Стебли кукурузы для компоста

Компостирование кукурузных початков и шелухи — это устойчивый процесс превращения мусорных кухонных остатков в богатые садом питательные вещества для ваших растений. Вы также можете использовать другие отброшенные части растения кукурузы в вашей куче компоста, такие как стебли, листья и даже кукурузные шелка. Продолжайте читать советы по компостированию этих предметов успешно.

Компостирование шелухи кукурузы

Шелуха — они формируют внешний слой, который защищает развивающуюся кукурузу — выбрасываются, когда вы очищаете их, чтобы обнажить ядра кукурузы. Вместо того, чтобы бросать их в мусорное ведро, просто бросьте их в свою кучу компоста.

Для компостирования кукурузной шелухи вы можете использовать зеленую шелуху, которую удаляют перед употреблением в пищу свежей кукурузы, или коричневую шелуху, которая остается неповрежденной вокруг початков кукурузы для использования при сборе семян или кормлении скота.

Могут ли кукурузные початки пойти в компост?

Да, они могут! Хотя компостирование кукурузного початка занимает больше времени, чем компостирование кукурузной шелухи, початки служат дополнительной цели даже до того, как они разлагаются в пригодный для использования компост. Оставленные неповрежденными, початки кукурузы обеспечивают воздушные карманы в куче компоста.

Эти воздушные карманы помогают ускорить процесс разложения, поэтому ваш компост готов к использованию быстрее, чем он был бы из лишенной кислорода кучи.

Как компостировать растения кукурузы

Открытый или закрытый, Для компостирования початков и шелухи кукурузы, а также других частей растения кукурузы и других органических веществ, вы можете использовать открытую кучу компоста или построить раму, чтобы содержимое оставалось закрытым. Ваш каркас может быть изготовлен из проволочной сетки, бетонных блоков или деревянных поддонов, но обязательно оставляйте дно открытым, чтобы компост хорошо дренировался.

Соотношение Рецепт, Сохраняйте соотношение 4: 1 «коричневых» и «зеленых» ингредиентов, чтобы ваша куча компоста не становилась сырой, что может вызвать неприятный запах. Например, при компостировании кукурузных початков и шелухи, чем «зеленее» ингредиенты, тем больше влаги они вносят. «Коричневый» означает высушенные части растения, а «зеленый» означает все еще влажные и свежесрезанные или потертые части. Совет: Влажность вашей компостной кучи в идеале должна составлять 40 процентов — такой же влажной, как слегка увлажненная губка.

Размер материалов, Проще говоря, чем больше кусков, тем дольше они разлагаются в компост. Когда вы компостируете початки кукурузы, они будут разлагаться быстрее, если вы порежете их на более мелкие кусочки. Для компостирования кукурузной шелухи вы можете измельчить их на более мелкие кусочки, покосив их, или оставить их целыми.

Поворачивая кучу, Вращение компостной кучи перемещает воздух внутри нее и ускоряет разложение. Используйте лопату или лопату, чтобы поднимать и поворачивать компост не менее месяца.

Когда компост готов к использованию?

Готовый компост темно-коричневый и рассыпчатый, без неприятного запаха. Там не должно быть никаких узнаваемых кусков органического вещества. Поскольку компостирование початков кукурузы занимает больше времени, чем компостирование других частей растения кукурузы, вы все равно можете увидеть некоторые куски початков, оставшиеся после того, как другие органические вещества достаточно разрушены. Вы можете удалить эти початки, использовать готовый компост и бросить початки обратно в кучу компоста.

Источник

Куда деть ботву кукурузы после уборки урожая

Кукуруза – однолетнее травянистое растение, относящееся к семейству злаков. Она достигает до 3 метров в высоту, а в некоторых случаях до 6-7 метров. Корневая система этого злака тоже внушительных размеров – до 1,5 метров в глубину.

