Черная смородина: посадка и борьба с вредителями
Сроки посадки
Лучшее время для посадки смородины – середина сентября – середина октября. Чем весенняя посадка хуже осенней? Смородина вступает в вегетацию одной из самых первых среди ягодных культур; ее почки распускаются уже при температуре +4 – +6 градусов. В Сибири это обычно 19-20 апреля, хотя бывают годы, когда вегетация начинается и гораздо раньше.
Почки распускаются, а в сад зайти еще невозможно – сыро, грязно, копать невозможно. Поэтому посадку переносят на конец апреля – начало мая.
С места будущей посадки смородины удаляют сорняки, готовят посадочную яму глубиной 35-40 сантиметров и такой же шириной. Перед посадкой в яму вносят ведро перегноя, можно внести и минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий.
Никогда не используйте навоз в чистом виде. И никогда не располагайте корневую систему даже на перегное, не говоря о минеральных удобрениях, чтобы не сжечь ее! Обязательно перемешайте перегной с почвой.
Не надо перебарщивать с удобрениями, иначе растение будет жировать, а урожая вы не дождетесь.
Как правильно посадить саженец?
Смородина любит посадку внаклон, под углом 45 градусов. Наклонять саженец лучше с севера на юг. Итак, выкапываете ямку или бороздку, в зависимости от того, как вам позволяет место, саженец кладете в лунку, под углом 45 градусов и заглубляете на 5-8 сантиметров. «Но это условно, можно заглубить и на 10 сантиметров», — добавляет Надежда Ивановна
Для чего нужно заглубление? На корнях черной смородины, в отличие от малины, почек нет. Если вы посадите саженец высоко, не заглубляя, то смородина будет расти, как деревце.
Но нужно помнить, что такое смородина! Смородина – это кустарник. И чем быстрей вы сформируете куст с 20-25 ветвями разного возраста, тем быстрее вы получите урожай.
Саженец на этой фотографии Надежда Ивановна заглубила бы до второй снизу «рогатки» — тогда в земле окажется достаточно много почек.
Наклонили, заглубили, присыпали почвой, тепереь обязательно надо уплотнить, притоптать. Если посадка производится осенью, то полив делается в зависимости от погодных условий; почва сухая – обязательно полить. А если посадка проводится весной, то полив обязателен при любом состоянии почвы.
Впрочем, как говорит Надежда Ивановна, полив не помешает в любом случае – он поможет уплотнить почву, чтобы в ней не было пустот воздуха, которые могут высыхать.
Перед посадкой саженцы смородины, как и саженцы всех других плодовых культур желательно поместить на ночь в воду, особенно, если посадка производится весной.
Часть саженцев, которые вы купите у производителей, хранится в прикопе, в складах. Конечно, саженцы теряют свои качества, и чтобы они напитались водой, надо поставить их в воду на сутки или хотя бы на ночь.
Обрезка саженца
После посадки саженцы нужно обязательно обрезать. Не жалейте растение! Обрезка делается для того, чтобы из почек пошли побеги. При правильной обрезке уже на следующий год из каждой почки пойдет побег.
Обрезка стимулирует рост побегов, куст формируется быстрее, и, таким образом, вы быстрее получите урожай. Многие сорта современной селекции скороплодны, и урожай дают уже на второй год после посадки.
В НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко саженцы обрезают осенью, «посадили – обрезали». Если вы по каким-то причинам этого не сделаете, обрежьте весной.
На каждом побеге оставляют две-три почки.
Ученые НИИ рекомендуют и впоследствии не пренебрегать обрезками. Как санитарными, так и омолаживающими.
Размножение смородины
Смородину размножают разными способами: семенами, черенками, отводками. Выращивая смородину из семян, помните, что вы получите не сорт, а сеянец сорта. Наиболее надежный способ размножения смородины для садоводов – любителей – размножение отводками.
Ранней весной нужно пригнуть ветвь хорошего, здорового куста к земле и закрепить ее, пришпилить крючками. Из каждой почки пойдет побег: один, второй, третий. Эти отводки будут расти до осени, а осенью вы сможете отделить их от основного, маточного куста. Отводки, полученные таким образом, уже осенью можно высаживать на постоянное место.
