Технология выращивания помидор без полива

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА Мой метод выращивания томатов без полива А.А. КАЗАРИН

ХОРОШИЕ помидоры выращиваются, начиная с высадки рассады в фунт. Потому что главный успех обеспечивает рассада, как ее высадишь.
Ценность предлагаемой мной методики состоит в том, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из рассады хилой или переросшей.

Другое преимущество метода в том, что помидоры с момента посадки до сбора урожая выращиваются практически без полива. А это исключает наиболее тяжелый труд но уходу.

Давно известно: если срезать с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру, пасынок, и заглубить его в почву на половину стебля, полить водой для уплотнения почвы и смачивать, то стебель этот не засохнет, а со временем даст корни и будет нормально развиваться. Почему? Да потому, что заглубленная часть стебля заменила функцию корня. Значит, можно и нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании.

ПРИ ПОСАДКЕ мысленно делю рассаду пополам. С нижней половины обрываю все листья (обычно они легко обламываются), выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше пол стебля. В нее кладу полведра-ведро компоста.

Компост готовлю без пересыпки его слоев минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма.

После такой процедуры создается впечатление, что на участке земли торчат одни помидорные хвосты. Вот и все! Дольше после посадки помидорные кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. Растения при этом, несмотря на палящее солнце успешно развиваются, дают плодов больше, крупнее и лучшего качества по сравнению с контролем – растений с периодическим поливом.

СМЫСЛ МЕТОДА заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких – один раз в одну-две недели, как обычно это делают большинство огородников – стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растения нет. Влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в них вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы задолго до плодоношения. Разрастаются во все стороны и, в итоге, своевременно развивается мощная корневая система, способная надежно питать растение не только во время роста стебля, но и в период плодоношения.

С целью получения максимальных урожаев плодов томатов можно, конечно, поливать растения, но лишь только после массового завязывания плодов. Однако я этого не делаю, т.к. в этом случае они становятся менее мясистыми, водянистыми, подобно выращенным на гидропонике.

ПРЕДВИЖУ, что, прочитав мои рекомендации и, многие подумают: ну что тут такого особенного – и я точно так же заглубляю часть стебля при посадке у переросшей рассады. Первоначально я тоже делал это с переросшей рассадой. Но позже понял, что сажать таким способом надо и любую другую рассаду даже при пикировке короткую.

Некоторые садоводы заглубляют стебли, но располагают их в земле наклонно. При этом основной уже развившийся у рассады корень, оказывается на глубине более 10-15см. При таком заглублении он не развивается, бездействует и в последствии, после образования новых поверхностных корней, даже отмирает.

Происходит это оттого, что травянистый корень томата живет лишь в тесном симбиозе (сожительстве) с микроорганизмами почвы. За счет последних он питает растение и сам живет. На глубине более 10 см количество таких микробов резко уменьшается и глубже 15 см они практически отсутствуют. А все бесполезное в природе отмирает, отмирает и «старый» корень. Отсюда – непроизводительные затраты энергии растения на образование новых корней. Время упускается, и того эффекта, что при строго горизонтальной укладке стебля и корня на глубину 3-5 см, не получается.

И еще. Если делаете все так, то отчего же тогда вскоре начинаете поливать высаженную рассаду? Потому, что дело тут несколько сложнее, чем на первый взгляд кажется.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ, после высадки, растения радуют глаз, почти не повядают. Даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, помидорные кусты начинают несколько мучиться. И видишь, как листья их слегка съеживаются. Ощущение такое, что еще немного и они начнут сохнуть. Так и хочется, их в это время полить. И заботливый овощевод, конечно, не выдерживает– дает растениям влагу. Но напрасно: жизнелюб не пропадет! Ведь то, что происходит с внешним видом растения – вполне естественно. При подсыхании почвы растение борется за выживание, ищет влагу. Корни усиленно растут. И на это затрачивается энергия, пластические вещества, потребность в которых в это время еще полностью не восполняются. Но пройдет немного времени (7-10 дней) – томаты окрепнут и ваши питомцы оживут и станут такими, как никогда прежде. Из хилых превращаются в «пальмы». А потому и хозяину необходимо преодолеть психологический барьер. И понять, что выживание растений возможно лишь при заглублении около половины стебля. При посадке же обычным способом, когда заглубляется только корневая часть, растение не способно противостоять длительной засухе.

