Тема выращивание рассады овощных культур

GardenWeb

Выращивание рассады овощных культур

Подготовка и посев семян. Выращивание рассады овощных культур начинается с намачивания семян в воде.

Сухое семя находится в биологическом покое. Чтобы оно проросло и из него начало развиваться новое растение, необходимы благоприятные условия среды. Кроме воды нужен кислород, поддерживающий процессы дыхания, а также оптимальная температура. Баклажаны, дыни, перцы нуждаются в более высоких температурах, тогда как для большинства других овощных культур вполне подходит температура около 21 °С.

Семена некоторых растений лучше прорастают при меняющейся температуре. Существуют растения, для прорастания семян которых нужен свет (например, морковь).

Проростки у семян нежные, поэтому земля для выращивания рассады должна быть рыхлой. Сосуд, предназначенный для посева, заполняют подготовленной питательной смесью, которую предварительно стерилизуют горячим паром. Ее слегка уплотняют доской или постукиванием по дну сосуда так, чтобы поверхность почвы находилась на 0,5—1 см ниже края.

Половину нужного количества семян высевают поперек сосуда, вторую половину — поперек первого посева. Сверху семена покрывают тонким слоем почвенной смеси, просеянной через сито с мелкими ячеями. Толщина покровного слоя примерно равна толщине самих семян. Сосуд помечают соответствующей этикеткой. Для полива семян сосуд ставят в мелкий поддон с водой, чтобы она впитывалась через нижние отверстия. После полива излишкам воды дают стечь. Если поливают сверху, то используют лейку с мелкой распылительной сеткой.

Сосуд покрывают куском стекла и помещают в теплое темное место, например в вентилируемый шкаф. Чтобы уменьшить колебания температуры, стекло сверху накрывают листом бумаги.

Во время прорастания семян у зародыша разрастается корешок и разворачиваются семядольные листья, которые, как правило, сильно отличаются от образующихся впоследствии настоящих листьев. В процессе прорастания семена испытывают большую потребность в кислороде, интенсивно дышат и потребляют много воды.

С появлением всходов бумагу и стекло убирают. Проростки периодически опрыскивают водой и переносят в хорошо освещенное место, но не на прямой солнечный свет (во избежание подвядания).

Если сеянцам предстоит на протяжении некоторого времени расти в сосуде, их можно подкормить жидкими удобрениями. Смеси для выращивания сеянцев обычно содержат лишь фосфорные удобрения.

Пикировка сеянцез. Так называют способ пересадки молодых всходов в стадии семядолей и двух-трех настоящих листьев в более богатую почвенную смесь. Размещают их реже, чтобы растения свободно развивались.

Перед тем как приступить к пикировке, сосуд постукивают по дну, чтобы разрыхлить почвенную смесь. Затем при помощи колышка каждый сеянец приподнимают и извлекают из субстрата, держа за семядольные листья, стараясь не повредить корневую систему. Брать сеянец за стебелек нельзя.
В свежем почвенном субстрате колышком делают достаточно крупное отверстие. Посадив в него растение, почву вокруг сеянца аккуратно обжимают колышком.

После пикировки растения поливают и снова ставят в теплое (21 °С) место, чтобы они как можно быстрее прижились. Рассаду даже теплолюбивых культур не перегревают. В солнечные дни температура не должна превышать 28 °С. В такие дни рассаду поливают утром или днем, когда поверхность почвы подсыхает.

Поливают рассаду обильно, но редко, лучше снеговой или дождевой водой, подогретой до температуры 25…30 °С. При избыточном поливе и температуре воздуха ниже 21 или выше 30 ° С растения ослабевают, резко снижается сопротивляемость к болезням, они сильно вытягиваются. Для профилактики болезней рассаду один-два раза поливают розовым раствором марганцовокислого калия. Если растения вытягиваются и падают, подсыпают свежую землю слоем 1—2 см, снижают или повышают температуру до оптимальной, меньше и реже поливают, увеличивают освещенность.

Для первой подкормки после пикировки используют жидкие органические удобрения. На ведро воды берут пол-литровую банку перебродившего птичьего помета или литровую банку коровяка. Если органических удобрений нет, то в первую подкормку вносят селитру — 20 г/м2. Через 10 сут после первой подкормки дают вторую и за 10 сут до высадки рассады в грунт — третью.

Начиная с пикировки растения постепенно приучают к температурным условиям открытого грунта — закаливают. Для этого в рассадниках-парниках в теплые солнечные дни открывают рамы: сначала ненадолго, потом на более длительный срок. Рассаду, выращиваемую в домашних условиях, выносят на открытый воздух (балкон, наружный подоконник).