Многие огородники, особенно владельцы небольших земельных участков, не любят сажать это растение. Кукуруза, чтобы вырасти и дать урожай, забирает из почвы много полезных веществ, уменьшая ее плодородность. Но если относится к этому великану не как к грабителю богатств земли, а как к аккумулятору ценных веществ, то можно найти множество преимуществ выращивания этого злака.

Листья кукурузы богаты такими полезными компонентами как рутин, квертицин и другие флавоноиды,а также сложные эфиры фенолкарбоновых кислот. Эти вещества обладают противовоспалительными, антимикробными, антибактериальными и антиоксдантными свойствами. В растениях флаваноиды отвечают за окраску плодов, участвуют в процессе фотосинтеза, подготавливают растения к зимовке (останавливают процессы роста, вызывают осыпание листвы), а летом защищают от чрезмерного воздействия солнечных лучей.

Из выше изложенного вполне обоснованно применение ботвы кукурузы в качестве удобрения. Тем более, что кукуруза – экологически чистый продукт: аккумулируя полезные вещества, это растение не накапливает нитраты. Следуя правилам «природного» земледелия, корни нужно оставить в земле, а ботву заделать в почву, желательно предварительно измельчив ее для лучшего и быстрейшего разложения. К весне растительные остатки перегниют и послужат питанием земляным червям и другим полезным почвенным организмам, повышающим плодородность земли.

Можно оставить ботву кукурузы на земле в качестве мульчи:утеплить корни зимующих растений или подготовить почву к ранним посадкам. Благодаря толстым стеблям кукурузы, земля, накрытая ими в несколько слоев, практически не промерзает. Однако, следует учитывать, что ботва в виде мульчирующего покрытия значительно медленнее перерабатывается, чем заделанная в почву. Возможно также использовать ботву кукурузы для настила в компостной куче.

Зеленые стебли кукурузы можно использовать как корм для домашнего скота. В сухом виде, по причине плотной структуре стеблей кукурузы, их можно применить в строительстве хозяйственных ограждений и разделительных заборов на усадьбе. Стебли кукурузы могут также послужить материалом для садовых дорожек.

Применяя ботву в качестве мульчи и строительного материала, есть риск, что это привлечет полевых мышей и других грызунов.

Если ботва кукурузы заражена болезнями или вредителями, то лучшим выходом из ситуации будет ее сжечь, а полученную золу использовать как удобрение.

А ещё из ботвы кукурузы можно сделать коврики, которые станут настоящим спасение для вашего огорода. Читайте о личном опыте изготовления таких ковриков тут .

Спасибо за внимание и подписывайтесь на канал. Если вам понравилась статья, то ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях.

Источник

Компост: секреты и советы получения качественного, быстрого компоста

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

«Добавьте полведра компоста в посадочную яму.» «На квадратный метр грядки достаточно ведра компоста.» «При приготовлении грунта для рассады используйте зрелый компост.» Эти рекомендации можно встретить все чаще и чаще. Там, где раньше советовали использовать перегной, теперь берут компост. Но что это за «зверь»? Зачем он нужен? И где его взять?

Почему не навоз?

Пока работали колхозы, а в деревнях держали скотину, слова «компост» никто не знал. Знали слово «навоз». Навоз нужно ежедневно чистить в хлеву. Навоз нужно бросать в кучу, знаете поговорку: «бери больше, бросай дальше, отдыхай, пока летит» — это про навоз. Навоз нужно вывозить на поля.

В хороших хозяйствах на поля вывозили не свежий навоз, а перегной, уже перепревший навоз. Его запахивали в почву под зиму или весной, и урожайность всегда была отличная. Ведь огороды ежегодно унаваживались.

Навоз — это самое лучшее органическое удобрение, которое разлагается постепенно, обеспечивает кормом дождевых червей, они плодятся на нем, как сумасшедшие. В первый год после внесения перегноя в почве большие дозы азота, но на второй и третий год проявляются фосфор и калий. Если же перегной вносить регулярно, то почва становится мягкой, как пух, а урожайность зашкаливает.