В производстве отводки сначала сажают в школку, и через год получают крепкие саженцы.
Размножают смородину и одревесневшими черенками. Лучшее время для заготовки черенков – сентябрь. Нарезают черенки размером с карандаш, 18-20 сантиметров, можно посадить сразу, можно прикопать в бурте и хранить до весны.
Вредители смородины
Огневка
В прошлом году в Сибири была вспышка пандемии огневки, садоводы-любители приходили к ученым, приносили веточки с засохшими ягодами, просили помощи. Какие меры защиты предпринять на следующий сезон?
Сортов смородины, устойчивых к огневке, не существует. Одна гусеница огневки может уничтожить 15-16 ягод смородины или 5-6 ягод крыжовника, поэтому самое правильное – не допускать ее до куста. Бабочка мелкая, незаметная, обычно садоводы даже не замечают ее вылета.
Огневка вылетает весной, откладывает свои яйца в мелкие бутоны смородины, потом в более крупные, потом в цветки и даже в мелкие завязи.
Поэтому бороться с ней надо до цветения растения, когда бутоны еще только наметились. В это время вы можете развести ведро глины или ила до сметанообразного состояния и вылить в центр смородинного куста. Она растечется, засохнет и образует панцирь, который не даст вылететь бабочке-огневке.
Огневка зимует непосредственно под кустом смородины. Надо помнить, что у куста смородины диаметром в полтора метра такой же объем корневой системы. Это у красной смородины диаметр корневой системы в два раза больше, чем диаметр куста, а у черной корневая система расположена ровно под кустом.
Глиняный панцирь – не единственный способ помешать вылету огневки. Почву под кустом смородины можно укрыть плотной тканью, толем, можно замульчировать ее более толстым, чем обычно, слоем перегноя – не 5 сантиметров, а 10, можно окучить куст, как картошку – нагрести на него земли.
Эти агротехнические меры не дадут огневке вылететь.
Если вы не успели применить эти меры, и смородина зацвела до того, как вы защитились от огневки, почаще осматривайте завязи на кусту. Среди мелких зеленых ягодок вы увидите черные. Присмотритесь к такой ягоде – вы увидите на ней мелкое отверстие. Все такие ягоды надо собрать и уничтожить: сжечь или утопить в емкости с водой.
Если таких преждевременно черных ягод много, смородину можно обработать препаратами:
Фитоверм — это биопрепарарат
Актеллик – это ядохимикат
Обработку и биологическими препаратами, и ядохимикатами проводят только в рано утром или в пасмурную погоду, никогда — в жару и солнце.
Осенью, после сбора урожая рекомендуется прорыхлить почву под кустами, чтобы не задеть корневую систему, которая у смородины расположена близко к поверхности почвы.
Это нужно помнить всегда: для смородины – неглубокое рыхление
Почковый клещ – в одной почке черной смородины может содержаться до 8 000 клещей. Этот мелкий различим только под микроскопом. Как определить, что он проник в почку?
Если нормальные почки — яйцевидные, обратно яйцевидные или слегка округлые, то почки, пораженные почковым клещом – округлые. Весной, когда нормальные почки начинают распускаться, вегетативная почка ведет образование листовой пластинки, генеративная – цветка, почка, в которую заселился почковый клещ не дает, ни цветов, ни листьев – она увеличивается в размерах и еще сильнее округляется, потому что клещи растут, питаются соками растения.
Пораженная почка похожа на маленький кочанчик капусты. Расселение почкового клеща идет во время цветения смородины, и пораженные почки нужно собрать еще раньше. Их видно уже с осени, а весной вы уж точно не ошибетесь.
Почки необходимо собрать, сжечь или закопать глубоко в землю – главное, не дать клещам расселиться. Но так как ветер уносит клещей на расстояние в 300 метров, сбор пораженных почек нужно проводить во всех соседних садах.
Обрабатывать смородину препаратами от почкового клеща можно только до или после цветения.
Это касается всех плодово-ягодных культур: во время цветения никаких опрыскиваний не проводится.
