Советы по садоводству: Секреты выращивания хороших урожаев огурцов. Часть 1
24.06.2020, в 18:30, на белорусском портале Procvetok состоялся двухчасовой прямой эфир с биологом и селекционером Иваном Русских на тему «Секреты хорошего урожая огурцов». А поскольку 19 июня мы пообещали нашим садоводам-огородникам, которые не смогут принять в нем участие, предоставить исчерпывающую информацию о прямом эфире, то в назначенное время мы присоединились к его участникам.
Следует отметить, что к концу прямого эфира количество участников перевалило за 1800, причем вопросы биологу задавались не только по огурцам, но и по многим другим садово-огородным темам, представляющим интерес. Июнь – это летний месяц, определяющий урожай. А огурец является вторым после помидора популярным овощем. Именно по этим ведущим овощным культурам садоводы-огородники сверяют особенности их выращивания.
Родина огурца – Индия, где и поныне растут дикие огуречные сородичи. И если в древности Земля держалась на трех китах, то огурец до сих пор продолжает держаться на трех столпах – влаге, плодородной почве и тепле.
С одной стороны, огурец вырастить несложно. Это быстрорастущее, рослое растение, которое дает мощную вегетативную массу. Чаще всего семена огурца высевают в открытый грунт, минуя выращивание рассады. Огурец – неприхотливое растение, если только вы не планируете получить ранний урожай. Потребности огурца в питании значительно отличаются от потребности в нем томата. Правда, огурец, как никакой другой овощ, очень чувствителен к наличию органического вещества в почве в то время, как томат к нему равнодушен. Томат прекрасно растет на песчаной почве, если грамотно организована его подкормка минеральными удобрениями. А вот если говорить об огурце, то высаживать его в почву, бедную органикой – это значит лишить себя легкой жизни. Вам придется затратить немало средств и времени на подкормки, шаманские танцы с бубнами и прочую пантомиму.
Несмотря на то, что огурец имеет большую вегетативную массу по сравнению с томатом, он гораздо менее требователен к азоту, который требуется ему лишь в начале роста.
Если говорить о базовом соотношении элементов питания, которые нужны огурцу, то приблизительно на 1 часть азота требуется 2 части фосфора и 3 части калия. Поэтому при выращивании огурца калий является одним из определяющих микроэлементов в его питании.
Начинающие садовники-огородники обязаны помнить, что огурец нуждается в кальции, который необходим ему в таком же количестве, как и азот. Поэтому почва, готовящаяся под выращивание огурца, должна быть обязательно произвесткована, если в ней недостаточно кальция.
И еще. Огурец очень чувствителен к магнию.
Как правило, калий и кальций сильно конкурируют в почве, и для того, чтобы обеспечить огурец этими микроэлементами, необходимо потрудиться над выравниванием их баланса. Поэтому крайне важно, чтобы кальций и магний в виде известкового удобрения или доломитовой муки были внесены в основную «заправку» почвы под огурцы. Обязательно следует внести в почву перегной, помет, качественный компост и пр.
Любительские подходы к приготовлению лунок для посадки огурцов, когда туда закладывали крапиву и различные травы, не имеют смысла. Конечно, о крапиве можно поговорить при поздней посадке огурцов в защищенный или открытый грунт, так как в апреле–мае крапивы еще нет. Поэтому хорошей основой для выращивания огурцов все-таки является перегной и перепревший компост, а также известкование в отличие от томата, предпочитающего более щелочную почву.
Если для томата хорошо подходит уровень кислотности рН 5,5, то в случае с огурцом кислотность почвы должна быть слабокислой – рН 6,5–7,0, то есть ближе к нейтральной. Но и слишком ощелачивать почву негашеной золой не стоит, так как даже незначительный уход почвы в сторону ощелачивания (рН > 7,0) может привести к тому, что магний станет для огурца полностью недоступным, и овощ начнет испытывать острое магниевое голодание. Как правило, чаще всего случается калийное голодание огурца, а на втором месте – магниевое.
Иногда магниевое голодание путают с пероноспорозом, для которого характерны угловатые межжилковые некрозы в виде шашечек и пятнышек.