А ТЕПЕРЬ О ДЕТАЛЯХ. Перед высадкой рассады в парник или в парниковые гряды приучаю ее постепенно к наружному воздуху. Для этого на три-четыре дня выношу ее на воздух или в парник; в первый день, на 10-15 минут, на другой – на 40 мин., и в последующие один-два дня на 2-4 часа. Лишь только после этого можно приступать к посадке.

Сроки высадки рассады в парник определяю по среднесуточной температуре наружного воздуха. Определяю ее для себя так: складываю минимальную температуру (можно из метеосводок) ночью и максимальную днем в течение суток и затем делю их сумму пополам. Если в течение 3-5 суток такая среднесуточная температура начинает превышать 8 градусов тепла, то можно смело высаживать рассаду в парник.

Дело в том, что томаты начинают расти лишь при температуре +8 градусов, поэтому и средняя должна быть не ниже. Остановка в росте – это медленная смерть для растений. Чтобы растения не страдали от холода (заморозков) обычно посадки провожу с 15 апреля по 15 мая. А в открытый грунт (с тоннельным укрытием во время сильных похолоданий и заморозков) – с 25 мая по 15 июня. Опять же сроки посадки зависят не только от температуры наружного воздуха, но и от объема необогреваемой теплицы или парника. Чем больше объем – тем меньше и влияние на растения ночных заморозков, меньше риска повреждений ими и, следовательно, раньше можно высаживать рассаду, и наоборот.

КОРНИ РАССАДЫ непосредственно перед посадкой обязательно обмазываю жидкой (как сметана) глиняной болтушкой, дополнительно припудриваю их земляной пылью. После чего и сажаю. Делаю это даже с рассадой, выращенной с комом земли. Ведь на поверхности кома всегда имеются мелкие корневые волоски, которые во время пересадки могут быстро подсохнуть. На солнце им достаточно 15-ти секунд. Посадку провожу в утренние или вечерние часы пред заходом солнца.

Укладываю рассаду в лунки бороздки при посадке стеблями на север и при выходе из земли не обязательно под прямым углом (можно сломать). Верхушка, тянется к солнцу и постепенно выпрямляется. При этом не беру рассаду руками за низ стебля, а за его верхнюю часть или за корень, т.к. в противном случае повреждается опушение (волоски) – зачатки будущих корней. Нельзя допускать при поливе во время посадки попадания воды на листья – влагой закупориваются дыхательные устьица на листьях. Оставшиеся на них капли в солнечную погоду действуют как увеличительные линзы и от всего этого растения могут тоже завянуть.

ДРУГАЯ ОШИБКА – загущение посадок. В небольших тепличках некоторые огородники стремятся высадить как можно больше кустов. А нужно так расположить растения, чтобы в течение всей вегетации на каждый листик его падало солнце. При частичном затемнении для помидорных растений лучше, если оно будет хорошо освещаться не в первую, а во вторую половину дня.

Обычное расстояние в парниках – 60 см в ряду и 70 см в междурядьях. С целью лучшей освещенности формирую кусты томатов в один стебель. Все пасынки обязательно прищипываю при первом же их появлении.

ДОПУСКАЮ разветвление стебля лишь после первой цветочной кисти, если вижу, что растение «зажирело». Сужу по верхушкам стеблей. Если они толстые, иногда бывают с палец толщиной – значит нужно срочно пускать дополнительно в рост один или два боковых пасынка. В этом случае формирую растение в два или в три стебля. Иначе от жирующих растений плодов долго не дождешься.

Нельзя обрывать на растениях листья. Они – фабрика, с помощью которой на свету образуются пластические вещества и, в конечном счете, плоды. Обрывают лишь желтые и больные листья, а также при загущении. Всякий обрыв здоровых листьев оттягивает плодоношение и созревание плодов.

Пожалуй, единственным недостатком метода выращивания томатов без полива и является необходимость удаления листьев с нижней части растений при посадке. Из-за этого может происходить задержка в созревании плодов по сравнению с обычной посадкой на 7-10 дней. Но зато тут несомненный выигрыш в урожайности и качестве плодов. А потерю в «забеге» можно компенсировать другими способами».

Во время цветения не допускаю повышения температуры свыше 30 градусов, иначе пыльца стерилизуется и цветки опадают. Для снижения темпера туры в жаркие дни теплицу проветриваю. Лучшее самоопыление и завязывание плодов происходит при периодическом потряхивании кустов. Удобнее это делать, когда кусты в рядах подвязываются не к кольям, а к шпалере. Хорошо завязываются плоды при опрыскивании цветков и листьев раствором борной кислоты (10 гр. на ведро воды).

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА и созревания томатов в течение лета провожу, судя по состоянию растений, минеральные подкормки. Если верхушки тонкие и ослабевает цветение растений – полезно комплексное удобрение. К примеру, аммофоска: спичечный коробок или столовая ложка на ведро воды. Еще лучше комплексное минеральное удобрение с набором микроэлементов: «Кемира универсал-2», ст. ложка на 10 л. воды. При сильном утолщении верхушек (они как бы сдвоенные, сплющенные, шириной более I см) из подкормки исключаю азот (селитра или мочевина)

ЗАМЕТИЛ: растения быстрее реагируют на внекорневые подкормки. Поэтому иногда беру опрыскиватель и подкармливаю кусты опрыскиванием по плетям. Для подкормки растений углекислым газом ставлю в парнике бочку, в которой для брожения заливаю водой траву или пищевые отходы. Установлено, что увеличение содержания углекислоты приводит к прямо пропорциональному возрастанию интенсивности фотосинтеза, а следовательно, к ускорению налива и созреванию плодов. Ускорить созревание томатов на 7-10 дней может и простое мульчирование почвы под растениями черными материалами: торфом, пергамином, рубероидом и т.п.

Для борьбы е фитофторой применяю хлорокись меди (30 г на ведро воды) или поликарбацин (40 г на 10 л. воды). Этими препаратами пользоваться удобнее, нежели бордосской жидкостью, т.к. они не засоряют опрыскиватель и менее вредны для растений. При передозировке бордосской можно обжечь листья. Опрыскивание провожу три раза с интервалом в десять дней, начиная с момента массового завязывания плодов. Иногда провожу и легкое опудривание золой между рядами растений. На развитие фитофторы влияет материал укрытий. Большинство дачников совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки теплиц, а крыши покрывают пленкой. А нужно делать наоборот. По моим наблюдениям под пленочной крышей фитофтора на кустах томатов появляется на 10-14 дней раньше, чем под стеклом. При ветре холодный конденсат с пленки падает на листья и создается большая сырость. Кроме того, ежегодная замена пленки с боков более удобна, нежели на крышах. А стекло стандартного размера шириной 40 см. и толщиной 3-4 см на крыше зимой редко продавливается и его можно не снимать.

ТОМАТЫ БЕЗ ПОЛИВА можно выращивать на любых типах почв, с любым уровнем залегания грунтовых вод. Подобных аналогов метода нигде в литературе не встречал.

Спросите, как я до этого пошел? Просто – учусь у природы. Однажды уехал с семьей отдыхать на юг. Приезжаем, а помидоры все красные, как на выставке на кустах, хотя и в траве. Никто их не поливал, а лето стояло на редкость жаркое. Вот и подумал: а нельзя ли выращивать весь сезон без такой трудоемкой операции, как полив? И пришла идея – заглублять стебель таким образом, чтобы он давал дополнительные корни и был способен противостоять засухе.

А.А. КАЗАРИН, г. Псков.

Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Чтобы вырастить томаты без полива, необходимо при посадке соблюдать важные правила

Прочно укоренилось мнение, что томаты очень любят воду, без искусственного орошения нет смысла их выращивать. Однако, не на каждом дачном участке имеется источник воды, не говоря о магистральном водопроводе. Атмосферные осадки — явление непредсказуемое, особо рассчитывать на дожди нет смысла. Трудности с поливом часто заставляют дачников отказаться от выращивания любимых культур.

В чем суть метода выращивания томатов без полива?

Регулярные поливы никак не стимулируют корневую систему томатов к развитию — питание и воду им подают регулярно, часто с избытком. В таких комфортных условиях, вплоть до начала плодоношения, растению нет стимула проникать корнями вглубь. В момент развития плодов у организма повышаются потребности — корни начинают искать воду и питание, т. е. развитие корневой системы происходит со значительным опозданием.

Наращивание корневой системы в этот момент у растения в приоритете— плодоношение несколько отодвигается, урожай в количественном выражении снижается.