Существует довольно много сортов черной смородины, устойчивых к почковому клещу. Учитывайте это качество при посадке культуры.
Галловая тля
Один из самых простых способов профилактики галловой тли – сажать сорта черной смородины, устойчивые к этому вредителю.
В течение лета появляются несколько поколений галловой тли. Колонии этих мелких насекомых поселяются на листьях смородины, высасывает из них соки, листья деформируются, образуются вздутия – гало. Краснота или побурение, которые мы видим на листьях – это защитная реакция растения.
С галловой тлей бороться сложнее, чем с другими вредителями.
Если ее немного, листья можно оборвать, но все листья собирать нельзя –начнется вторичный рост, который снижает зимостойкость, на следующий год растение может снизить зимостойкость или даже погибнуть.
Поэтому самое правильное — выращивать устойчивые сора. Если говорить о сортах НИИС, это Забава, Рита, Поклон Борисовой, Геркулес и т.д.
Можно обрабатывать кусты препаратами против тли, но если степень повреждения слабая, с ней можно мириться, прямой связи урожая и повреждения галловой тлей нет, конечно, если куст не поврежден очень сильно.
В качестве профилактики против почкового клеща и галловой тли многие применяют обливание куста горячей водой температурой 75– 80 градусов, допустимо даже 95 градусов. Эту процедуру проводят в апреле. До распускания почек. При такой обработке яйца вредителей погибают.
Такая обработка — шок для растения, поэтому ее проводят не чаще, чем раз в два года.
Мучнистая роса
Иногда часть листовой пластины, пораженной мучнистой росой, умертвляется, и, таким образом, растение не дает ей распространяться дальше.
Основные рекомендации в профилактике мучнистой росы – сажать устойчивые к ней сорта, не поливать растение сверху, только под куст (исключение –освежающие поливы в сильную жару утром или вечером). Избежать мучнистой росы помогает посадка в правильных местах, где растение будет проветриваться. Если растение проветривается, а куст не загущен, мучнистой росы практически не бывает.
Бороться с мучнистой росой помогает опрыскивание настоем коровяка.
Мучнистая роса, поразившая куст в слабой степени, на урожай не влияет. Красную смородину мучнистая роса поражает меньше, чем черную.
Что касается болезней и вредителей смородины, то на высоком агрофоне их будет меньше.
На FORUMHOUSE вы сможете научиться делать обрезку плодовых деревьев, пообщаться на тему черной смородины с другими садоводами, познакомиться с нашей коллекцией заготовок, в том числе – из смородины.
Источник
Агротехника смородины
Вы здесь
Возделывание смородины на Северном Кавказе в значительной мере ограничивается летней жарой и засухой. Кроме того, большая трудоемкость смородины и наличие более интенсивных культур также сдерживают промышленную культуру смородины. Она возможна в ограниченных размерах лишь в некоторых предгорных и горных районах с более прохладным и влажным летом. В основном же условия, соответствующие в наибольшей степени требованиям культуры, особенно черной, могут быть созданы на приусадебных участках, где она с успехом может выращиваться почти повсеместно.
Размножается смородина преимущественно одревесневшими черенками. Их заготавливают, срезая сильные побеги нулевого и первого порядков с тех же кустов, на которых получают урожай, или на специальных маточных участках или кустах. Для получения толстых побегов, пригодных для нарезки черенков, кусты следует подрезать сильнее обычного, вырезая все старые ветви (старше 2—3 лет) и слабые молодые побеги. В условиях юга заготовку черенков и высадку их в питомник нужно проводить только осенью. Весенняя посадка, как правило, не обеспечивает высокой приживаемости и хорошего роста саженцев. Черенки режут длиной 18—20 сантиметров. Верхний срез делают над почкой, место нижнего среза безразлично. Срез делают острым ножом, так как мятый срез отрицательно влияет на приживаемость черенков. Высаживают черенки вертикально на расстоянии 20—25 сантиметров в ряде. Питомник должен быть обеспечен поливом, иначе приживаемость будет низкая. Выкапывать саженцы следует в однолетнем возрасте.