Но в современных реалиях навоз становится на вес золота. Есть деревни, где корова осталась в одном дворе, а то и вовсе две-три козы на всю деревню. А в дачных кооперативах и вовсе нет возможности найти свежий или перепревший навоз. Покупка навоза где-то на стороне — это расходы, плюс еще доставка, плюс неизвестное качество. С навозом можно и медведку занести на участок. Вот и переходят все дачники на компост.

Потому что. компост!

Компост — это тот же перегной, но из растительных остатков. По питательности он не сильно уступает навозу, но сделать его может каждый, ведь на участке всегда есть органические отходы: очистки овощей, падалица фруктов, выполотые сорняки, ботва корнеплодов, пожнивные остатки после уборки кукурузы и подсолнечника, обрезки веток и т.д.

Компост помогает улучшать почву не хуже перегноя. Особенно важно вносить органику на глинистых и песчаных почвах. Обладатели участка на черноземе могут не заметить такую большую разницу, а вот на глине и песке эффект от внесения органики очевиден.

Глинистая почва настолько плотная, что летом после полива да на жаре она превращается в асфальт. Спасти ее можно, только если ежегодно вносить органику под перекопку.

На каждый квадратный метр грядки нужно рассыпать по 2 ведра компоста и 1 ведро песка. За один год ситуация сильно не изменится, но если вносить компост и песок ежегодно, то через 3-4 года земля станет более рыхлой и более плодородной. Тогда и полезные свойства глины смогут проявиться, ведь в глине множество микроэлементов.

Песчаные почвы рыхлые, однако они совершенно не удерживают влагу и летом пересыхают и раскаляются. Они бедные, поэтому растения растут только на подкормках. Но и жидкие подкормки минеральными удобрениями не слишком эффективны, ведь они проходят сквозь песок, не задерживаясь. Внесение компоста и перегноя вместе с глиной улучшает структуру песчаных почв, делает ее более вязкой, увеличивает способность почвы удерживать влагу. Да и плодородие почвы повышается.

Поскольку очень сложно сразу окультурить почву на большом участке, лучше делать это постепенно, по несколько грядок в год, с каждым годом их число будет расти. Внести нужное количество компоста на две грядки вполне реально, а на 6 соток — за гранью фантастики. Так и с плодовым садом: окультурить глинистую или песчаную землю во всем саду крайне сложно, а вот наполнить посадочные ямы плодородным грунтом — можно.

Как сделать хороший компост

Зрелый компост практически неотличим от почвы. Он черный, рыхлый, рассыпчатый, приятно пахнет землей. Но приготовить такой компост не так просто, и многие дачники уже столкнулись с различными проблемами. Компост или не перепревает нормально, или на его перепревание уходят годы, либо пересыхает, либо гниет — вариантов масса.

Поделимся своим опытом компостирования и расскажем об ошибках, на которых мы научились. Прежде всего давайте разделим компосты на 2 вида: аэробный и анаэробный. Аэробный компост готовится в открытых ящиках с доступом воздуха, в процессе компостирования необходимо его «перебивать», т.е. перемешивать раз в 2-3 месяца. Анаэробный компост готовится в закрытых ящиках или контейнерах, с внесением препаратов для ускорения компостирования, они содержат анаэробные бактерии, которые поедают органику.

И в том, и в другом случае в процессе компостирования происходит разогревание компоста до температуры +60-70°С. При такой температуре погибает большинство видов патогенной микрофлоры, поэтому можно смело закладывать в компост и ботву томатов или картофеля, листья плодовых деревьев с признаками грибковых болезней. Лучше закладывать такую «подозрительную» органику в центр компостной кучи, чтобы она точно хорошенько прогрелась.

Для создания анаэробного компоста слои нужно проливать биопрепаратами для ускорения компостирования и накрывать компост картоном или другой крышкой, чтобы не давать ему проветриваться.