Питательные смеси. Большинство неудач при выращивании рассады связано с посевом семян в неправильно подготовленный или обычный огородный грунт, который в небольшом сосуде после двух-трех поливов становится твердым или закисает. В обоих случаях в нем накапливается большое количество диоксида углерода и корни задыхаются, особенно при избыточном поливе в пасмурные холодные дни.

Начинающие овощеводы-любители пытаются поправить дело подкормками, внося избыточное количество азотных удобрений, но это приводит только к тому, что по краю листьев появляется бурая каемка. Чтобы рассада не была чахлой, пользуются готовыми питательными смесями или тщательно делают их сами. Лучшее время для данной цели — теплые осенние дни. Из компоста выбирают перепревшую готовую часть, сушат и просеивают на сите с крупными ячеями или на грохоте. Кроме того, промывают, просушивают и просеивают речной или озерный песок, заготавливают нежирную сыпучую глину. Компост и дерновую землю обычно стерилизуют (пропаривают 15—20 мин горячим паром в ведрах с закрытыми крышками). Торф для питательных смесей используют хорошо выветренный. Запасаются также удобрениями: костной мукой, древесной золой, суперфосфатом, мелом или известняком.

Универсальную питательную смесь готовят из равных частей перегноя (торфяной земли или компоста) с песком и добавляют к ним глину (1:1:2). Смесь тщательно перемешивают в сухом состоянии, добавляя на каждые 30 кг суперфосфат — 42 г и молотый мел — 20 г. Для сильной рассады на поздних стадиях выращивания применяют ту же смесь, но на каждые 30 кг добавляют больше удобрений (г): костную муку — 85, суперфосфат — 85, поташ — 42, мел или известь — 42.

Для выращивания рассады используют и питательные кубики. Их нетрудно приготовить из перегноя, дерновой земли, конского навоза, фосфорной муки и навозной жижи (5:1:2—3:0,3:1,5). Сухие компоненты тщательно перемешивают, добавляют навозную жижу, если необходимо, то немного воды. Формуют кубики вручную или с помощью подходящей формы. После их подсушивают и используют по мере надобности, предварительно намачивая.
Выращивая рассаду, придерживаются следующего правила. Субстраты для проращивания семян должны быть беднее, чем почвенные смеси для сеянцев, куда их пересаживают при пикировке.

Выращивание рассады томатов. Семена высаживают примерно за восемь недель до предполагаемой даты посадки. Посев проводят семенами, замоченными на 6— 8 ч в теплом растворе марганцовокислого калия (розовой окраски).

Всходы появляются спустя 7—10 сут после посева семян в ящики-растильни, прикрытые стеклом и стоящие в теплом (18 °С) месте. Через 10—12 сут после появления всходов растения пикируют в торфяные горшочки, наполненные компостом. После рассаду поливают (не обильно, но часто). Если разросшиеся растения затеняют друг друга, температуру снижают до 16 °С.

При посеве в теплицах применяют горшки (диаметром и высотой 20—25 см) с землей. Горшки (контейнеры) выставляют на землю теплицы. Иногда их устанавливают на слой гальки толщиной 7—10 см, изолированный от земли полиэтиленовой пленкой. Такой способ хорош тем, что облегчает борьбу с болезнями томата, накапливаемыми в почве. В данном случае через три — пять лет теплицу не придется переносить на новое место или полностью менять грунт — достаточно заменить землю в контейнерах. С этой целью томаты выращивают также в полиэтиленовых пакетах или соломенных тюках, которые раскладывают на полиэтиленовой пленке, расстеленной на земле.

Рассаду высаживают в грунт или теплицу, когда начинается цветение первой кисти. Высота растений к этому времени обычно достигает 15—20 см, после высадки их подвязывают. Рассаду продолжают тщательно поливать. Растения, пораженные вирусом, сразу уничтожают.

Выращивание рассады сладкого перца. Данную культуру непросто вырастить из семян, поскольку они отличаются некоторым упрямством. Даже наклюнувшиеся семена не всегда дают дружные всходы. Помогает бар-ботирование семян (6—8 ч) в смеси микроэлементов, затем равномерный посев на неглубокий поддон (до 7 см) с увлажненным компостом. Сверху семена присыпают тонким слоем просеянного компоста, слегка обжимают дощечкой, накрывают стеклом и бумагой. Температуру поддерживают на уровне 21 °С. Стекло ежедневно переворачивают и при необходимости опрыскивают посев водой из пульверизатора. Следят за интенсивностью роста сеянцев. Пикируют самые крупные, используя торфяные горшочки диаметром 7—8 см. Рассаду периодически подкармливают.