Поэтому подготовка почв для огурца и томата – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вот почему эти две овощные культуры агрономы не рекомендуют выращивать в одной теплице.
Как мы знаем, огурец является теплолюбивой культурой, и успех его выращивания определяется высокой ночной температурой. Когда мы обеспечим высокую температуру для томата, мы обеспечиваем его вегетативный рост. Одним из способов понижения излишков вегетативного роста томата является резкое понижение ночной температуры, то есть нужно не закрывать теплицу на ночь, а наоборот, раскрыть настежь двери, чтобы томат перешел в генеративную фазу. У огурца вегетативная и генеративная фазы не работают. Огурец всегда любит тепло, и это еще одна причина, почему огурец и томат нельзя выращивать под одной крышей.
Чем теплее будет температура в ночное время (оптимальная 18–20°C), тем больше мы будем уверены в нормальном росте и развитии огурца.
В случае с открытым грунтом регулировать ночные температуры сложнее, но если вас не беспокоят трудозатраты, то огурцы можно укрывать на ночь или вообще выращивать их в туннельных пленочных парниках. Но поскольку в открытом грунте, как правило, распространены пчелоопыляемые сорта огурцов, то вам придется периодически открывать начало и конец парника для обеспечения пчелиного лета.
Для нормального развития огурцов очень важно поддержание стабильных температур – 17°C – 20°C ночью и 25°C – 30°C днем, – поэтому проветривание парника или теплицы днем и сохранение тепла в них ночью является одним из важных факторов успешного выращивания огурцов.
Теперь об отличии тепличных огурцов от партенокарпических сортов (партенокарпиков).
Партенокарпики способны формировать свои плоды без опыления. Такие сорта чаще всего представлены гибридами первого поколения. Классических линейных сортов огурцов, которые сами себя воспроизводят из своих семян, сейчас мало. Партенокарпики не требуют присутствия пчел. Что касается пчелоопыляемых гибридов, то их в основном выращивают в открытом грунте. Продуктивность таких гибридов считается выше, чем у партенокарпиков, но селекционеры завели моду на сорта для защищенного грунта и на сорта для открытого грунта. Все-таки у них разные подходы и требования к этим сортам, поэтому пчелоопыляемые сорта были вытеснены партенокарпиками. Вышло так, что в открытом грунте выращивают пчелоопыляемые сорта, а в защищенном – партенокарпики.
С моей точки зрения, пчелоопыляемые сорта огурцов вкуснее и ароматнее, а партенокарпики можно купить на рынке или в супермаркете, и они годятся лишь для салатов.
Иногда пчелоопыляемые сорта огурцов высаживают в защищенный грунт, доступ пчел туда ограничен, и люди не получают ожидаемого урожая. Это одна из причин, почему люди обращаются ко мне с вопросом: «Почему у моих огурцов не растет завязь, которая продолжала оставаться такой же маленькой, какой была на женском цветочке, а затем пожелтела и отвалилась?»
Ответом на этот вопрос является отсутствие опылителя и неподходящий сорт огурцов, который был выбран для выращивания в теплице.
Иногда блогеры советуют побрызгать на огуречные листья и цветки сахарным сиропом для привлечения пчел, шмелей и прочих опылителей. Это один из садоводческих мифов. Если побрызгать на огурцы крепким сахарным сиропом, то вы нанесете серьезные увечья вашим растениям. Высыхая, сахарный сироп начнет наносить повреждения листьям, а если попадет вовнутрь цветка, то завязь вообще не образуется, так как повредится пестик и нарушится процесс опыления.
Если же вы сделаете жиденький раствор сахара, то в лучшем случае на него прилетят мухи, приползут муравьи, возможно, прилетят осы, но никак не пчелы и шмели. Более того, на сахарном сиропе может поселиться сажевый грибок, который, в свою очередь, вызовет другие нежелательные для огурцов последствия.
Далее биолог и селекционер Иван Русских ответил на многочисленные вопросы участников прямого эфира.