Для аэробного компоста крышка не нужна, а если она есть, то в контейнере должно оставаться много свободного места, чтобы воздух «гулял». А бактерии там тоже будут, но другие, аэробные. Их мы занесем со старым компостом или с перегноем. И там, и там полезных бактерий полно.

В оба вида компоста можно подселить дождевых червей, накопав их тут же, на соседней грядке. Но делать это нужно не сразу, а когда «горение» компоста уже прекратилось, иначе черви или разбегутся, или сварятся.

Правила закладки компоста

В идеале закладывать компост лучше сразу, укладывая слой за слоем и чередуя их по всем правилам. Но это сложно осуществить, т.к. вряд ли вы сможете складировать отдельно опилки, отдельно листовой опад, отдельно подвяливать траву и сорняки, а потом в день ИКС пойдете составлять компост. Скорее всего эти кучи так и останутся лежать и перегнивать на месте. Поэтому обычно компост укладывается слоями, по мере появления растительных остатков.

Главное правило при укладке «сэндвича» — это соблюдать баланс желтого, зеленого и коричневого. Под «желтым» подразумевается грубая органика, целлюлоза: опилки, листовой и хвойный опад, ветки, пеньки, грубые стебли кукурузы или подсолнечника и т.п. «Зеленым» называют любую свежую органику: скошенную траву, выполотые сорняки, ботву овощей и корнеплодов, очистки овощей, падалицу яблок и пр. «Коричневый» — это земля, перегной из навоза или зрелый компост, оставшийся от прошлой партии.

Правильное соотношение для укладки компоста это 3:1:0.5. Т.е. на 3 ведра желтого можно добавить лишь 1 ведро зеленого и обязательно добавить хотя бы 0.5 ведра коричневого. Слои, конечно, укладываем на глаз, но нужно стараться соблюдать пропорции.

Ошибки при закладке компоста

Если мы просто навалим в компост кучу свежей травы, ботвы или сорняков, то она будет гнить, а не перепревать. Это же относится к кухонным очисткам или яблокам. Картофельные очистки — это отличное органическое удобрение, оно быстро разлагается, обогащает почву калием. Картофельные очистки есть у каждого, главное, не лениться их собирать. В зимнее время это не так просто, придется подсушивать их и потом

хранить в бумажном пакете до весны. А летом можно слегка подвяливать их и вносить в компост или прямо в почву: под деревья, под ягодные кустарники и т.п.

Если в компосте будет только целлюлоза, то процесс разложения будет идти очень медленно. Без бактерий и без земли, а так же без зеленой массы, перепревание грубой целлюлозы растянется на несколько лет.

Для того, чтобы компостирование шло правильно, компост должен быть влажным. Умеренная влажность, примерно 70%, нужна и для жизни дождевых червей и для эффективной деятельности почвенных бактерий и грибков. Если компост пересыхает на жаре, разлагаться будут только нижние слои.

Поэтому при закладке компостника нужно сразу продумать, как вы его будете увлажнять, и позаботиться о том, чтобы до него дотягивались шланги. Если компост делается в контейнере, у него должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки воды вытекали. 70% влажность можно определить на глаз, если сжать в руке горсть компоста, он должен быть влажным, но вода не должна отжиматься.

Если вы понимаете, что компост боится пересыхания, то вы будете искать место для компостника где-то в тени, у северной стены хозпостроек, под кроной старой яблони или грецкого ореха, у глухого забора. Чем более тенистым будет место, тем лучше для компоста.

Органика разлагается в компосте не сама по себе, она перерабатывается живыми бактериями, которые превращают органические соединения в минеральные вещества, которые уже могут усвоить растения. Поэтому нам нужно создать благоприятные условия именно для бактерий. Но прежде чем дело дойдет до бактерий, свою работу делают дождевые черви. Они перемалывают разлагающуюся органику, превращая ее в биогумус.

