Стерильный субстрат для выращивания что это

Стерилизация почвы – как это сделать дома и в огороде

Независимо от того, начинаете ли вы выращивать рассаду в помещении из семян или предпочитаете прямой посев, всегда стоит подумать о безопасности почвы, где могут быть возбудители болезней, вредители и семена сорняков. Какие меры позволят снизить этот риск?

Огороднику и садоводу приходится иметь дело со многими неизвестными, от непредсказуемой погоды до различных вредителей, вирусов и грибов, представляющих опасность для растений. Некоторые факторы риска контролировать не получится, например, управлять осадками, но улучшить качество почвы вполне под силу.

Стерилизация почвы – это метод, который, в первую очередь, рекомендован в том случае, если культуры на грядке подверглись болезням или нашествию вредителей, зимующих в грунте, в прошлом сезоне. Если таковых проблем нет, стерилизация принесет больше вреда, чем пользы, так как работает не только против вредных, но и полезных организмов от микробов до земляных червей.

Цель стерилизации почвы — снизить риск потенциального вреда от возбудителей распространенных болезней (вертициллезного увядания, фузариоза, разных корневых гнилей), от нематод, личинок насекомых-вредителей и сорных растений.

Принцип метода основывается на дезинфекции при помощи высоких температур. В случае с рассадой, когда вы решили взять огородный грунт, подойдет простая микроволновка или духовка, но для большой грядки понадобится другой метод по понятным причинам.

Важное замечание. Перед стерилизацией почвы не вносите удобрения!

Соляризация

Для обеззараживания грядок обычно применяют соляризацию. Соляризация использует способность солнца интенсивно и довольно глубоко прогревать почву. Как правило, это делается с использованием черного (в регионах с прохладным климатом) или прозрачного пластика (в южных областях).

Подготовьте грядку, собрав граблями мусор и крупные комья грязи. Вам надо по максимуму избежать образования воздушных карманов между пластиком и землей. Поэтому возьмите лопату и сделайте траншею вокруг грядки.

Проведите глубокий полив – на 15 см, возьмите пластиковое «покрывало» и плотно закрепите его, опустив в траншею, придавив тяжелыми камнями или прикопав землей.

Для достижения эффекта потребуется не менее 4-6 недель, поэтому приступайте, как только солнце начнет припекать по-весеннему. Даже если у вас не хватит времени и терпения выполнить соляризацию в полном объеме, вы прогреете землю для посадки. Считается, что повышение температуры почвы помогает расщеплению органики и в конечном итоге увеличивает доступность питательных веществ для ваших растений.

Самая действенная соляризация выполняется в июле. Закрыв грядку 4 недели, в августе у вас останется время на посадку лука, чеснока или других озимых культур в здоровую почву.

Покрытие пластиком способствует удушению сорняков, что немаловажно, тем не менее, агрессивные многолетники могут без проблем пережить длительное воздействие высоких температур, поэтому прополкой пренебрегать не стоит. Хотя, согласно данным исследователей из Техасского университета садоводства, которые проводили эксперименты по соляризации брезентом, количество сорняков на непокрытом участке составило 90, а на участке после соляризации — 3. Разница ощутима, не так ли?

Соляризация лучше всего работает на тяжелых почвах — тех, которые содержат глину, суглинок или их смеси, поскольку они влагоемкие и удерживают воду достаточно долго, чтобы производить пар каждый день.

И метод менее эффективен на песчаной почве, которая быстро пропускает воду и производит меньше пара. Чтобы максимизировать выгоду солнечного излучения на песчаных участках, проложите линии капельного орошения под прозрачной пластиковой крышкой и регулярно понемножку добавляйте воды. Как определить, что пора включить капельное орошение?

Обычно водяной конденсат возникает на нижней стороне пластика рано утром и исчезает к полудню после того, как вода превратилась в пар. На следующий день он появляется снова. Если вы видите сокращение утреннего конденсата, включайте капельную систему.

Важно. Поскольку соляризация убивает все организмы, даже полезные, огородники и садоводы должны заменить полезные организмы, добавив компост в почву после того, как она была подвергнута солнечной обработке.

Как стерилизовать землю для рассады

Вероятность купить готовую почвосмесь, содержащую фитопатогены, мала.