Через 10—12 недель после посева растения пересаживают в керамические горшки диаметром и высотой 20—25 см, расставляют их на расстоянии 42 см друг от друга. Рассаду продолжают поливать и подкармливать удобрениями. Когда высота растений достигнет 15 см, удаляют верхушечные точки роста, оставляя три-четыре боковых побега. Аналогично готовят рассаду баклажанов.

Выращивание рассады огурцов. Для посева отбирают полновесные семена, лучше всего из урожая предыдущих двух-трех лет. Даже при высокой всхожести семена огурцов, пролежавшие четыре-пять лет, дают пониженный урожай.

Перед посевом семена прогревают в термостате при температуре 50…60 °С (5—6 ч) или на солнце (5— 6 сут). Затем их намачивают в воде или в растворах, содержащих соли микроэлементов. В качестве такого раствора можно использовать 0,02 %-ю борную кислоту, 0,02 %-й сернокислый цинк, 0,03 %-ю метиленовую синь, 0,5 %-ю питьевую соду. Семена, замоченные в воде или в растворе микроэлементов, закаливают следующим образом: 6—8 сут их выдерживают 12 ч при комнатной температуре и 16—18 ч в холодильнике или в снегу при температуре 2…3 °С.

Семена прорастают быстро — спустя 2—3 сут. Их высевают в горшочки с питательной смесью на глубину 2 см. Температуру поддерживают, как и при проращивании, 21 °С. Посев обильно поливают. Огуречное растение хорошо растет и развивается в теплых помещениях с высокой влажностью воздуха и очень плохо реагирует на сквозняки.

Сеянцы не пикируют. При пересадке (перевалке) рассаду высаживают с большим комом земли, стараясь не повредить очень чувствительные корни. Иногда растения в торфяном горшочке высаживают в пленочные мешки (по два в каждый) и помещают их на тепличный грунт. В июне растения подвязывают к шестам. Когда главный побег достигает верхушки теплицы, его прищипывают.

Выращивание рассады других растений. В прохладном климате для получения раннего урожая имеет смысл выращивать рассаду кочанного салата, сельдерея, капусты. Через рассаду получают и многие теплолюбивые культуры: овощной физалис, сахарную кукурузу, арбузы, дыни.

Более надежен урожай кабачков, цуккини, дынь, выращенных из рассады в течение мая. Данные культуры так же, как и огурцы, арбузы и дыни, не пикируют. Наклюнувшиеся семена высаживают в торфяные горшочки и помещают их на постоянное место, как только прекращаются возвратные заморозки. Растения семейства Тыквенные чаще высаживают по два, раскладывая в дальнейшем их плети в разные стороны.

Рассаду капусты, салата, сельдерея, физалиса выращивают с пикировкой. Для рассады перечисленных растений подходят парники-рассадники на биотопливе.

Источник

Технология выращивания рассады

Значение рассадного метода.

Рассада – это молодые растения, выращиваемые загущенным способом, предназначенные для пересадки на постоянное место при больших площадях питания. Рассадный метод имеет очень большое значение в овощеводстве: 90 % овощей в защищенном грунте и около 50 % в открытом выращивают через рассаду.

Этот метод позволяет:

• получать урожай раньше;
• получать полноценные урожаи растений с большим периодом вегетации (поздние сорта белокочанной капусты);
• выращивать в средней зоне требовательные к теплу культуры (например, томат, перец);
• экономно расходовать семена.

В защищенном грунте рассадный метод позволяет экономить площади, а следовательно, и тепло, используемое для обогрева теплиц.

Недостатки рассадного метода:

• трудоемкость;
• большие затраты ручного труда;
• более высокая себестоимость производимой продукции.

Обычно затраты окупаются за счет получения более раннего и большего общего урожая.

Рассаду различных овощных культур для открытого грунта выращивают в течение 25–70 дней. Это позволяет создать забег в развитии растений по сравнению с посевом семян в грунт и получить урожай значительно раньше; продлить период плодоношения и тем самым повысить урожайность; создать для молодых растений на относительно малой площади благоприятные условия для роста и развития; значительно экономить расход семян, а также пестицидов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями.

