Выращивание качественных саженцев деревьев
К написанию этой статьи подвигло желание структурировать собственные записки, мысли и поделиться полученным опытом касательно выращивания саженцев деревьев в контейнерах. Перед написанием этой статьи была проведена серьезная работа и статья написана на основании:
1. Личного общения с специалистами из Австрии и Канады в области выращивания деревьев.
2. Переводов статей и других материалов с иностранных языков. Изучены материалы и опыт Австралии, Америки и Англии, Австрии.
3. Собственных экспериментов
Отечественный опыт так же был изучен, но его оказалось довольно мало и он был основан на зарубежных решениях. Поэтому так много уделено внимания зарубежной информации, как первоисточнику.
Почему контейнерное выращивание?
Наша цель – вырастить здоровое, сильное дерево, которое максимально раскроет свой потенциал. Одним словом наша цель — качество. С точки зрения развития корневой системы, эталон качества — дерево посаженое из семечка сразу на постоянное место без дальнейшей пересадки. По многим причинам, такой способ редко когда возможен, неэффективен, но с точки зрения КАЧЕСТВА выросшего дерева, это эталон, т.к. корневая система дерева на протяжении всей жизни не повреждается и развивается естественным путем.
С точки зрения технологий выращивания саженцев все сводятся к тому, чтобы приблизится к эталону, а именно, сделать так, чтобы КС имела возможность развиваться как можно более естественным путем и получала наименьшее повреждение при пересадке.
На данный момент существуют следующие технологии выращивания саженцев:
Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) – выращиваются в земле, после чего выкапываются и очищаются от земли. При выкопке саженца повреждается и остается в земле существенная часть корней. Корни очищенные от земли дополнительно повреждаются воздухом. На ум приходит сравнение – рыба выброшенная из воды. Данная технология является самой несовершенной.
Саженцы с земляным комом — выращиваются в земле, после чего выкапываются, но корни не очищаются от земли. При выкапывании повреждается и остается в земле существенная часть корней, но оставшиеся корни защищены землей, что уже лучше чем ОКС.
Саженцы в контейнерах – данный способ является самым совершенным. При пересадке нет повреждения корня и корни все время защищены землей. Тут нужно сразу оговорится, что под такими саженцами мы понимаем ситуацию, когда сеянец изначально выращивался в контейнере, а не был пересажен туда впоследствии.
В этой статье мы рассмотрим контейнерную технологию более детально.
Типы контейнеров
Мало определить лучшую технологию, нужно понимать недостатки и нюансы её использования, чтобы в конечно счете не испортить хорошую идею плохим исполнением. Как это обычно бывает, недостатки данной технологии являются продолжением её достоинств.
Достоинства — ограниченный контейнером объем земли, в котором развиваются корни, позволяет нам получить компактную корневую систему и пересадить саженец с сохранением всех корней.
Недостатки – корень упирается в стенку или дно контейнера и начинает извиваться, в поисках дальнейшего выхода. До определенного момента это не играет никакой роли, но, передержав саженец в контейнере, мы можем получить комок переплетенных корней. Опасность этого в том, что такие корни с ростом дерева будут душить сами себя, дерево погибнет.
деформация корня в горшке
Конечно же, корни не сразу переплетаются, это зависит от размера горшка, чем он меньше, тем быстрее это произойдет. Если поставить вопрос так — как подобрать такой размер горшка, который позволит сформироваться качественной КС без деформации. То ответ будет такой — размер контейнера определяется исходя из:
1. вида дерева (точнее КС этого вида)– мы выращиваем саженцы ореха и плодовых деревьев
2. срока выращивания в контейнере – в основном мы выращиваем саженцы до 1го года, иногда до 2х лет.
Исходя из этого выберем горшок для нашего питомника.
Орехоплодные и плодовые деревьев выращиваемые в нашем питомнике имеют стержневую КС*. Особенность стержневой КС:
- уже в первый год вырастает корень >40см в длину
- дерево очень болезненно реагирует на обрезание стержневого корня.
* Некоторые другие деревья со стержневой КС ( Дуб, Сосна, Боярышник, Вяз, Груша, Рябина, Черемуха, Ясень)
В случае контейнерного выращивания, наличие такой КС означает, что надо подбирать глубокие контейнеры позволяющие свободно развиваться корню. В нашем случае, для выращивания однолетнего саженца, потребуется контейнер высотой 40см. Если контейнер будет шириной 12см, его объем будет 4,8 литра. Если вы выращиваете пару саженцев в год, то можете позволить себе роскошь использовать 5-литровые контейнеры для однолетних саженцев. А что если у вас 1000 таких саженцев? Что если вы хотите вырастить 2х летний саженец, неужели использовать горшки метровой высоты!? Использование более низких контейнеров, например 20см высотой, уже может привести к закручиванию корня, который придется обрезать, но мы уже обозначили, что деревья со стержневой КС болезненно реагируют на такую обрезку. Получается, у нас выбор использовать огромные, длинные контейнеры или подрезать корень. Оба варианта нас не устраивают! Что делать?
Воздушная подрезка корня
Поднятый нами вопрос был особенно актуален в лесопитомниках, которые в 20м веке хотели отказаться от ОКС (вследствии плохой приживаемости таких саженцев, погибало до 50% посадок) и перейти на контейнерное выращивание деревьев, но имели жесткое ограничение по объему контейнера. В лесопитомниках экономически целесообразно выращивать саженцы в контейнерах 200-400мл.
В конечном счете был найден изящный способ, позволяющий выращивать саженцы в небольших контейнерах, при этом сохранять идеальное состояние КС и развивать её даже лучше, чем если бы она просто находилась в огромных контейнерах. Было обнаружено явление воздушной подрезки корня, суть которого заключается в следующем – при соприкосновении корня с воздухом, его кончик подсыхает, но при этом сохраняется активные зоны роста и как только корень попадает в землю, он продолжает свой рост. Это решило проблему стержневого корня.
Бонус от использования корневой подрезки – как только один корень останавливает свой рост, коснувшись воздуха, начинает развиваться другой, новый корень. В случае с стержневой КС таким образом получается развить у саженца дополнительную мочковатую КС, что станет ему подспорьем при пересадке на постоянное место. Таким образом решилась наша дилемма, как сохранить корень и использовать контейнеры с удобным объемом. Воздушная подрезка работает для всех типов корневых систем, в случае с мочковатой КС у вас получится более развитая мочковатая КС, поскольку воздушная подрезка будет постоянно стимулировать рост новых корней.
Еще один интересный бонус, от использования отверстий в горшке — при лучшем воздухообмене лучше развиваются микроорганизмы, а как мы знаем это хорошо влияет на растения. Минус же — в таких контейнерах вода испаряется быстрее, чем в обычных, полностью закрытых.
Подробнее про историю с лесопитомниками можно почитать тут
саженцы в лесопитомниках
на дне у этих контейнеров решетчатое дно. Сами контейнеры подвешены над землей, чтобы между дном и землей был воздушный зазор. Дорастая до дна корень останавливает свой рост.
Контейнеры с воздушной подрезкой корня
Итак, контейнер с воздушной подрезкой корня должен иметь решетчатое дно, чтобы корень дорастал до самого низа контейнера и останавливал своё развитие. Мы изучили различные виды таких контейнеров, все они на картинке ниже.
1) Особняком от пластиковых контейнеров стоит BagPot. BagPot дословно переводится как сумка-горшок. Это контейнер выполненный из ткани пропускающей воздух, а значит, будет происходить такая же воздушная подрезка. Конкретно тот горшок, что изображен на картинке взят с сайта rootpouch.com
2) AirPot — интересный представитель в своем роде, где плюсы воздушной подрезки и улучшенной аэрации используются на все 100%. Лучше всего информацию о этом горшке посмотреть на сайтe air-pot.com, где есть видео и много картинок на эту тему.
3) Под этим номером на картинке изображена ячейка от кассеты для лесопитомника (они же изображены на фотографиях выше, где мы рассказывали про лесопитомники). На картинке размеры не выдержаны и эта ячейка самая маленькая из тех, что представлены на рисунке. Всего-лишь 210мл.
4) Обычный горшок с разницей лишь в «дырявом» дне, Дно может быть крест накрест или паутинкой, суть одна — есть крупные дырки куда наверняка попадает корень.
Какой выбрать?
О 4м варианте горшка, мы узнали относительно недавно и долго рассматривали варианты 1,2,3, решая какой из них использовать в 2015 году в нашем питомнике.
Долгое время решали между BagPot и AirPot. AirPot был лучше с технической точки зрения, т.к. воздушная подрезка в BagPot работает хуже, т.к. стенки хоть и пропускают воздух. но все же на дают резкой границы с воздухом. Зато 2х литровый AirPot стоил от 30 рублей, а BagPot 15 рублей. При объеме производства в тысячи саженцев такая разница очень существенная. Выходило или очень дорого но хорошо, или дорого и нормально. Выход нашелся, когда обнаружили существование горшка под №4, стоимость которого меньше 10 рублей*, при этом он отлично справляется с задачей воздушной подрезки.
* Все цены оптовые! Розничные цены умножайте в 2-3 раза.
Какой должен быть объем горшка?
Получается, что воздушная подрезка позволяет уменьшить объем контейнера до минимальных размерах. В лесопитомниках выращивают дубы в 200-400мл ячейках, и такие дубы потом прекрасно растут (лучше чем при пересадки с ОКС). Но до какой степени мы можем уменьшать размер и нужно ли это?
Мы тестировали вариант 3 (кассета для лесопитомника), которая у нас был с объемом 400мл. Опыт использования таких кассет очень занятный. Сравнивая 400мл, обычный 2х литровый контейнер и контейнер 45 литров, бросается в глаза разница в развитии растений. Малый объем земляного кома, предъявляет следующие требования. Чем меньше объем, тем меньше там питательных веществ и быстрее пересыхает земля. При недостатке воды , питательных веществ, темпы роста саженца сильно замедляются. На картинке ниже несколько сравнительных фотографий размера листа саженца выращенного в контейнере 45л (такой объем условно можно считать неограниченным для саженца возрастом 1год) и контейнере выращенного в объеме 2 литра
45 литров и 2 литра
- Размер листа отличается >2 раза
- Высота саженца отличается >1,5 раза
- Толщина ствола в 1,5 раза
Примерно такие же пропорции выходят при сравнении саженцев в 400мл и 2 л. Визуальная разница очень существенна и не оставляет сомнений во влиянии размера контейнера на темпы развития саженца.
Таким образом при использовании контейнеров с воздушной подрезкой корня, объем горшка может быть от нескольких сот миллилитров до нескольких литров без опасения деформации, повреждения корневой системы. Для саженцев ореха мы выбрали объем от 0.8 до 2 литров. В таком объеме саженцы отлично чувствуют себя в 1й год.
Во-первых, прошу обратить внимание, что мы не ставим цель дискредитировать другие способы выращивания саженцев. Опытный человек отлично пересаживает деревья и с голым корнем. При определенных условиях, можно вырастить саженец в земле так, что практически не придется повреждать КС. Мы выбрали контейнерный способ т.к. он больше всего подходит для наших целей..
Во-вторых, не воспринимайте информацию буквально. Так, например, в ОБЫЧНОМ горшке объемом 2 литра в первый год корневая система не закручивается до такой степени, чтобы это было пагубно для саженца. Но, использование горшков с корневой подрезкой все же лучше.
При выборе объема отталкивайтесь от вида растения, его скорости роста, ваших потребностей. Если вы восстанавливаете лес и у вас цель вырастить елку или березу, то можно выращивать их в контейнерах по 500мл,, это удобно и экономично во многих смыслах.
Если вы все же решили использовать контейнеры с воздушной подрезкой, то такой контейнер с воздушной подрезкой можно изготовить самому — отрежьте дно у бутылки и соорудите платформу из сетки. Про то, как соорудить такую платформу и про нюансы использования таких горшков мы расскажем в одной из следующих статей.
Про выращивание саженцев надо написать еще несколько статей, раскрывающих тему с других сторон. Ваши вопросы и пожелания очень помогут нам в этом деле! Оставляйте ваши вопросы на этой странице в комментариях!
Источник
Саженцы плодовых деревьев: выращивание
Саженцы лодовых деревьев требуют от садовода знаний и навыков. Поэтому, если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы вырастить из черенка полноценное дерево. Статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.
Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй — этап однолеток. Третий — этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.
Этап 1. Окулянты
Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.
Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.
Подвои следует высаживать ранней весной. Схемы их размещения:
- 75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
- 80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
- 90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.
Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.
Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.
Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).
Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.
Последовательность окулировки
Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.
Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.
Этап 2. Срезка подвоев
На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.
Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает «плач» подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.
Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.
Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки) 
Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной («книп-баум»).
Стрелками указаны места весенней обрезки «на крону». Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.
На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.
Про подкормку
Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).
Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.
Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.
Особые условия для персика
На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.
Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.
У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.
Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья («чубчик») растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.
Этап 3. Обрезка саженцев
Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.
До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.
Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.
В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки. У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый «книп-баум», что в переводе с голландского означает «цветущий саженец»). Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на «обратный» рост.
Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.
Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.
Источник