. Такую же ошибку повторяет большинство новичков.

Яма для компоста подразумевает снятие верхнего слоя плодородного грунта, что я и сделал, но довольно глубоко.

Затем заполнил все это пространство только что скошенной влажной травой. Получилась куча за полтора метра. Сверху немного добавил прошлогодних листьев, выполотых сорняков, навоза, накидал земли, оставил на дозревание, как советовали.

На следующий день заметил, что куча начала уменьшатся в высоту. Но не придал этому особого значения. Через некоторое время начались процессы гниения.

Сейчас то я понимаю, как это все произошло:

влажная свежескошенная трава содержит избыток азота и воды, что создает отличные условия для развития аэробных бактерий;
их количество резко возросло: в результате питания они нагрели кучу, использовали практически весь кислород;
его отсутствие привело к резкому вымиранию аэробов;
трава осела и уплотнилась, стала остывать и закисать;
в дело вступили молочнокислые бактерии и другие анаэробы: плесень, дрожжи, грибы.

Не повторяйте эту ошибку.

Кстати, на эту тему провел небольшой эксперимент с мульчированием картофеля скошенной травой из свежих побегов крапивы. Все ряды покрыл тонким слоем, а два засыпал толсто, порядка 10 см.

Тонкая подсыпка быстро высохла на солнце, изменив цвет с зеленой на коричневый, а толстая — стала «гореть» и издавать запах гниения. Пришлось исправлять ситуацию.

Исходное сырье для создания органического удобрения: какие компоненты не стоит добавлять

Для компостирования можно применять любые растительные или пищевые отходы, но их необходимо ограничивать, понимая, что:

свежие фекалии содержат яйца гельмитов. Для их уничтожения нужна обработка микробами — выдержка на воздухе около года;
толстые ветки и кости за время компостирования микроорганизмами не успеют разложиться;
растения, обработанные химикатами, навредят: изменят состав перегноя не в лучшую сторону;
ботва картофеля и томатов, пораженная фитофторой, станет в будущем причиной заражения огородных культур;
скошенная с семенами трава будет служить источником сорняков. Но если ее закладывать на следующий сезон после зимы, то семенные коробочки скорее всего раскроются и опустошаться. К тому же над ними поработают птички и различные грызуны.

Естественно, что всякий мусор неорганического происхождения, а это пластик, полиэтилен, синтетические материалы, резина просто засорят приготавливаемое удобрение.

5 важных требований к выбору места для компостирования, которые нужно выполнить

При работе кучи следует не только обеспечить переработку органики, но соблюсти условия безопасности для проживающих людей и окружающих растений. С этой целью к ней предъявляется ряд требований:

основная часть компостируемого материала должна возвышаться над уровнем земли, что обеспечит лучшие условия прогрева солнечными лучами, полива и рыхления. Ее высоту и ширину удобно делать порядка метр-полтора, а длину выбирают произвольно, исходя из количества исходного сырья и местных условий;
необходимо выдержать безопасное расстояние до колодца или другого источника питьевой воды не менее 25 метров, а возможные стоки от нее необходимо направить в обход его и вниз;
при компостировании возможно появление неприятных запахов, что требует удаления этого места от жилища и беседки;
молодые плодовые деревья могут пострадать, если под ними сразу разместить компостную яму. Поэтому при нехватке места ее лучше размещать под кроной старых посадок, но на удалении от ствола;
постоянное наличие полутени препятствует пересыханию органики под лучами палящего солнца.

Если покрыть дно ямы гидроизоляционными материалами (пленка, металл, резина), то они будут препятствовать проникновению почвенной влаги в созревающий компост, что приведет к его пересыханию.

4 технологии приготовления компоста

На практике огородниками опробовано и предложено множество вариантов компостирования, использующих для переработки органики различных почвенных обитателей:

червей;
бронзовок;
аэробных бактерий;
анаэробных микроорганизмов;
грибов.

Я же описываю ниже четыре наиболее доступных метода, которые могут применяться на открытой местности или в специальном простейшем сооружении.

Самый легкий, но долгий способ — простая куча

Меньше всего труда потребуется при компостировании, если всю органику просто сложить в одно место и забыть о нем на несколько лет. Природные микроорганизмы и атмосферные явления сами сделают всю оставшуюся работу.

Именно по этому пути я и пошел в этом сезоне, создав дополнительную кучу органики рядом со старой, которая будет готова уже к следующему сезону.

Можно отметить, что этот способ приемлем для самых ленивых огородников, но он растягивается минимум на три года. Причем ему присущи серьезные недостатки:

процессы переработки идут не только долго, но бесконтрольно;
в созданной среде создаются благоприятные условия для проживания мышей, ужей, медведок, слизней, другой живности.

Подобные кучки можно накапливать каждый сезон и со временем пользоваться перегноем. Если наличие живности в них критично для вас, то рассматривайте другие варианты.

Медведок же можно вывести зимой: достаточно в мороз разрыть органику до земли. Тогда они просто вымерзнут.

Совмещенная методика компостирования и выращивания растений

Здесь применяется рассмотренный выше вариант, но уже на сформированную органику весной высаживаются бахчевые культуры. У меня таким образом хорошо начали расти тыквы.

Когда их поливаешь, то влага параллельно расходуется на процессы компостирования.

В нашей климатической зоне таким способом люди умудряются выращивать огурцы и кабачки. Последние отлично чувствуют себя практически до глубокой осени, когда начинаются сильные заморозки.

Эту методику я применял раньше в стальной бочке со сгнившим дном. Ставил ее вертикально и постепенно закидывал отходы органики. Когда она полностью наполнялась, а на это требовалось время, то просто переворачивал.

Свежая трава оказывалась внизу, а сверху располагалась уже подпревшая органика. Добавлял на нее небольшой слой плодородной земли и сажал кабачки или огурцы.

Однако от этого способа пришлось отказаться: 2 года назад зимой ржавая бочка вместе с частью другого железа сбежала с дачи через забор — помогли металлисты. Поэтому сейчас кучкую сорняки и траву просто на земле.

Если рассматривать такое компостирование с научной точки зрения, то стоит заметить, что основную роль в нем играют земляные черви и анаэробные микроорганизмы, работающие без доступа воздуха или при его очень ограниченном количестве.

Подобные процессы постоянно происходят в природе, когда опавшая с лесных деревьев листва или отжившая в степи трава покрывает слоем землю и из нее естественным путем образуется слой плодородной почвы — органическое мульчирование.

Классика жанра: компост в сооружениях за один-два года и правила его получения

Сразу стоит обратить внимание, что две последующие методики работают быстрее. Они используют жизнедеятельность аэробных организмов, нуждающихся в кислороде.

Поэтому к содержимому органики необходимо обеспечивать регулярный доступ воздуха, что требует определенных усилий. Иначе аэробы просто погибнут и процесс затянется — станут работать анаэробные микроорганизмы.

Технология создания сооружения для компоста

Маркетологам, занимающимся продажами промышленных компостеров для переработки отходов, не понравится мое личное мнение: компостеры больше решают вопросы дизайна приусадебного участка, нежели улучшают технологию компостирования.

Переработку отходов вполне можно выполнять как в самодельных сооружениях из любых материалов (жерди, доски, поддоны, обрезки шифера, металлические листы, автомобильные покрышки), так и простым сваливанием в кучу.

Люди делают их совершенно разными конструкциями и при надлежащем уходе добиваются очень хороших результатов.

Для удобства работы компостер можно делать не с одним отсеком, а с двумя или даже тремя.

Причем внизу дачники часто устраивают отсек для выгрузки готового перегноя.

Однако ничего не мешает вам купить заводской пластиковый компостер и просто установить его на участок в наиболее подходящем месте.

Поскольку нас интересует внешний вид своей дачи, то рассмотрим, как сформировать наиболее простое сооружение, например, короб из дерева — самых доступных жердей.

Достаточно забить в землю угловые колы будущего сооружения и прибить к ним деревянные жерди или доски, горбыли. Важно не делать плотные стыки, а обеспечить приток свежего воздуха через щели в стенках для удобства работы аэробных микроорганизмов.

Верхний плодородный грунт с этого участка вместе с травой желательно снять и оставить рядом. Он потребуется в дальнейшем компостировании.

Снизу сразу выкладывается слой тонких веток от деревьев. Сюда хорошо идут обрезки от сада после прореживания плодоносящих яблонь, груш, слив… Они будут лежать на земле и создадут нормальную воздушную прослойку.

Как сформировать «органический пирог»

Сверху на ветки накидывается слой сухой органики:

прошлогодние опавшие листья, в которых уже завелись черви;
сено;
солома.

На этот слой помещается навоз, но не свежий, а уже переработанный бактериями. Далее идет грунт, вынутый с этого участка или немного плодородной почвы.

Завершает процесс зеленая масса — свежескошенная трава. Когда ее еще мало, то дополнить можно слоем соломы.

Сюда же в любом месте добавляются кухонные отходы, другая мелкая органика. Желательно довести общую высоту всех слоев хотя бы до одного метра.

Как управлять процессами формирования компоста

Чтобы быстро запустить процесс компостирования необходимо все слои пролить водой, обеспечив их смачивание до влажного состояния. Потребуется ее большое количество, но излишки уйдут через щели в стенках и дренажный слой из тонких веточек.

Естественно, что, занимаясь смачиванием доводить созданное сооружение до состояния болота не надо.

Тепло и влага дадут мощный стимул развитию аэробных бактерий. Они станут массово размножаться, перерабатывать органику.

О ходе работы аэробов можно судить по температуре, а, чтобы они активно могли продолжать свое дело, им надо периодически подавать воздух. Иначе уплотняющиеся компостные слои перекроют кислород: аэробные микроорганизмы станут гибнуть.

За дело возьмутся анаэробы, но они работают долго. Поэтому надо поддерживать влажность на допустимом уровне и обеспечивать постоянный доступ кислорода. Ускорить протекание процессов компостирования позволяют различные препараты.

Когда стоит жаркая погода, то компостную яму прячут от солнца, делая укрытие. При затяжных дождях — защищают от затопления. Периодически надо ворошить кучу, перемешивая слои для доступа воздуха.

Начинающим огородникам будет полезно посмотреть видеоролик владельца Королева капусты про изготовление компостной ямы и правила работы с ней.

Строгое соблюдение технологии позволяет получить готовый продукт примерно за год, а обычный процесс растягивается минимум на пару сезонов.

Компостер любой конструкции станет работать только тогда, когда в него загружены органические отходы и созданы условия для работы почвенных организмов.

Практика быстрого компостирования доступной органики буквально за месяц: 2 методики

Чтобы оперативно приготовить удобрение из отходов потребуется:

сено, солома — сухая накошенная трава;
пищевые отходы, которые можно накопить за определенное время. При этом процесс их брожения пойдет нам только на пользу. Для его ускорения желательно добавить ускорители, например, препарат Байкал ЭМ1, разведенный по инструкции или иной заменитель (забродившее варенье, прокисшую простоквашу, старый квас);
если таких отходов нет, то можно досыпать немного готового перегноя или плодородной земли;
в качестве активной растительной биомассы допустимо использовать даже падалицу яблок или груш;
хорошую прибавку к компостированию дает свежескошенная трава, особую роль стоит отвести крапиве.

Практика создания слоев компостной кучи быстрого приготовления

Нам потребуется создать горку из четырех прослоек:

на землю застилаем слой соломы или сена;
насыпаем на него пару ведер падалицы;
добавляем пищевые отходы и зелень;
сверху накидываем немного соломы.

Таким способом выкладываем кучу в три-четыре этажа. Если делать меньше, то есть опасность, что она не разогреется внутри, а это сильно замедлит процесс переработки.

Поскольку нас интересует быстрый результат, то накладываем горку высотой порядка метра, а ее объем доводим примерно до одного кубометра, можно больше.

Особенности технологии создания благоприятных условий для работы аэробных бактерий

Когда процесс складирования закончен, то все слои и прослойки созданного компостного пирога необходимо выровнять по влажности. Для этого обычной лейкой обливаем ее равномерно со всех сторон, действуя без фанатизма.

Нижний слой соломы стараемся не мочить. В дождливую погоду всю нашу работу накрываем полиэтиленовой пленкой, дабы исключить переувлажнение внутренних прослоек. При обычных условиях ничего закрывать не надо.

В таком состоянии оставляем заготовку на четыре дня. За это время внутренности разогреются до нужной нам температуры в 50-60 градусов.

Это тепло преследует две цели:

происходит стерилизация семян сорняков;
создаются условия для оптимальной жизнедеятельности аэробных микроорганизмов.

Через четыре дня проверяем рукой внутреннюю температуру компостируемых компонентов. Тепло должно хорошо ощущаться. Лучше же воспользоваться обычным градусником.

После этого приступаем к перемешиванию. Берем вилы с острыми концами, а не лопату. Перекладываем кучу слой за слоем рядом, стараясь равномерно перемешать содержимое: обеспечить аэробом благоприятные условия.

Такой перевал обрабатываемой органики необходимо создать девять раз, выполняя его строго по графику на каждый второй день. Этот процесс поможет выдержать простое напоминание в календаре.

В нем удобно делать отметки о проведенных операциях, контролировать время проведения технологических процессов.

На первый взгляд покажется, что это трудозатратно. Но, человеку с нормальной физической подготовкой, а только такие люди и занимаются огородом, совсем не сложно минут 10-15 в день поработать вилами.

Зато в конце последней перекладки у вас будет полноценный компост со всем набором микроэлементов, необходимых для выращивания огородных культур. Его хватит на подкормку всех растений, расположенных на шести сотках, включая кусты ягодников и парники.

Усовершенствованная методика приготовления быстрого компоста

В описанной выше технологии критическим местом является сама форма создаваемой земляной горки. Внизу она имеет плохую вентиляцию и получает избыток влаги от земли, а вверху происходят повышенные испарения с потерями тепла.

Решение вопроса — увеличение высоты при сужении диаметра. Его позволяет осуществить самый простой каркас из бросовых досок, расположенных ребром или жердей. Делайте его в форме усеченного конуса или пирамидки.

Такая оградка работает лучше, чем простое формирование слоев на земле. Температура в ней не опускается ниже 60 градусов. Можно быстро компостировать молотые ветки, опилки, домашние отходы с кухонного стола, траву от стрижки газонов.

Перед каждым перекладыванием органики каркас просто снимается с кучки и ставится рядом с ней. Кстати, совсем не сложно сделать второй аналогичный накопитель.

Готовый продукт выглядит как темно-коричневая земля с однородной структурой без каких-либо растительных остатков.

Вот в принципе и все мои советы, как сделать компостную яму на даче своими руками. Очень много идей я узнал от австралийского фермера Джеффа Лотона, живущего в гармонии с природой и эффективно пользующегося ее благами

Рекомендую посмотреть его видеофильм “Перманентные почвы”. Он рассказывает о секретах создания различных этапов почв и сотрудничестве с почвенной жизнью.

Если у вас имеется иной жизненный опыт, то сообщите о нем в комментариях. Моим читателям это принесет только пользу.

Источник