Смородину, так же как и крыжовник, можно размножать горизонтальными отводками, но количество посадочного материала при этом получается меньше. То же самое можно сказать и о таких способах размножения, как деление куста и окучивание. Если требуется очень быстро размножить какой-либо ценный сорт, можно применять зеленое черенкование. Для этого используются парники после рассады или ранних культур. При этом в парники поверх почвы насыпают слоем 2—3 сантиметра речной песок, керамзит или какой-либо другой материал. После посадки парники поливают, закрывают. Садить черенки необходимо в конце мая — начале июня в фазе начала одревеснения, расстояние между черенками 5—7 сантиметров. До укоренения воздух постоянно поддерживают достаточно влажным при помощи частых поливов или специальной установки, создающей искусственный туман. Когда черенки укоренятся, парники постепенно начинают проветривать, растения закаляются, а осенью их высаживают в питомник.
При выборе места для посадки смородины следует учитывать особенности климата Юга.
Смородина хорошо удается на северных склонах и в защищенных от горячего ветра местах. Лучшими почвами будут плодородные, влажные, но хорошо дренированные тяжелые суглинки. Песчаные и карбонатные почвы менее пригодны вследствие сильной прогреваемости и склонности к иссушению. Непригодны также почвы, на которых вода застаивается продолжительное время.
Для ослабления действия солнечной радиации и горячих ветров большое значение имеет небольшое затенение. На приусадебных участках этого можно достичь путем посадки смородины с северной стороны строений или заборов, а также в междурядьях сада. В промышленных насаждениях следует создавать специальные полосы из древесных растений. Они должны состоять из высокорослых деревьев, но обязательным условием для полос является продуваемость. Однако не следует затеняющие растения высаживать к смородине столь близко, чтобы они могли угнетать ее. В междурядьях промышленного плодового сада высаживать смородину не следует, так как затрудняется уход за садом, но на приусадебных участках смородиной с успехом можно уплотнять плодовые насаждения, не забывая при этом о необходимости обеспечения ее достаточным количеством влаги и питательных веществ.
Почва для посадки смородины готовится так же, как для других ягодных культур.
Для посадки обычно берут хорошо развитые однолетние саженцы. Высаживают их па постоянное место несколько глубже, чем они росли в питомнике. Перед этим обрезают поврежденные корни и на 1 /3 укорачивают побеги. Землю вокруг саженцев плотно утрамбовывают. Лучшее время посадки — осень. Можно также производить посадку в зимние «окна». Весенняя посадка также дает хорошие результаты.
Расстояния при посадке зависят от способа обработки почвы. Расстояния между рядами при тракторной обработке должны быть 2,5—3 метра, а при конной, ручной обработке — 2 метра. Расстояние между кустами в ряду для черной смородины — 1,5—2 метра, для красной — 1,25—1,5 метра. При посадке на приусадебных участках в один ряд, например, по границе участков между кустами смородины можно оставлять 1—1,5 метра. При выборе расстояний при посадке следует учитывать особенности сортов, реже высаживая сильнорослые сорта и сорта с раскидистым кустом. Важно также помнить о способе обработки почвы, необходимости опрыскивания. Загущенные посадки сильнее страдают от недостатка влаги в засушливые годы, поэтому на неорошаемых участках следует высаживать смородину несколько реже.
При размещении сортов на плантации не следует забывать о степени самоплодпости их. Большинство сортов самоплодны, их можно высаживать односортными массивами. Сорта самобесплодные или частично самоплодные следует чередовать с сортами-опылителями. Посадка 3—4 сортов на плантации с чередованием через 4—6 рядов гарантирует нормальное переопыление.
Мелкое расположение корней и влаголюбие смородины заставляют постоянно держать почву рыхлой и чистой от сорняков. Вспашку междурядий на глубину 15—20 сантиметров производить лучше осенью. При этом почву следует подваливать к рядам. Весной и летом обработку почвы ведут дисками или виноградным культиватором с рыхлящими лапами. Под кустами рыхлят ее значительно мельче — не глубже 10 сантиметров.