Источник
Как сажать огурцы в открытом грунте и на теплой грядке
Поскольку в умеренной зоне всегда есть риск возвратных холодов даже до начала июня, высаживание огурцов на теплые грядки весьма оправдано. Итак, две недели назад мы сделали теплую грядку, а сегодня посадили огурцы.
Посадка рассады огурцов не является методически сложным занятием, необходимо выкопать небольшую ямку, заполнить ее питательной смесью, которая может содержать комплексное удобрение, табачную пыль, для того, чтобы сделать профилактику нематоды, небольшое количество известковых меловых материалов, для нейтрализации почвы в зоне роста корня. Так же лунку полезно пролить раствором Фитоспорина, либо внести Триходермина, либо подобные препараты, для того, чтобы в полной мере обеспечить защиту огурца от корневых гнилей, от которых он очень страдает.
Поскольку мы нашу грядку будем накрывать черным спанбондом, возле каждого растения огурца мы поставили небольшой колышек, который по высоте лишь немного превышает высоту этого растения. После укрытия грядки черным спанбондом мы будем точно знать, где находятся наши растения, для того чтобы прорезать спанбонд и дать возможность выйти наружу растениям и дальше развиваться.
После того, как мы натянем спанбонд, мы прольем грядку, если посчитаем, что влаги будет недостаточно после пролития лунки, натянем дуги, натянем белый спанбонд, и оставим наши огурцы только при небольшом поливе, в таком состоянии до начала цветения.
После начала цветения огурцов мы либо снимем спанбонд, либо откроем его в торцах, для того, чтобы пчелы могли беспрепятственно влетать туда и вылетать. Конечно, в том, случае, если вы не посадили партенокарпии, но я рекомендую сажать 4-5 сортов огурцов. Особенно хорошо еще сажать старорежимные сорта, в которых много мужских цветов. Несмотря на то, что партенокарпические гибриды образуют плоды и без опыления, опыление таких сортов способствует увеличения урожая.
Если говорить о современных гибридах с преимущественно женским цветением, им совершенно необходимы растения, которые в течение всего периода будут давать мужские цветки для обеспечения опыления. Кроме того, разные сорта в разные годы, в зависимости от условий имеют преимущества, одни лучше приспособлены к дефициту влаги, другие более холодостойкие, третьи устойчивы к определённым заболеваниям. И каковы будут условия текущего года неизвестно, поэтому сортовое разнообразие точно обеспечит вас урожаем. Однако же когда вы сажаете только один сорт, гарантировать урожай достаточно сложно.
Источник
Раскисление, закисление почвы.Обработка теплиц .Иван Русских
в среднем 200 гр. мела или доломитовой муки
или 500 гр. золы на 1 кв.м. почвы.
Лучше осенью под перекопку или рыхление.
Подкисление излишне щелочной почвы: как один из вариантов — можно внести нераскисленный торф.
Внесение химически и физиологически кислых удобрений способно хорошо подкислить почву
(хлористый аммоний, сульфат аммония, аммиачная селитра, сульфат калия, мочевина).
Внесение молотой или коллоидной серы будет очень хорошо закислять почву. В случае с голубикой можно внести коллоидную серу примерно 250 гр. на 1кв.м. с неглубокой заделкой. Она начнет действовать примерно через год, но действовать будет долго.
Значительный вклад в подкисление почвы вносят гуминовые и фульвовые кислоты. Гуминовые кислоты и фульвокислоты могут вызвать значительное подкисление почвенного раствора, снижая pH до 3—3,5.
Малоразложившиеся остатки органического вещества, накапливающегося в лесах (лесная подстилка, хвоя, шильник), имеют обычно pH 3,5-5, а мхи и продукты разложения вереска — 2,5-3. Поэтому регулярное внесение гуматов калия или аммония, опилок, элементов лесной подстилки будет действовать как подкисляющие меры — калий и аммоний поглотятся, а кислоты останутся. А тем более останутся те кислоты, которые образовались в результате разложения опилок и т.
Подготовка теплицы весной
- Обильно пролить землю триходермином (помогает от фитофторы, корневых гнилей и др. грибных болезней).