7 преимуществ метода

Уход за дачными грядками становится проблемой — постоянные опасения, что земля пересохла и растения погибнут заставляют хвататься за лейки и шланги. Мало кто задумывается, что в естественных условиях растения обходятся только осадками.

Метод выращивания помидоров без поливов — сущая находка для дачников выходного дня, для тех, у кого не подведен водопровод, нет рядом природного источника воды.

1. Самые трудоемкие работы на участке — полив и рыхление почвы больше не нужны. Свободное время и сбереженные силы бесценны.
2. Экономия воды на поливах — важное преимущество при наличии централизованного водоснабжения.
3. Применительно к условиям защищенного грунта, снижение влажности благотворно сказывается на завязывании плодов.
4. Мощная корневая система обеспечивает высокие показатели урожайности томатов, выращиваемых без поливов.
5. В отсутствие поливов урожай томатной грядки отличается высокой лежкостью — сухой микроклимат не способствует развитию гнилей и грибковых поражений.
6. Сами плоды отличаются повышенной сахаристостью и ярко выраженным вкусом и ароматом за счет пониженного содержания воды.
7. Агротехника томатной грядки без применения поливов позволяет вырастить экологически чистый урожай — вполне реально обойтись профилактическими обработками еще до начала плодообразования.

На фоне таких явных преимуществ несущественным выглядит недостаток — начало созревания плодов отодвигается на 1-2 недели. Впоследствии качество и количество томатов компенсирует это неудобство.

Соблюдение условий — главное в методике

По всем законам природы «из ничего ничего не возникает». Так и с помидорами без полива: если выращивать на урезанном потреблении воды, то остальные условия томатной грядки должны быть на высоте.

Почва

Отсутствие поливов предполагает отказ от жидких подкормок. Это значит одно — грядку для выращивания томатов следует готовить с особой тщательностью. Под осеннюю перекопку на каждый 1 кв. м вносят:

• 7-8 кг (не менее ведра) перегноя или компоста;
• 0,5 л банку золы;
• 150-200 г нитроаммофоски.

Богатая питательным гумусом, структурированная почва — залог успеха агротехники томатов без поливов. Правило сохраняется как для открытого грунта, так и для теплиц.

Песчаные грунты предпочтительнее удобрять при весенней перекопке, чтобы все внесенные удобрения не ушли, в буквальном смысле, «в песок».

Суглинки отлично сохраняют влагу — на хорошо удобренных участках кусты томатов отлично обходятся без поливов, начиная с момента высаживания. При явном недостатке питания допускается 1-разовый обильный полив с подкормкой.

«Сухой закон» также можно нарушить 1 раз в особо длительную засуху.

Какие сорта помидоров выбрать

Как ни странно, никаких особых предпочтений при выборе сорта томатов не потребуется. Смело экспериментируйте с любимыми сортами. Единственное ограничение — дачники Северо-Запада должны помнить о том, что период активного плодоношения отодвигается на 10-14 дней.

1. Поскольку часть стебля используется для формирования корневой системы, нет смысла высаживать детерминантные сорта.
2. Среднерослые сорта оптимально соответствуют агротехнике получения урожая томатов без поливов. Для грядки открытого грунта лучше взять сорта раннего или среднераннего сроков созревания: «Король Ранних», «Богатырь», «Казацкий» «Аделина», «Джина» и множество других.
3. Для культуры помидоров защищенного грунта пригодны все без исключения сорта тепличных томатов: «Даренка», «Диетический здоровяк», «Ураган F1», «Подарок феи», «Поиск F1» и другие.

Без поливов удаются салатные помидоры и для консервирования, грунтовые и тепличные — плодоносят, радуют урожаем и отличаются насыщенным вкусом.

Помидоры без полива — высаживаем по правилам

Методика получения урожая без искусственного орошения сбережет массу времени, сил и средств. Чтобы полностью ощутить преимущества способа, следует соблюдать определенные правила агротехники.

Как подготовить рассаду

К выращиванию без полива кусты томатов следует готовить с момента появления всходов. Молодые растения приучают к недостатку влаги с первых дней жизни. Поливы производят только в случае увядания ростков, желательно — через поддон, чтобы простимулировать рост корней в глубину емкости с грунтом.

Преимущества такого режима:

• рассада не вытягивается;
• развивается корневая система;
• сухой микроклимат в рассадном ящике — лучшая профилактика «черной ножки» и других опасных заболеваний.