Но если вы все равно беспокоитесь о качестве или же взяли грунт с огорода, можно выполнить следующее:

1. Запечь в духовке. Поместите небольшие партии в духовой шкаф и запекайте до достижения внутренней температуры грунта 80 градусов по Цельсию. Этого достаточно для стерилизации. Дайте почве остыть, и она готова к работе.

2. Воспользоваться микроволновкой. Заполните микроволновую посуду почвой и закройте крышкой, чуть сдвинув ее для вентиляции. Запекайте в течение 90 секунд.

3. Пропарьте. Поместите почву в жаростойкий контейнер, накройте фольгой и поставьте на подставку в верхней трети духовки. Поставьте емкость с водой на подставку в нижней трети духовки. Закройте емкость с водой крышкой, частично оставив ее открытой, чтобы мог выходить пар. Нагревайте, пока вода не закипит и пропаривайте в течение получаса.

4. Сварите. Залейте кастрюлю водой (с учетом последующего добавления грунта) и доверите до кипения. Всыпьте почву, чтобы вода поднялась чуть ниже края кастрюли. Варите 15 минут.

А теперь вопрос. Позаботившись о чистоте почвы, вы стерилизовали свои инструменты, включая лопаты и даже пластиковые садовые маркеры? В начале сезона стоит провести их обработку, вымочив в разведенном растворе отбеливателя.

Источник

Грунты и субстраты для выращивания рассады

Середина и конец февраля – горячая пора для садоводов-огородников, самое время начинать выращивать рассаду. В это время высевают семена некоторых цветочных, а также пасленовых культур (перца, баклажана, поздних сортов и гибридов томата), время развития которых до момента высадки в грунт составляет 65-70 дней. Более ранние культуры и сорта в феврале высевать не нужно — рассада сильно вытянется из-за недостатка света и перерастет, что приведет к снижению урожая. А в марте-апреле рассадный конвейер запущен уже на полную мощность…

Каждый год перед садоводом встает проблема выбора грунта для рассады. Сегодняшнее изобилие имеющихся в продаже грунтов действительно может запутать человека. Ведь компаний (как отечественных, так и зарубежных), производящих разнообразные грунты, по самым скромным подсчетам, не менее сотни. В магазинах, конечно, они представлены далеко не все, по большей части там имеется продукция порядка 20-30 фирм, из которых самыми часто встречающимися и известными торговыми марками являются всего 10-15. Но и этого количества, поверьте, хватит, особенно для неискушенного, начинающего огородника, чтобы подрастеряться.

Каким же должен быть рассадный грунт, чтобы получить качественную рассаду? Обязательно ли покупать уже готовый, магазинный, или можно сделать качественную смесь своими руками? Обязательно ли выращивать рассаду в земле или для этого годятся какие-нибудь другие материалы? Подобные вопросы часто задают специалистам нашего консультационного центра. Попробуем в них разобраться.

Для начала определимся с понятиями «рассадный грунт» и «рассадный субстрат». Это не одно и то же.

Рассадным грунтом (почвосмесью, почвогрунтом) называют смесь органических компонентов – торфа, земли, дробленой коры и т. д. с примесью неорганических компонентов.
Рассадный субстрат – это все, что заменяет почву – опилки, песок, перлит и его разновидности, минеральная вата и т. д.

Требования к рассадному грунту

Основное требование – рассадный грунт должен отвечать потребностям выращиваемой культуры. В продаже имеются грунты под названием – «Грунт для томата, перца, баклажана», «Грунт для огурцов», « Грунт для цветочной рассады» и т.д. Такое деление — не прихоть производителей, не желание продать одно и то же под разными названиями для извлечения прибыли (хотя и это тоже, увы, встречается).

Для каждой культуры или группы культур необходимы определенный компонентный состав грунта и содержание в нем элементов питания. Есть и многочисленные «Универсальные грунты для рассады овощей и цветов», но вопреки надписям на пакете для выращивания рассады они, зачастую, совершенно непригодны.

Несмотря на разный состав, все рассадные грунты должны отвечать определенным требованиям:

Грунт должен быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым. Все компоненты надо подбирать таким образом, чтобы при смешивании, дальнейшем использовании и хранении смесь не слеживалась, не комковалась, не затвердевала, на ее поверхности не образовывалась корка. В почвенной смеси не должно быть глины, так как ее наличие негативно отражается на физических свойствах смеси, делая смесь не пригодной для выращивания рассады.
Грунт должен быть плодородным, то есть содержать достаточное количество органического вещества и комплекс элементов минерального питания. Покупные грунты, к сожалению, часто страдают несбалансированным содержанием элементов питания, а в грунтах собственного приготовления плюс к несбалансированному питанию зачастую оказывается излишек органики.
Грунт не должен содержать болезнетворных микроорганизмов, спор грибов, семян сорных растений, яиц и личинок насекомых, червей и других живых организмов, однако не должен быть и полностью стерильным. Полезная микрофлора присутствовать должна. Нельзя вырастить полноценную рассаду на зараженном или стерильном грунте.
Грунт не должен быть токсичным, то есть не должен содержать соли тяжелых металлов, радионуклиды, нефтепродукты и т. д. Нельзя брать компоненты для почвенной смеси вблизи от автомагистралей, возле аэродромов, с городских газонов и т.д.
Органические составляющие грунта при смешивании не должны быстро разлагаться и разогреваться. При быстром разложении нарушается структура грунта и теряется азот, а саморазогрев его до +30°C и выше приведет к гибели семян и проростков, а также к повреждению и отмиранию корней рассады.
Рассадный грунт не должен быть ни кислым, ни щелочным. Оптимальная кислотность (рН) колеблется в пределах 6,5-6,7 – это кислотность, близкая к нейтральной. Если на пакете с грунтом вы видите кислотность от 5,5, то знайте, что этот грунт нуждается в раскислении до посева семян или пикировки.
Рассадный грунт должен содержать оптимальный для каждой культуры или группы культур набор макро- и микроэлементов в доступной для растений форме.

Из чего можно и из чего нежелательно готовить рассадный грунт и субстрат

Свойства грунта напрямую зависят от того, из каких именно компонентов он приготовлен и от качества этих компонентов. Под качеством имеется ввиду размер частиц, степень разложения, чистота или засоренность и т. д.

В качестве органических компонентов для почвенной смеси используют:

торф верховой и переходный, а также торф низинный после вымораживания и выветривания;
термически обработанная дерновая земля;
песчаная и супесчаная почва из-под луговой растительности, а не с огорода;
мох сфагнум;
опилки хвойных и большинства лиственных пород;
дробленая кора хвойных пород, опавшая хвоя, шелуха различных зерен, дробленая скорлупа арахиса.

Для изготовления рассадной почвенной смеси непригодны следующие органические компоненты:

не переработанный низинный торф;
компосты всех видов;
листовая земля (перепревшие листья);
не обработанная дерновая земля;
перепревший навоз (перегной);
древесная стружка любых пород;
опилки древесины, покрытой лаком, пропитанной креазотом и т. д.;
резаная солома, сенная труха.

Неорганические компоненты, пригодные для использования в рассадном грунте и рассадном субстрате:

песок речной и донный мелкой и крупной фракции, кварцевый песок;
перлит (вулканическое стекло), агроперлит и вермикулит;
измельченные керамзит и пемза;
стирофом гранулированный (упаковочный пенопласт).

Неорганические компоненты, непригодные для использования:

песок карьерный, не отмытый от глины;
не отмытый морской песок.

Существует мнение, что качественный рассадный грунт должен иметь в своем составе 8-9 компонентов. Но так ли это? Давайте посмотрим, сколько компонентов указано на упаковке грунта в графе «Состав» – обычно 3-4, не более. Так что же, это плохой грунт? Вовсе нет! Главное, что это за компоненты. Как правило, это торф (верховой и/или переходной), чернозем или дерновая земля, куриный помет или компост. Исходя из вышесказанного понятно, что такой грунт для выращивания рассады абсолютно не пригоден. В него нужно сажать уже выращенную рассаду и получать на нем урожай. Качественную рассаду на таком грунте вырастить сложно, придется приложить массу дополнительных усилий.

Хорошие результаты вы получите, выращивая рассаду на грунте, в состав которого входят один-два вида торфа, песок (или вермикулит) и монтмориллонитный глинозем. Но можно обойтись и грунтом без глинозема. Вот, например, вариант хорошего рассадного грунта — песок, верховой и низинный торф в соотношении 2:1:1 — получается рыхлая, пористая смесь, благоприятная для роста корней. Кислотность доводят до оптимальных значений, применяя известковые материалы (мел, доломитовую муку, мергель, молотый известняк).

Классический пример рассадного субстрата – смесь всего из двух компонентов — опилок и песка. Обычно такая смесь содержит 65-70% опилок и 25-40% песка. На протяжении десятилетий ее использование в качестве рассадного субстрата показывает хорошие результаты при выращивании рассады. Эти компоненты не обязательно покупать, их легко найти на лесопилке, в ближайшем песчаном карьере. Доступность, легкое смешивание и использование с высоким качеством рассады на выходе обусловливают популярность этой смеси. Ну а там, где с древесными отходами существуют сложности, опилки заменяют шелухой зерен злаковых культур, например, риса, лузгой подсолнечника.

Варианты рассадного субстрата:

40% шелухи зерен любых зерновых культур + 60% мелкого речного песка;
40% дробленой сосновой коры + 40% перлита +20% речного песка;
40% коры хвойных + 30% перлита + 10% песка + 20% стирофома.

Следует отметить, почему компоненты смеси указаны в процентах, а не в килограммах. Это так называемые объемные проценты. Компоненты смеси нужно отмерять не по весу, а по объему, в литрах. Поскольку эти компоненты, в отличие от покупного грунта, не содержат питательных веществ в доступной для растений форме, необходимо применять органо-минеральные и минеральные удобрения, а также известковые материалы для нормализации кислотности.

Что такое «хороший грунт для рассады»

Под «хорошим рассадным грунтом» каждый понимает своё – дешевизну, доступность в магазине, «я его все время покупаю», «а у соседки в прошлом году на нем была прекрасная рассада» и т. д. Спорить с этим сложно. И все же это субъективная оценка.

Чтобы оценить качество грунта объективно, нужно учесть все вышеуказанные параметры. Как это сделать?

Некоторые, особо дотошные огородники, несут почву на анализ в санэпидстанции – и правильно делают. Кто-то пытается определить качество грунта подручными средствами – тоже правильно. А вот тот, кто сразу сеет семена в покупной грунт, поступает неосмотрительно и сильно рискует. Конечно, информация на пакете не дает 100%-й гарантии качества, но выбрать надежный грунт все-таки можно.

Как покупной, так и приготовленный своими руками грунт все равно требует определения и нормализации кислотности, использования удобрений при выращивании рассады. Часто в покупной грунт требуется добавлять песок или перлит для улучшения его структуры.

Обращайте внимание на содержание элементов питания — азота, фосфора, калия. Если указано, что этих элементов не менее 300-400 милиграмм на литр (мг/л) — этот грунт может быть использован в качестве компонента для рассадной почвосмеси, для пикировки или высадки в него взрослой рассады, но сеять в него семена, т. е. выращивать на нем рассаду с самого начала не желательно. Если содержание элементов питания еще выше, такой грунт тем более не годится для выращивания рассады, на нем рассада будет «жировать» — наращивать зеленую массу в ущерб формированию бутонов, цветочных кистей.

Не лучшим грунтом для рассады будет и огородная земля. Не подходит она по многим критериям — несбалансированность по минеральному составу, присутствие болезнетворной микрофлоры, вредителей, червей и других живых организмов, возможная засоленность, присутствие солей тяжелых металлов и. т. д. Молодые растения (сеянцы, рассада) ко всему этому очень чувствительны, а взрослые успешнее противостоят неблагоприятным факторам.

Высевать семена на рассаду можно в грунт для кактусов. Но перед этим оцените его кислотность и отрегулируйте ее по необходимости внесением, к примеру, доломитовой муки. Это практически идеальная по своим свойствам почвосмесь — рыхлая, влаго- и воздухопроницаемая, в ней мало органики и небольшое количество питательных веществ (от 50 до 100 мг/л) — таким образом, риск поражения различными болезнями и перекорм рассады минимален. Нужно только быть осторожнее с поливами, подкормками и выполнять другие, не менее важные приемы выращивания.

При выращивании рассады самое главное, на мой взгляд — извлекать опыт из положительного и отрицательного результатов, выявлять, на каком этапе были допущены просчеты, и не допускать их в будущем. Ведь от того, насколько здоровой, правильно сформировавшейся будет рассада, во многом зависит и конечный результат – урожай. Если рассада, то есть молодые растения, изначально попадают в неблагоприятные условия, они понимают, что им не комфортно, плохо, и в этих условиях не могут выработать весь заложенный в них потенциал, ограничиваясь минимально необходимым.

В этом случае ожидать богатого урожая не приходится.

Создавайте рассаде оптимальные условия и получайте богатый урожай от благодарных растений!

Источник