- Обильно обработать (опрыскать) стены и каркас теплицы нехлорным отбеливателем, содержащим пербораты (босс, персоль). Концентрация как в инструкции на упаковке отбеливателя для отбеливания белья. Обработку проводить при температуре не ниже +5°С.
- В течение всего сезона чередовать полив земли триходермином и опрыскивание растений фитоспорином. Интервал обработок каждым препаратом — 1 неделя.
Обработка земли в теплице осенью
Надуксусная кислота — сильное и удобное дезинфицирующее средство из-за высокого окислительного потенциала. Она эффективна против широкой гаммы микроорганизмов и не дезактивизируется ферментами каталазой и пероксидазой, дезактивирующими пероксид водорода. Она также легко разрушается в пище и в окружающей среде в безопасные остатки(уксусная кислота, вода, кислород). Она может быть использована в широком интервале температур (0-40 °C), и широком значении кислотности рН (3.0-7.5). Именно поэтому надуксусная кислота является гораздо более удобным и эффективным методом обеззараживания почвы и поверхности, чем другие окислители, например, чистая перекись водорода.
Надуксусную кислоту легко получить путем смешивания уксусной кислоты и перекиси водорода. В присутствии небольшого количества серной кислоты реакция идет гораздо быстрее и эффективнее. Конечно, если брать более концентрированные растворы, чем доступные населению, то реакция более эффективна. Но даже с этими веществами, как в ролике, синтез надуксусной кислоты в течение до 10 дней в темном месте идёт прекрасно.
В связи с тем, что надуксусная кислота не дезактивируется ферментами микроорганизмов, использовать ее для дезинфекции можно в гораздо меньших концентрациях, чем перекись водорода. Это и дешевле, и эффективнее.
Надуксусная кислота является гораздо более сильным и активным окислителем, чем перекись водорода. Действует она быстро и очень мощно.
1 литра 9 процентного уксуса и 200 мл 3 процентной перекиси водорода (или много таблеток гидроперита — 12 таблеток на стакан = 50 таблеток на литр воды= 3% перекись водорода) вполне достаточно для хорошей реакции для получения надуксусной кислоты в количестве, необходимом для сада и огорода. Такую смесь надо выдержать хотя бы в течение 1 недели, до 10 дней, в тёмном месте. 1 стакана такой смеси на ведро воды вполне достаточно для обработки почвы, поверхностей теплицы, веток и стволов, главное чтобы они были без листьев (если они молодые, А если старые, готовые уже отвалится, то можно и по листьям). Этим составом можно пролить почву в теплице, пролить грядки, либо просто обильно опрыскать из Пульверизатора поверхность почвы и поверхности теплицы.
Надуксусная кислота хорошо реагирует даже с цветными металлами. В этой связи необходимо защищать металлические конструкции теплицы. Бояться, что она растворит элементы самого опрыскивателя не стоит, так как время контакта с ней достаточно короткое. Однако после ее использования опрыскиватель необходимо промыть, желательно с добавлением питьевой или кальцинированной соды. И нехорошо затягивать эту работу надолго, нехорошо, если элементы опрыскивателя контактируют с раствором кислоты длительное время.
Закисления почвы бояться не стоит. Во-первых, раствор уксусной кислоты будет очень разбавленным. А, во-вторых, уксусная кислота прекрасно поглощается микробами почвы, а также самими растениями в период их активного роста. Это отличает органические кислоты от минеральных. Использование органических кислот не закисляет почву (Если только вы не льете туда «тоннами»), так как почва обладает хорошей буферностью, то есть способностью поддерживать свою кислотность на стабильном уровне при добавлении туда каких-то слабых кислот или щелочей.
Таким образом, обработка поверхности почвы теплицы, обработка конструкций теплицы, обработка почвы в открытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особо подверженных болезням, обработка стволов деревьев, обработка веток этим раствором является весьма благоприятным способом избавления от избытка инфекции.
Если уже посеяны сидераты, то лучше отложить такую обработку до весны.
Будем всё выращивать по науке вместе с Иваном Русских
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник