Технология выращивания ягоды клубники

Как правильно выращивать клубнику

Клубнику можно найти на участке почти у каждого садовода. Однако не всем удается собрать богатый урожай этой вкусной, богатой витаминами ягоды. Чтобы повысить урожайность и качество плодов, нужно правильно ухаживать за растением и знать некоторые особенности выращивания клубники.

Клубника богата витамина и микроэлементами. По словам кулинаров, это королева ягод и десертов. Без нее не может обойтись ни один витаминный фруктовый летний салат.

По исследованиям, в пяти ягодах содержится суточная норма витамина С. Вместе с витаминами практически всех групп в клубнике содержатся калий, медь, йод, магний, железо, кальций.

Подготовка участка

Подготавливается площадка для высадки рассады в несколько этапов.

Для начала территорию нужно очистить от бурьяна и сорняков, которые могли там остаться.

Следующим шагом землю вскапывают на глубину штыка лопаты, удаляя комья земли, камни и возможных насекомых, грядку разравнивают.

После этого почву, если она недостаточно богата, необходимо удобрить перегноем, немного утрамбовать и тщательно полить.

Еще одна важная деталь – обработка медным купоросом, чтобы избежать появления вредителей на молодых растениях.

Сверху грядку нужно покрыть агроволокном, в котором на расстоянии около 40 сантиметров сделать крестообразные надрезы.

В полученные разрезы и следует высаживать клубничные кустики, обильно их поливая. После того как рассада освоится и укрепится в грунте, поливать ее нужно реже.

Выбирая место для клубники в открытом грунте, следует особенно обратить внимание на несколько факторов:

1. Участок должен быть укрытым от ветров и хорошо освещаться солнцем.
2. Грядка не должна находиться в низине, иначе на ней будет дольше скапливаться влага и ягоды могут начать гнить.
3. Идеально, если высадить рассаду в юго-западной части участка, здесь она будет получать достаточно света и тепла.
4. Необходимо очень внимательно следить за влажностью почвы на грядках: как повышенная влажность, так и слишком сухая земля уничтожат урожай.
5. Расстояние между кустами должно быть не менее 0,4 м, иначе ягоды будут мелкими.

Наилучшая почва для клубники – удобренный пеплом чернозем, при должном уходе возможно получение богатого урожая и на бедной почве, главное, чтобы в ней была низкая кислотность.

Подготовка саженцев

Клубника – неприхотливое и нетребовательное растение, поэтому допускается ее выращивание в открытом грунте. Главное – обратить внимание на состав почвы. Лучшим вариантом считается почва из чернозема и золы. Прежде чем сажать ягоду, надо заранее подготовить грунт.

Для хорошего урожая надо приобретать только качественный посадочный материал. Его можно получить из розеток уже подросшего куста. Собираются они ранней весной.

Оптимальными периодами посадки клубники считаются середина апреля и середина мая. В конце мая сажать саженцы уже не стоит. Клубнику надо сажать на открытые места с хорошим освещением. Отлично подойдут места, где раньше выращивался лук, чеснок или бобовые растения.

Садоводы советуют обрабатывать почву перед посадкой. Обрабатывать можно сидерозом. В качестве сидероза для клубники подойдет люпин. Кроме того, важно очищение места от сорняков и мусора.

Клубника – достаточно требовательная и «жадная» до удобрений ягода. Для хорошего роста кусты обязательно надо подкармливать. Отличным вариантом считается компост, биогумус, зола или высохший навоз.

Посадка

Есть несколько способов посадки клубники, но, пожалуй, самыми распространенными являются высадка в открытый грунт и выращивание в теплице.

Подготовленные лунки для посадки надо откапывать поглубже и шире. Расстояние между ними не должно быть меньше 40 см. В составе грунта обязательно должны быть земля, зола и компост. Клубнику нужно сажать в облачный день или вечером после заката.

Перед посадкой саженцы необходимо положить в витаминизированную воду. Каждый саженец ягоды должен иметь 4 здоровых листика. Остальные листья можно убрать. Корень должен иметь длину 10 см.

Саженцы надо сажать в уже подготовленные лунки. Придерживая саженец, по бокам необходимо засыпать корни подготовленной почвой с удобрениями. После посадки саженцы обязательно надо полить водой.

