Деревянные окна: изготовление своими руками

Когда вам станут рассказывать, что можно качественно утеплить деревянные окна монтажной пеной или газетками, знайте, эти люди по меньшей мере лукавят. «За полчаса утеплил деревянное окно, и теперь годами не дует». Я эти высказывания отношу к разряду «мягко стелешь, жестко спать». Хочу рассказать без обмана, чем и вправду стоит утеплять старые окна, и как это делать правильно.

Выбор древесной породы

Изготовка древесного окна начинают с выбора древесной породы. Их изготовляют из разных древесных пород, любая из которых имеет свои недочеты и достоинства. Но неважно какая избранная порода древесной породы должна быть отлично высушена, чтоб окно в дальнейшем не покоробило.

Древесные окна из лиственницы отличаются высочайшими эксплуатационными и эстетическими чертами. Для этой породы свойственны:

  • твердость;
  • высочайшая плотность;
  • пожароустойчивость;
  • длинный срок эксплуатации;
  • устойчивость к тлению.

Натуральная лиственница свойственна рыжим цветом и имеет калоритные годовые кольца. Выделяя особые фитонциды, порода убивает болезнетворные мельчайшие организмы, что положительно сказывается на обитателях дома с древесными окнами из лиственницы. Она также выделяет дезинфицирующие вещества и обладает природной устойчивостью к инфецированию грибком. Благодаря высочайшему содержанию смолистых веществ лиственница обладает стойкостью к неблагоприятным факторам и тлению. По прочности эта порода превосходит сосну. Для помещений с высочайшей влажностью и температурой (баня, сауна) лиственница будет являться наилучшим вариантом.

Чертеж оконной рамы

Также пользующимися популярностью благодаря природным свойствам древесной породы являются древесные окна из сосны. Преимуществами сосны, как древесной породы для окон, являются:

Сосна для деревянных окон

Одним из наиболее распространённых материалов для производства деревянных окон является сосна. Чтобы сделать хороший профиль, она должна быть правильно изготовлена. Для этого сначала делается специальный распил, после чего заготовок из сосны сушится.

Затем происходит процесс отбраковки, который включает в себя несколько разных подэтапов, это калибровка, склеивание, шипование ламелей. Чтобы выполнить все эти подэтапы правильно и качественно, производитель должен иметь у себя новое современное оборудование и профессиональных специалистов, знающих как с ним работать.

Особое внимание стоит уделить сорту заготовки – это относится не только к сосне, а к любому дереву из которого изготавливается окно. В зависимости от сорта формируется цена конечного продукта, поэтому покупатель может выбрать на своё усмотрение и бюджет подходящие окна.

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Изготовление окна с форточкой

Схема полготовки створки к установке форточки.

Перед распиливанием брусков необходимо выполнить чертеж окна. При этом он должен содержать размеры створок, форточки. Это даст возможность купить только необходимое количество древесных материалов, а также в дальнейшем поможет сделать правильную разметку и разрез брусков.

Оконный переплет состоит из таких конструктивных элементов, как:

  • коробка;
  • вертикальные бруски обвязки (правый и левый);
  • 2 створки: 1 с форточкой и 1 без нее;
  • горбылек для форточки;
  • фрамуга;
  • импосты (горизонтальный, вертикальный);
  • элементы крепления (петли).

Далее следует подготовить части деревянного окна. Начинают это делать с отпиливания от приготовленного бруска деталей, длина которых соответствует горизонтальным и вертикальным брускам обвязки, горбылькам, фрамуге. Их количество и размеры должны строго соответствовать чертежу окна. Согласно этим чертежам можно отпилить детали форточки. Далее на обвязочных брусках, горбыльке, фрамуге выполняют фальцы. Наличие такой выемки на частях окна позволит в дальнейшем закрепить стекло.

Необходимо следить, чтобы глубина всех фальцев была одинаковая для всех элементов окна, иначе стекло не ляжет плотно и утеплить его будет невозможно. Причем на фрамуге делают такие фальцы по обеим сторонам бруска. Выполнять эти углубления нужно электрическим рубанком. Также с этой задачей можно справиться при помощи пилы, зажав предварительно брусок в тисках для жесткости.

Схемы положений форточки.

Однако пила для таких работ должна быть с мелкими зубцами, иначе при выполнении распила края могут оказаться неровными, со сколами. Если же при выполнении фальцев образовались незначительные дефекты (маленькие углубления), то их можно выровнять при помощи специальной замазки для дерева.

На горбыльке, кроме фальца, необходимо пропилить четверть, в которую в дальнейшем ляжет форточка. Размер выбранной четверти у горбылька зависит от того, в какую сторону будет открываться форточка, наружу или вовнутрь. Если планируется открывание форточки внутрь, то на стороне фальца прибивают или приворачивают на саморезы дополнительную ограничительную планку. При открывании форточки вовнутрь в такой планке нет нужды. Дополнительное углубление можно произвести при помощи стамески, причем сделать это можно аккуратно и ровно.

После этого начинают делать шипы и проушины. Именно при помощи них будет происходить скрепление рамы. Шип – это специально пропиленный по размерам выступ, а прорезь (паз) называют проушиной. Выполнение проушин и шипов необходимо делать строго по размерам и очень тщательно, не допуская отклонений даже на миллиметр. От их правильного исполнения зависит надежность крепления и долговечность рамы. При создании шипа надо учесть то, что лицевое его плечо будет размером с величину уже пропиленного фальца. После разметки выполняют пропилы при помощи электрического лобзика или пилки по металлу. Чтобы выполнить проушину, необходимо по разметке выполнить пропилы.