Очень хороший результат при возделывании смородины оказывает мульчирование. Особенно эффективно постоянное, ежегодное мульчирование в течение всей жизни плантации. Мульчировать почву можно соломой, соломистым навозом, опилками слоем 12—15 сантиметров. Однако при мульчировании соломой и опилками совершенно необходимо вносить азотные удобрения, без чего наблюдается азотное голодание, приводящее к осыпанию и пожелтению листьев.
Смородина очень отзывчива на удобрения, особенно при достаточно хорошем увлажнении почвы. В условиях Юга удобрение лучше вносить с. осени или с поливной водой. Нормы те же, что и для крыжовника. Особенно эффективны органические удобрения в сочетании с минеральными.
Черная смородина приносит наибольшее количество крупных ягод на приросте предыдущего года, поэтому обрезка ее сводится к тому, чтобы постоянно вызывать образование достаточно сильного однолетнего прироста. Красная и белая смородина плодоносит как на однолетней древесине, так и на 2—3-летней древесине. На более старых ветвях также образуется часть урожая, но ягоды здесь мельче. Поэтому при обрезке следует удалять побеги старше 3—4 лет, дающие слабый прирост.
Обрезка смородины сводится к прореживанию, при котором вырезаются основные ветви определенного возраста и удаляется часть молодых побегов, образовавшихся от основания куста. Это вызывает образование новых побегов, и она также ведет к омолаживанию части основных ветвей, способствующему образованию сильных боковых приростов на 2—3-летних ветвях первого и второго порядков. Укорачиванию подвергаются также однолетние побеги нулевого порядка, оставленные для замещения старых ветвей. Это необходимо для того, чтобы вызвать их лучшее ветвление.
Продолжительность продуктивного периода жизни кустов смородины обычно бывает 10—15 лет. В течение всего этого времени в кусте должны быть ветви всех возрастов до 4—5 лет у черной и 5—6 у красной и белой смородины. Для равномерного развития кустов надо иметь одинаковое количество ветвей каждого возраста, чтобы ежегодно заменять определенное количество старых ветвей молодыми.
В первый год после посадки у кустов смородины оставляют по 3—4 сильных, равномерно размещенных прикорневых побега. В последующем ежегодно следует оставлять по 3—4 побега до тех пор, пока не образуется сильный куст, состоящий из 15—20 ветвей. Затем ежегодно вырезают по 3—4 наиболее старые ветви, оставляя взамен 3—4 молодых прикорневых побега.
Неправильно сформированные, особенно штамбовые, кусты, у которых отсутствуют прикорневые побеги, быстро стареют. Для ликвидации штамбовости рекомендуется укоренять у основания куста часть ветвей, которые дают начало новому кусту с широким основанием, с большим числом ветвей. Старые кусты, не обрезавшиеся ранее, следует омолаживать. При этом надо вырезать все старые ветви, оставляя лишь наиболее молодые ветви 1—2-летнего возраста. Если куст еще жизнеспособный, то от основания вырастают побеги, из которых можно сформировать новый куст. Хорошие результаты дает летняя пинцировка таких прикорневых побегов. Омолаживание можно проводить не сразу, а в 2 года.
Обрезать смородину следует в зимне-весенний период. Ветви обрезают до земли, не оставляя пеньков. Все вырезанные ветви необходимо как можно быстрее сжечь, так как в них обычно зимует много вредителей.
Ягоды смородины у большинства лучших сортов созревают более или менее одновременно, поэтому сбор их обычно проводится в один прием. Однако у сортов черной смородины, склонных к осыпанию в условиях приусадебных участков, бывает целесообразно собирать урожай в 2 приема. Красную и белую смородину собирают кистями, черную — с кистями и без них отдельными ягодами. Их следует собирать в мелкую тару — земляничные корзиночки или решета. В более крупной таре они сильно мнутся под собственной тяжестью. Не следует также пересыпать зрелые ягоды из одной тары в другую. Нельзя насыпать ягоды в тару выше краев, иначе неизбежно их повреждение при перевозке. Нельзя в таре вместе с ягодами оставлять листья. Собранные ягоды немедленно отправляются к месту потребления или в специальные хранилища с более низкой температурой.
Источник