Еще одни вопрос, которым задаются садоводы: какой высоты сделать грядку? Здесь следует ориентироваться на грунтовые воды, если они находятся глубоко, достаточно будет 10 сантиметров от уровня земли, если же грунтовый воды протекают совсем рядом, то желательно установить деревянный короб, высотой около 0,5 м.

Для хорошего роста клубники важен правильный уход:

• своевременная подкормка удобрениями,
• полив,
• удаление цветоносов и усов.

При появлении корня у черенков или плодоносов надо их отделять. Отделенные черенки можно сохранить для посадки на следующий год.

Только что посаженные саженцы надо в обязательном порядке мульчировать. Клубнику мульчируют хвоей. Сушеная хвоя не дает гнить корням и предотвращает развитие болезней и вредителей. Кроме хвои можно использовать сухую солому и различные травы.

Подкормку надо делать через 2 недели после посадки. В виде основной подкормки можно использовать настойку биогумуса, птичий помет или травы. Все удобрения должны обладать органическими свойствами. Эти удобрения обогащают кусты клубники азотом и обеспечивают хороший рост.

Подкормка

Для лучшего результата уже укрепившиеся растения можно подкармливать азотными или комплексными удобрениями, а также во время цветения и плодоношения важно обрезать «усы» у клубники, иначе все полезные вещества будут уходить в новые листья, а не в плоды, ягоды будут мелкими и кислыми.

После сбора урожая клубнику надо удобрить древесной золой, что повысит урожайность в следующем году и утеплить соломой или опавшими листьями.

Рекомендации по выращиванию клубники в теплице

Выращивание ягод в тепличных условиях имеет значительное преимущество перед открытым грунтом, во-первых, потому, что так можно собирать урожай круглый год, а не только в летний сезон. Однако и здесь есть немало нюансов.

Во-первых, в теплице должно быть организовано хорошее освещение – лампа дневного света, должна работать не менее 14 часов в сутки.

Во-вторых, нужно внимательно следить за температурой в помещении, так при посадке она должна держаться около 8-12 градусов, при развитии растения – 15-20, и после цветения от 20 до 25 градусов. И наконец, обязательно нужно удобрять почву жидкими удобрениями около двух раз в неделю.

Самый удобный способ выращивания клубники в теплице: насыпные грядки в деревянных коробах, благодаря определенной структуре такой грядки в коробе создается идеальная среда для подрастающих кустов. На дно короба насыпают мелкие ветки, которые представляют собой своеобразный дренаж, затем – слой перегноя и, наконец, почва.

Как добиться большого урожая

Высаживать в грунт рассаду нужно весной, кроме того, осенью для получения рассады можно использовать усы, которые тоже высаживаются в грунт и утепляются.

Выращивая клубнику в открытом грунте, лучше выбирать как ранние сорта, так и поздние, чтобы обеспечить себя ягодами на весь сезон. Кроме того, следует помнить, что перед посадкой почва обязательно дезинфицируется раствором марганца, это снизит риск появления заболеваний и вредителей.

Каждые 3-4 года участок под клубнику надо менять, иначе почва истощится и урожая не будет.

Важна своевременная подкормка растений. Обязательно нужно подкармливать растения весной, в то время, когда листья ещё только формируются.

В северных регионах лучше всего подкормку ягод осуществлять поздней весной, когда будет тёплая погода. Это примерно апрель-май. А в более южных районах-в марте.

Растения не очень прихотливы к воде. Достаточно поливать 1-2 раза в неделю. Конечно, во время засухи полив нужно осуществлять более чаще. В первый год посадки лучше всего поливать растения дождеванием. Особенно это любят листья.

К почве клубника не прихотлива, не требует сильно развитого гумусного слоя. Но почва всё же должна содержать необходимый набор микроэлементов.

Источник

Технология выращивания земляники

Земляника самая распространенная и любимая ягодная культура. Она ценится за раннее созревание ягод, их высокие вкусовые качества, за быстрое вступление в пору плодоношения — на второй год после посадки садоводы получа­ют хороший урожай. Часто крупноплодную землянику на­зывают клубникой — это неправильно. Они отличаются друг от друга по внешнему виду: земляника намного крупнее. Урожайность клубники значительно ниже, но ягоды аро­матнее.

Ягоды земляники богаты солями железа, калия, кальция и т. д. Они улучшают пищеварение и обмен веществ. Их упо­требляют при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертонической болезни, атеросклерозе), подагре. Плоды и соки из них являются мочегонным и противопростудным средством. Мытые ягоды с медом, с яичным желтком исполь­зуются в косметике. Свежие спелые ягоды полезно наносить на лицо (делать маски) на 15-20 минут, а затем смывать во­дой, чередуя теплую с холодной. В народной медицине при­меняются листья земляники. Настои из них принимают при повышенном давлении, атеросклерозе, заболеваниях почек, печени и желчного пузыря. Даже корни земляники находят применение при геморрое и колитах.

Из ягод получается хорошее варенье, желе, компоты. Об­работанные методом быстрого замораживания, они почти целый год сохраняют свежесть и годны для употребления.

Чтобы приготовить компот из земляники в собственном соку, берут 2,5 кг крупных, ярко окрашенных спелых ягод без плодоножек и промывают в холодной воде. 800 г сахар­ного песка смешивают с 0,5 чайной ложки поваренной соли. Ягоды слоями укладывают в эмалированную кастрюлю, пе­ресыпая сахарным песком, и оставляют на ночь (12-13 ча­сов). Затем всыпают в горячие простерилизованные банки (поллитровые) и заливают выделившимся соком. Пастери­зуют в горячей (80-90 °С) воде в течение 20 минут и зака­тывают.

СОРТА

Боровицкая. Сорт позднего срока созревания. Урожай­ный. Ягоды очень крупные, ароматные, плотные, годны для переработки и замораживания.

Машенька. Сорт ранний. Урожайный. Ягоды очень круп­ные (до 100 г и выше), ароматные, сладкие.

Холидей, Сорт позднего срока созревания. Высокоуро­жайный. Ягоды сладкие, ярко-красные, ароматные, быстро созревают.

Фестивальная. Сорт среднего срока созревания. При хо­рошей агротехнике высокоурожайный. Ягоды крупные, ярко-красные, плотные, очень вкусные. Мякоть нежная, сочная.

Зефир. Сорт ранний. Высокоурожайный. Ягоды крупные, сладкие, быстро созревают, особенно их любят дети.

Золушка. Сорт среднепоздний. Урожайный. Ягоды круп­ные, темно-красные. Мякоть нежная, сладкая. Хорош в све­жем виде и для переработки.

Эльвира. Сорт среднеспелый. Очень урожайный. Ягоды красные, конической формы, крупные, плотные. Высокий урожай дает под пленочными укрытиями.

Московский деликатес. Великолепный гибрид. Зацвета­ет очень рано и плодоносит до поздней осени. Ягоды круп­ные, плотные, вкусные. Дает много усов, которые при по­садке уже через месяц зацветают.

Профыожен. Сорт ремонтантный. Урожайный (до 2 кг с куста). Плодоносит все лето до осени. Ягоды продолгова­тые, массой до 50 г, ароматные, вкусные.

Остара. Сорт ремонтантный. Непрерывно плодоносит в течение всей вегетации (до самых заморозков). Ягоды крас­ные, вкусные, ароматные.

ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ

Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на по­логих юго-западных откосах. Нельзя сажать ее на крутых склонах, а также в низинах, где скапливается холодный воз­дух: в таких местах урожай получают с опозданием, расте­ния чаще болеют. Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах, так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.

Земляника влаголюбива, но переувлажнения не перено­сит. Место, где она растет, должно быть защищено от вет­ров. При температуре -10-12 °С корневая система земля­ники частично замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20-25 см.

Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок — 2-3 года), так как за это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе грибных, таких, как вилт, серая и белая гнили и др.

Землянику лучше выращивать на слабокислых (рН 5-6), суглинистых и супесчаных почвах. Холодные глинистые почвы без окультуривания для этого непригодны.

На увлажненных почвах с близко расположенными грун­товыми водами землянику выращивают на высоких гряд­ках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий уро­жай с мелкими ягодами, так как они небогаты влагой и ра­стения на них чувствует себя угнетенными. За 1-2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.

На низких местах, а также там, где близко подходят грун­товые воды, грядки делают высотой не менее 30-35 см, на сухих — 8-10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90-100 см. Если почвы суглинистые, на 1 м2 вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песчаные — по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древес­ных опилок. На торфяные и глинистые почвы — 5-6 кг песка и 6 кг навозного перегноя или компоста.

Из минеральных удобрений на 1 м 2 вносят 2 столовые ложки нитрофоски. Если грядки делают осенью, то допол­нительно вносят 1 стакан доломитовой муки, а если вес­ной — 1 стакан древесной золы.

Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом уда­ляют корневища сорных растений (пырея, осота, одуванчи­ка), а также личинок майского жука и желтых личинок про­волочника. После перекопки грядку ровняют и сверху на­сыпают небольшой слой (до 2 см) крупнозернистого песка, уничтожая таким образом вредителей, которые развивают­ся на сырых перегнойных почвах — слизней, улиток, соро­коножек.

Осенью или весной до посадки земляники на подготов­ленных для этого грядках можно выращивать салат, шпи­нат, бобовые культуры и укроп.

Перед посадкой земляники грядку необходимо взрыхлить, разровнять, полить раствором «Идеала» (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 3-4 л на 1 м 2 . «Идеал» можно заме­нить жидким гуматом натрия (1 столовая ложка на 1 м 2 ).

ПОСАДКА

Лучший срок посадки — с 25 июля по 10 августа. Для по­садки выбирают розетки с 3-4 листочками, хорошо разви­тыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 столовые ложки поваренной соли и 1 чайную ложку медного купороса, раз­водят в 10 л воды и на 10-15 минут погружают в этот ра­створ розетки вместе с корневой системой. Затем их выни­мают, ополаскивают чистой водой и высаживают на грядку.

Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко (рис. 5, а), иначе в первом случае рассада загнивает, а во втором — подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, по­ставив на него розетку, осторожно распределить по нему ко­решки (рис. 5, б). Затем рассаду присыпают влажной землей.

После посадки землянику поливают хорошо размешан­ным раствором препарата «Барьер» (5 столовых ложек на 10 л воды) из расчета по 1 стакану на 1 растение.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что будет способствовать нормальной пере­зимовке. На следующее лето эти кусты дадут хороший уро­жай — первого года плодоношения.

Рис. 5. Способы посадки земляники:

а — обычный; б — на холмик

Посадку земляники ранних и среднеранних сортов де­лают загущенной, то есть растения высаживают на расстоя­нии 15 см друг от друга и 60 см между рядами (рис. 6, а). При такой посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и расстояние между оставшимися кустиками увеличивается до 30 см (рис. 6, б). Удаленные кустики пересаживают на другую грядку.

Землянику поздних сортов сажают на расстоянии 20 см между растениями и 60 см — между рядами. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют, и оставшиеся растения оказываются на расстоянии 40 см друг от друга.

В первый год земляника хорошо плодоносит, как уже было отмечено, за счет загущения в рядах. На второй год обычно бывает самый высокий урожай с крупными ягода­ми. На третий год урожайность не снижается, но ягоды ста­новятся чуть меньше. На четвертый год урожайность начи­нает снижаться и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют — выкапывают вме­сте с корневой системой и сжигают.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ

Высаженную на грядку рассаду, чтобы она хорошо при­нялась, первые два дня неплотно прикрывают листами бу­маги, затем в течение 5-6 дней опрыскивают из лейки во­дой по 1-2 л на 1 м 2 . В дальнейшем поливают один раз в 6 — 7 дней, а в жаркую погоду — чаще, через 4 — 5 дней, из расчета 5 — 6 л на 1 м 2 . Если на растениях появляются единичные цветоносы, их удаляют.

В течение августа 2-3 раза рыхлят почву на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют торфом или древесными опилками слоем до 5-6 см. В ноябре прикры­вают веточками лапника, чтобы задержать снег. При первых морозах (-8-10°С) земляника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Ранней весной убирают сухие старые листья, снимают верхний слой подсыпанной осенью почвы толщиной до 3 см, чтобы уменьшить количество перезимовавших вреди­телей и дать возможность солнечным лучам быстрее про­греть корневую систему. К сожалению, многие садоводы вместо этого, наоборот, делают подсыпку, да еще толстым слоем, вследствие чего корневая система долго не трогается в рост, а созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Если же почвенная подсыпка вовремя все-таки не убрана, то междурядья надо прорыхлить на глубину примерно до 6-8 см.

Когда распустятся молодые листочки, старые листья можно удалить полностью. В это время делают первую под­кормку, в 10 литрах воды разводят 1 столовую ложку мочеви­ны или жидкого гумата натрия и расходуют на каждое рас­тение по 0,5 л.