Лучший способ утепления старых окон

За 15 лет я перепробовал разные способы утепления деревянных окон. Пока 3 года назад не нашел идеальный вариант – комплексное утепление силиконовым герметиком и силиконовым уплотнителем.

Все делал своими руками. Процесс, конечно, не быстрый и не скажу, что легкий. Но результат того стоил. В квартире не слышно шума с улицы, тепло, не дует абсолютно. И главное, я теперь не утруждаю себя подготовкой окон на зиму, а весной ничего не обдираю. Чему безмерно рад.

По затратам получается:

Как утеплить деревянное окно на зиму?

Расскажу, как это делал я:

  1. Промазал силиконовым герметиком щели между штапиками и стеклами.
  2. Аккуратно подбил гвоздики.
  3. Разобрал окна и промазал стекла герметиком с внутренней стороны.
  4. Изнутри по периметру створки приклеил силиконовую трубку большого сечения.
  5. Подкрутил болты, стягивающие окна.
  6. Промазал щель герметиком.
  7. В места соприкосновения окна и рамы приклеил силиконовые трубки подходящей толщины.
  8. Уплотнитель подбирал по размеру щелей так, чтобы окно закрывалось. Но при этом лист бумаги, положенный под створку, нельзя было выдернуть.

Утепление одного окна у меня заняло все выходные. В будни работал, поэтому вся работа растянулась на месяц (4 окна). Но повторюсь – это того стоило.

В конце хотелось бы сказать еще вот что. Восстанавливать деревянные окна сложно и долго. Быстрых, и при этом хороших способов не бывает! Здесь только в теории все гладко, а на практике приходится сталкиваться с множеством мелких трудностей. Для меня качественно утеплить деревянные окна на зиму было делом принципа. Терпеть не могу пластик. Вон, кондовые советские окна по 50 лет стояли, если не дольше. Был бы нормальный уход. Много раз видел, как установщики пластика не могли выдрать эту «рухлядь» из проемов.

Современные окна и методы их установки, мягко говоря, сомнительные. Неизвестно что станет с пластиком и пеной через 50 лет. Вид у них сразу не ахти, и тактильные ощущения, на мой взгляд, просто отвратительные. Единственный плюс в том, что красить не нужно. И то спорно. Пластиковые окна так быстро теряют вид, что у многих появляется желание и их побелить.

Но есть те, кто от пластиковых окон в восторге. Что ж, имеют право. Таким людям я советую не заморачиваться с деревянными окнами. Качественно утеплять их и дорого, и трудозатратно. Уж лучше поднакопить деньжат и поставить то, что хочется. Себя надо любить.

Читайте также:  Установка пластиковых окон своими руками (фото, инструкция)

Установка в стену из кирпича, шлакоблока

Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

Вы не должны проделывать отверстия через колодки на которые установлена рама. Если же это произошло, то колодку перед закручиванием самореза лучше убрать в сторону. Если колодки вы подгоняли долго, то обязательно с помощью карандаша проставьте метки на них.

Далее колодки достают и щели задувают с помощью монтажной пены. Как только она полностью высохла, делают наружные откосы. На этом работа по установке окна в принципе закончена.

Пластиковые или деревянные окна: что лучше?

Монтаж конструкции из древесины

Схема монтажа деревянных окон.

Чтобы обеспечить правильную установку деревянных окон, важно опираться на такие позиции:

  • для начала нужно найти глубинные показатели входа устройства в проем, эти действия помогут предотвратить дальнейшее образование конденсата в просвете между рамами;
  • используя монтажную колодку, монтировать конструкцию будет намного проще;
  • величина проема должна быть больше габаритов коробки на 1-2 см, в нижней части – на 5-6 см;
  • любой из углов – 90°, а различия в диагоналях не превышают 1 см;
  • пространство для окна должно иметь ровную поверхность.

Подготовительные работы:

  • начертить в пространстве для окна местоположение готового образца;
  • обработать нижнюю часть герметиком;
  • на него наклеить уплотнитель;
  • зафиксировать раму блока;
  • с помощью уровня проверить наличие уклона;
  • провести расклинивание рамы колышками.

Чтобы поставить окно правильно, обязательно нужно применять в установке такие элементы крепежа, как шурупы и дюбели. Допустимым расстоянием между ними будет 80 см. Зафиксировать окно с помощью монтажной пены, клея, герметика и строительных гвоздей недостаточно. Устанавливая окно, важно не допустить образования конденсата, который, в свою очередь, будет постепенно разрушать основание конструкции.

Порядок проведения работ:

  • сначала сверлится профиль для проема, потом сама рама;
  • в пространство устанавливаются дюбели, окно фиксируется к раме;
  • дверцы одеваются на петли или шарниры;
  • устройство полностью заделывается;
  • щели обрабатываются монтажной пеной;
  • после высыхания срезаются остатки, делается изоляция срезов.

После окончания всех работ необходимо отрегулировать фрамуги. Такая схема поможет сделать окна из дерева самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор материала древесины

Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.

Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.

  1. Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
  2. Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
  3. Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

  1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
  2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
  3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
  4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
  5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
  6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
  7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Изготовление рамы. Второй слой.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Изготовление рамы. Второй слой.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Изготовление рамы. Второй слой.

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Изготовление рамы. Второй слой.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Изготовление рамы. Второй слой.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

Изготовление рамы. Второй слой.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Изготовление рамы. Второй слой.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Изготовление рамы. Второй слой.

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Изготовление рамы. Второй слой.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Изготовление рамы. Второй слой.

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Изготовление рамы. Второй слой.

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.