При достижении возраста 50-60 дней рассаду высаживают в открытый грунт или в теплицу. Для лучшей приживаемости растений при пересадке необходимо соблюдать пошаговую последовательность операций.

У каждого растения перед высаживанием удаляют нижнюю пару листьев. Оголенный участок стебля понадобится для формирования придаточных корней.

Постарайтесь сохранить земляной ком на корнях — это ускорит процесс акклиматизации на новом месте. Если корни рассады оголены, приготовьте глиняную болтушку консистенции жидкой сметаны. Рассаду макают в болтушку до середины стебля перед укладкой в лунку. Так обеспечивают максимальный контакт с грунтом.

Готовим лунку

Без внесения подкормок рассчитывать на особый урожай помидоров не приходится — необходимо внести на каждую лунку:

• 4-5 кг компоста или перегноя без минеральных удобрений;
• 1-2 горсти древесной золы;
• 1 г аптечной марганцовки;
• ½ ведра воды.

Воду в лунку следует лить только после перемешивания всех удобрений с грунтом — состав необходимо усреднить по концентрации элементов.

После впитывания воды, рассаду укладывают горизонтально в направлении верхушкой на север. До середины длины стебель присыпают грунтом, слоем не более 5 см. Именно в поверхностных слоях грядки обитают полезные микроорганизмы, которые вступают в симбиоз с рассадой.

Первый и последний полив

Аккуратно выливаете еще ½ ведра воды под корень, стараясь не намочить листья. На этом поливы заканчиваются. Мульчируете грядку соломой, травой, опилками — любыми сыпучими материалами для сокращения испарения воды и защиты от сорняков. Слой мульчи должен быть не менее 5 см

Верхушку саженца можно подвязать к опоре или шпалере. Лунки располагают на расстоянии в ряду 40-50 см с междурядьями 80-100 см. Кусты томатов должны получать достаточно солнечного света.

В видеоролике можно посмотреть, как растут помидоры, которые не поливались, не удобрялись, не соблюдалась никакая технология выращивания.

Открытый грунт и теплица — особенности агротехники

После высаживания рассады на грядку от садовода требуется только одно — поддерживать естественные процессы в почве, применяя мульчирование. Несложный процесс помогает решить множество проблем:

• сберечь почвенную влагу от испарения;
• защитить поверхность грядки от перегрева и эрозии почвы под воздействием природных факторов — дождя, ветра, солнца;
• в случае понижения окружающей температуры корневая система не ощутит похолодания, будет работать в прежнем режиме;
• слой мульчи не даст возможности прорасти семенам сорняков;
• постепенно разлагаясь, мульча дает пищу почвенным микроорганизмам верхнего слоя грядки — образуется питательный гумус.

В качестве мульчи можно использовать практически любой сыпучий материал. На овощных грядках предпочтение отдают органическим отходам хозяйственной деятельности — скошенная травы, выполотые сорняки, измельченные ветки и щепа, шелуха подсолнечника, скорлупа орехов и т. д.

Агротехника выращивания томатов без поливов в условиях защищенного и открытого грунта принципиально не различается. Теплица, с ее микроклиматом и зависимостью от вентиляции, — основная причина некоторых различий.

При выращивании томатов без поливов, жидкие подкормки исключены — питательные вещества уже заложены в грядку до момента высаживания. Растения, посаженные по правилам, обеспечены питанием на весь период вегетации — вплоть до конца сезона.

Помимо 1-2-кратной обработки против грибковых заболеваний до начала плодоношения, никакую «химию» распылять на кусты помидоров нет смысла.

Самые эффективные профилактические меры — соблюдение правил.

1. Посадки не загущены — хорошо освещены все растения.
2. Кусты сформированы и привязаны к шпалере или опорам.
3. Почва замульчирована, мульча постоянно добавляется по мере ее разложения.
4. Соблюдение режима температур и вентиляции при тепличном выращивании томатов.

Для предупреждения болезней и отпугивания насекомых-паразитов полезно высаживать рядом с томатами календулу, бархатцы и другие декоративные растения с интенсивным ароматом — сочетать приятное с полезным.

Все приемы агротехники выращивания томатов без поливов просты и понятны с научной точки зрения. Чтобы получить с минимальными трудозатратами максимальный урожай помидоров, необходимо переступить психологический барьер и дать растениям развиваться по законам природы, не мешать им прополками и поливами.

Источник