При помощи рассадного метода выращивают различные виды капусты, пасленовые овощные культуры (томат, перец и баклажан), а также кочанный салат, лук-порей, сельдерей, ревень, спаржу, иногда сладкие сорта репчатого лука. Для получения ранней продукции рассадным способом выращивают также огурец, овощные тыквы и бахчевые культуры.

Место и сроки выращивания рассады.

По срокам и технологии выращивания рассада овощных культур бывает ранняя (капуста ранняя белокочанная и цветная, ранний томат); средняя (среднепоздние сорта капусты, томат, огурец) и поздняя (средние и поздние сорта капусты).

Рассаду выращивают в теплицах и холодных рассадниках. В зимних теплицах ее производят для зимних и пленочных теплиц. Для открытого грунта лучшее место для выращивания рассады – пленочные теплицы, УРП-20 (разборно-перестановочный пленочный парник). В холодных рассадниках обычно выращивают рассаду среднеспелых сортов капусты.

При получении стандартной рассады необходимо учитывать ее возраст: количество дней от всходов растений до высадки рассады на постоянное место. Продолжительность рассадного периода зависит от культуры, условий выращивания и составляет:

• томаты – 60–70 дней,
• огурцы – 25–30,
• цветная капуста – 50–60,
• капуста раннеспелых сортов – 50–60,
• капуста среднеспелых сортов – 35–45,
• позднеспелых – 45–50,
• лук репчатый – 50–60,
• перец – 60–70,
• кабачки,
• патиссоны – 25–30,
• салат кочанный – 25–30 дней.

Способы выращивания.

В практике овощеводства используются следующие способы выращивания рассады: горшечный без пикировки; горшечный с пикировкой; безгоршечный с пикировкой сеянцев в грунт; посев семян в грунт; выращивание рассады в кассетах.

Горшечный способ без пикировки используют в основном при выращивании рассады для защищенного грунта в горшочках заводского изготовления из полиэтилена и торфоцеллюлозы (рис. 1). Горшочки заполняют питательным грунтом и в них высевают семена огурцов, дражированные семена томата, перца и других овощных культур.

Горшечный способ с пикировкой – самый лучший способ сохранения при пересадке рассады корневой системы и избежания больших потерь. При этом способе почти предотвращается остановка роста растений после посадки их на постоянное место, а урожай получают примерно на 5–15 дней раньше.

Рис. 1. Виды емкостей для выращивания рассады: 1 – пластмассовый горшок с дном; 2 – полый пластмассовый горшок без дна; 3 – полый торфяной горшочек; 4 – пленочный горшочек; 5 – полый торфяной блок; 6 – полый пластмассовый блок; 7 – торфяной питательный кубик; 8 – торфяная питательная таблетка (диск); 9 – торфоплита

Молодые, предназначенные для пикировки растения с вполне сформировавшимися семядольными или двумя-тремя настоящими листьями, называют сеянцами. Пересадка сеянцев называется пикировкой. Загущенный посев для последующей пикировки называют школкой сеянцев.

Коэффициент развертывания площади при пикировке – число, показывающее, во сколько раз большую площадь будут занимать растения после пикировки по сравнению с той, которую они занимали в школке сеянцев. Обычно для капусты он равен 5–7, для томата, перца, баклажана 8–10.

Выращивание рассады с пикировкой имеет целый ряд преимуществ: отпадает необходимость в прореживании всходов; экономятся семена и площадь защищенного грунта; обеспечивается равномерное распределение рассадных растений по площади.

К пикировке предъявляют следующие требования: недоразвитые и вытянутые сеянцы бракуют; сеянцы погружают в почву до семядольных листочков; почва должна быть плотно прижата к корешку (растения не вытягиваются из почвы, если попробовать их вырвать); верхушку корешка прищипывают (рис. 2, вклейка).

Существенный недостаток пикировки – трудоемкость. Пикировку производят тремя способами – под палец, колышек и под планку. Более производительный способ – пикировка под планку, но качество работы хуже, чем при пикировке под колышек.

При безгоршочном способе с пикировкой сеянцев в грунт экономятся средства на приобретение горшочков, их набивку и расстановку.

При выращивании рассады посевом семян в грунт семена сеют разреженно и развившиеся из них растения оставляют на месте до высадки в поле. Таким способом выращивают все виды капусты, томаты, перцы, салат.

Технология выращивания рассады в кассетах (разработана в Институте овощеводства):

• позволяет экономить семена;
• способствует равномерному росту и развитию рассады;
• при посадке рассады не травмируется корневая система растений;
• рассада более устойчива к поражению болезнями и меньше реагирует на неблагоприятные погодные условия и стрессовые факторы;
• растения полностью приживаются и не тратят энергию на восстановление корневой системы после посадки;
• позволяет улучшить качество продукции;
• получать более раннюю продукцию.