Каждый из нас видел дождевых червей, но закладывая в компост целые кусты томатов или ботву кабачков, мы не думаем, как черви смогут съесть эту «тушу». От того, насколько хорошо мы измельчаем растительные остатки, зависит скорость подготовки компоста. Этот момент — самый сложный в компостировании.

Резать всю ботву вручную секатором или ножом довольно утомительно, хотя и возможно. Лучше приобрести измельчитель, который сможет измельчать и стебли томатов, и ветки от обрезки сада, и былки кукурузы. В компост желательно закладывать только измельченные растительные остатки.

Скорость созревания компоста зависит от активности живых организмов в нем: червей и бактерий. И те, и другие активны в тепле, страдают на жаре и засыпают на холоде. В регионах с жарким летом и мягкой короткой зимой нужно прежде всего озаботиться тем, как защитить компостник от солнца, а вот в регионах с коротким летом и холодной осенью, нужно подумать об утеплении компостника.

Если мы отвоюем у природы октябрь и ноябрь, то в это время компост будет продолжать созревать, а значит, к весне мы получим партию этого бесценного органического удобрения. Для утепления компостного ящика можно использовать строительные утеплители: пенопласт, минеральную вату и пр., если они остались у вас от строительства, покупать их специально вряд ли кто-то станет.

Хорошим вариантом утепления компоста станут опавшие листья. Но для этого нужно построить вокруг ящика еще один корпус, чтобы между стенами компостника и стенами внешнего корпуса оставалось 10-15 см. Это пространство и нужно заполнить опавшими листьями. Можно использовать солому или сено, главное, чтобы все это было сухим. Сверху нужно укрыть эту конструкцию от осадков, поскольку эффективна она только до тех пор, пока «утеплитель» сухой и воздушный.

Быстрый компост из листьев

Но, допустим, нет у вас времени и сил делать все по правилам. Это не значит, что нет других вариантов превратить органические остатки в компост. Если у вас есть бочки, а они есть, ведь они освободились от полива, их можно использовать для компостирования листьев и прочей грубой органики.

Целлюлоза сама по себе перепревает плохо и медленно. Но если ей помочь, процесс ускорится. Набиваем в бочку все грубые растительные остатки: листья, стебли, кору, можно насыпать опилки, и заливаем это раствором минеральных удобрений. Концентрированный раствор минеральных удобрений «зажигает» целлюлозу и запускает процесс перепревания.

Для этого в ведро воды насыпаем 1 стакан мочевины (карбамида), 1-2 стакана суперфосфата, 1 стакан сульфата калия. Вместо супефосфата можно использовать фосфоритную муку или костную муку. Хорошо добавить в раствор стакан гуминовых удобрений, а так же пару столовых ложек лимонной кислоты или стакан 9% уксуса, чтобы не дать фосфору перейти в недоступные формы.

Этим раствором заливаем растительные остатки в бочке, чтобы жидкость накрыла их. Желательно устроить этот мини-компостник еще ранней осенью, как только начался листопад, чтобы до прихода морозов содержимое бочки впитало в себя всю жидкость. Бочку можно сразу установить в теплице, там тепло сохраняется немного дольше. Весной вы получите небольшое количество органического удобрения, обогащенного минеральными веществами.

Такое органо-минеральное удобрение более эффективно, чем минеральные удобрения, если вносить их в почву. Во-первых, невозможно сделать передозировку. Во-вторых, не угнетается полезная микрофлора. А в-третьих, минеральные вещества переходят в доступные для растений формы благодаря работе бактерий.

Вы скажете, откуда бактерии, ведь мы же не вносили их в раствор. Целлюлозные бактерии живут естественным образом на всех растительных остатках, на стеблях и листьях, ведь в природе они должны как-то разлагаться без нашей помощи. Единственным исключением являются опилки, они не содержат целлюлозных бактерий. Если у вас в избытке опилок, а с другой органикой напряженка, добавьте к ним триходерму, этот грибок активно перерабатывает грубую целлюлозу.

Источник