Перед цветением проводят вторую подкормку: в 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку органического удобре­ния «Ягодка» и 1 чайную ложку сульфата калия и поливают по 0,5 л под кустик.

Третью подкормку делают после окончательного сбора урожая, но не позднее 10 августа: в 10 л воды разводят 1 сто­ловую ложку нитрофоски, 1 стакан древесной золы и 1 чай­ную ложку «Кормильца», расходуют по 1 л на куст. Эта под­кормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

В первый и в последующие годы землянику поливают по мере необходимости, то есть в зависимости от погодных условий. Поливают только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения мож­но поливать методом дождевания, при этом листочки очи­щаются от пыли и лучше развиваются. Во время цветения и плодоношения поливают только почву, стараясь не попа­дать на растения.

Поливать частично, да еще малыми дозами, очень опас­но, так как это может привести к распространению таких болезней, как серая гниль ягод, мучнистая роса и др.

В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8-12 дней. Норма полива до цветения 10-12 л на 1 м 2 , а в период пло­доношения — 20-25 л, так как в это время почву нужно про­мачивать на глубину 20-25 см. Холодной водой поливать нельзя. Наиболее оптимальная температура воды 20-22°С.

Тот, кто выращивает землянику на небольших грядоч­ках, может во время обильных дождей в периоды цветения и плодоношения прикрывать их сверху пленкой.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Подкормки делают такие же, как и в первый год плодоно­шения, но дозу как весной, так и перед цветением увеличи­вают до 1 л на 1 растение. Кроме того, весной при рыхлении почвы вносят по 1 стакану древесной золы на 1 м 2 грядки.

Как и в первый год плодоношения, подсыпку весной не делают, а осеннюю сгребают с грядки или глубоко рыхлят почву (до 7 см).

Первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому, или древесную струж­ку, или сухой мох, или вырезанные из пленки воротнички и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкос­новения цветоносов с почвой,- тогда и ягоды будут чище и серой гнили меньше.

Вторую подсыпку проводят осенью (10- 15 октября). Бе­рут торф или древесные опилки и насыпают на грядку сло­ем 5-6 см. На листья сыпать нельзя.

Не следует подстилать на грядку под кустики пленку, осо­бенно черную, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, корни выходят на по верхность (как кочки на болоте), во-вторых, под ней скап­ливается очень много вредителей, таких, как слизни, улит­ки, мокрицы, многоножки и др.

Все современные сорта земляники самоопыляемые, но можно произвести дополнительное опыление, проведя мяг­кой кисточкой по цветкам. Делать это нужно в теплый день с 12 часов.

Дополняют самоопыление и пчелы, при этом урожай бы­вает намного выше, с ровными ягодами. Для привлечения пчел кустики в начале цветения можно опрыснуть раство­ром меда (1 чайная ложка на 1 л воды).

Деформированные ягоды говорят о том, что из-за небла­гоприятных условий (дождь, сильный туман, жара или хо­лод) опыление было недостаточным.

Посадка разных сортов не исключает возможности их пе­реопыления.

Ягоды снимают только утром, обязательно с плодонож­кой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, так как ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1-2 часов при температуре 2-3 °С.

У каждого садовода должно быть 3 грядки земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо 3 года подряд высаживать рассаду на новую грядку, и только на третьем году плодоношения растения с трехлетней грядки выкапы­вают и сжигают, а землянику сажают на другом месте, после зеленых культур.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Землянику размножают рассадой (розетками), выращи­вая их на побегах (усах) маточных кустов. Лучшими являют­ся те розетки, которые расположены ближе к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно, конечно, оставить и пять, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первые. На одном маточном кусте обычно оставляют до пяти побегов, каждый с тремя розетками.

С одного куста получают 15 хорошо развитых розеток.

Рис. 7. Размножение земляники розетками

По мере появления розеток на побеге их корешочки уг­лубляют во влажную почву. Можно сразу сажать розетки в маленькие питательные горшочки, в этом случае в почву углубляют горшочки (рис. 7).

Нельзя на маточных кустах одновременно выращивать розетки и ягоды, поэтому первые появившиеся цветоносы удаляют. Самую хорошую рассаду получают с кустов второ­го года плодоношения.

ВРЕДИТЕЛИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Земляничный прозрачный клещ — наиболее опасный вредитель земляники, повреждает листья, особенно мо­лодые. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами становятся карликовыми, ягоды мелкими. Размножению клещей способствует влаж­ная погода.

Меры борьбы: наиболее эффективный метод — опрыски­вание препаратом «Каратэ» (5 мл на 10 л воды — на 100 м 2 ). Обработку делают после окончательного сбора урожая. За неимением «Каратэ» в это же время можно опрыскивать кар­бофосом: в 10 л воды тщательно разводят 3 столовые ложки карбофоса, температура раствора должна быть 25 о С. Поли­вают из лейки методом дождевания по всей грядке из рас­чета по 2 л на 1 м 2 , стараясь хорошо смочить кусты. Сразу же после полива всю грядку плотно закрывают пленкой на 2-3 часа. Такая обработка помогает также против малинно-земляничного долгоносика, белокрылки и других вре­дителей. Эффективно и опрыскивание препаратом «Кин-микс» (1 ампула на 10 л воды).

Если растения на 50% поражены земляничным кле­щом, то после окончательного сбора урожая и обработки карбофосом или «Каратэ» их скашивают. Это делают не позднее 10-15 августа, чтобы до зимы успели сформиро­ваться полноценные кустики — тогда они нормально пе­резимуют.

Слизни, улитки, многоножки, рыжие муравьи — сильно по­вреждают ягоды земляники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.

Меры борьбы: землянику перед цветением и после окон­чательного сбора ягод опрыскивают биологическим препа­ратом «Стрела» (50 г на 10 л воды). Хорошие результаты дает обработка междурядий метальдегидом (3-4 г на 1 м 2 ), осо­бенно против слизней и улиток. Метальдегид разбрасыва­ют по поверхности почвы. Места скопления муравьев по­ливают раствором растительного масла (1 стакан) и столо­вого уксуса (0,5 л) или уксусной эссенции (1 стакан) — на 10 л воды.

БОЛЕЗНИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Серая гниль — очень опасное грибное заболевание. Его вспышки обычно приходятся на годы с прохладной и сы­рой погодой. Сильнее ягоды повреждаются на старых, загу­щенных участках. На них появляются размягченные бурые пятна, которые затем увеличиваются, и ягоды почти пол­ностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.

Меры борьбы: больные ягоды нельзя оставлять на грядке, так как мельчайшие споры гриба-возбудителя разносятся ветром и дождями по всему участку. Растения обрабатывают бактериальным препаратом «Барьер»:

5 столовых ложек препарата тщательно размешивают в 10 л воды, сутки настаивают, процеживают и опрыскивают. Осадок разводят в 5 л воды и используют как подкормку, расходуя по 0,5 л на растение. Вторую обработку проводят после окончательно­го сбора ягод — 40 г препарата ХОМ на 10 л воды.

Белая, бурая и коричневая пятнистости земляники — про­являются в образовании летом и особенно осенью пятен на листьях, при их разрастании листья начинают буреть и опадать.

Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание весной при появлении молодых ли­сточков и осенью после сбора ягод бактериальным препа­ратом «Заслон». В 1 л воды разводят 3-4 колпачка препара­та. Этого количества раствора хватает на 15 растений.

Мучнистая роса — поражает все надземные органы зем­ляники, особенно листья, которые скручиваются в виде ло­дочки, становятся грубыми и приобретают светло-бронзо­вый оттенок. Ягоды покрываются мучнистым налетом, гни­ют, издавая при этом грибной запах.

Меры борьбы: весной до появления цветочных бутонов растения опрыскивают раствором марганцовокислого ка­лия (1 г на 10 л воды), расходуя по 1 л на 3 м 2 , или колло­идной серы (2 столовые ложки на 10 л воды), температура раствора должна быть не ниже 25°С. Пораженные ягоды собирают и сжигают. Подавляет мучнистую росу двухразо­вая обработка препаратом «Топаз». Первую обработку про­водят до цветения, вторую — после сбора ягод. В 8 л воды разводят 1 ампулу препарата. Этого количества раствора хватает на 70-80 м 2 .

Подборку материала подготовил к. с.- х. наук М.Д. Исаев

Материал подготовил консультант ФГУ РЦСК Гаврин А.Н.

Источник