В Институте овощеводства разработана автоматическая линия заполнения кассет почвенным грунтом и посева семян. Производительность – 7–9 кассет за 1 мин. Линию обслуживают два-три человека. Малый объем грунта для корневой системы (размер ячеек 3 ½ 3 или 4 ½ 4 см) компенсируется поливами не водой, а питательным раствором.

Условия выращивания.

Факторами, влияющими на качество рассады, являются температура, освещенность, влажность воздуха и почвогрунта, минеральное питание.

Минеральное питание зависит от питательного грунта, в состав которого может входить торф, перегной, дерновая земля, опилки, биогумус, перлит, цеолит и др.

Примерный состав почвенных смесей приведен в таблице 1.

Таблица 1. Состав почвенных смесей, %

Режим микроклимата следует поддерживать оптимальным для каждой культуры. Для холодостойких культур температура должна быть 14–17 °C, для требовательных к теплу 20–24°, а для перца 25–28 °C. В процессе выращивания рассады температуру меняют. Общая закономерность следующая: в период прорастания семян температура должна быть на 4–5° выше оптимальной. С появлением всходов температуру снижают для холодостойких до 8–10 °C, а для требовательных к теплу до 14 °C, чтобы сеянцы не вытягивались. Через неделю устанавливают оптимальную для данной культуры температуру. За 10 дней до выборки рассады температуру опять снижают, чтобы подготовить растения к более жестким условиям внешней среды.

Поливают рассаду регулярно по мере подсыхания почвы. Вода для полива должна быть комнатной температуры, отстоявшаяся. Лучшая относительная влажность для рассады большинства культур 60–70 %, для тыквенных – 70–80 %. В сухом воздухе меньше распространяются болезни, развивается более плотная защитная кутикула, сокращается испарение. Небольшая подсушка грунта обеспечивает большее накопление сухих веществ при небольших размерах. Такая рассада лучше приживается в поле благодаря большой сосущей силе корней. За 4–5 дней перед выборкой поливы прекращают, а за 10–12 ч до посадки рассаду обильно поливают.

Важное условие выращивания рассады в теплицах – вентиляция. Движение воздуха не только изменяет температуру и влажность воздуха, но и придает тканям механическую прочность.

Закалка рассады – создание периодически повторяющихся действий различными факторами (свет, температура, влажность), которые способствуют устойчивости рассады к неблагоприятным условиям среды. Температурная закалка идет быстрее, если растения хорошо освещены. В большей степени этому способствуют ультрафиолетовые лучи; в рассаде накапливается витамин С, повышаются ее холодостойкость и общая выносливость.

При снижении температуры до + 6–12 °C для холодостойких и требовательных к теплу растений соответственно повышается их устойчивость к резким перепадам температур. За неделю до высадки рассады необходима по возможности двухсторонняя верхняя и нижняя вентиляция или полное снятие бокового ограждения теплицы. Повышение засухоустойчивости растений возможно за счет периодической подсушки грунта и усиления к концу рассадного периода фосфорно-калийного питания. Внесение микроэлементов (йод, кобальт, медь, бор, молибден и др.) повышает холодостойкость и сопротивляемость рассады к болезням.

Требования к качеству рассады.

Стандартная рассада должна быть здоровой, коренастой, интенсивной зеленой окраски, с развитой мочковатой корневой системой, выровненной по размеру с прямым стеблем, без признаков увядания, для открытого грунта – закаленной.

Рассада капусты белокочанной должна быть высотой не менее 20 см, толщина стебля у корневой шейки должна составлять 0,5 см. Количество листьев у ранних сортов белокочанной капусты 6–7, у среднеспелых и позднеспелых сортов и у цветной капусты 5–6.

Рассада томатов должна быть высотой 20–25 см, иметь 7–9 листьев и цветочную кисть, толщину стебля 0,6–0,7 см.

Рассада перца должна быть высотой 18–20 см, иметь 7–9 листьев, а рассада лука соответственно 12–15 см и 4–5 листьев.

Рассада огурцов, кабачков, патиссонов должна иметь 2–4 листа и высоту около 10 см.

Выборка и посадка рассады.

Различают готовность к посадке рассады биологическую и техническую. Биологическая готовность определяется способностью противостоять неблагоприятным условиям, выживать. Это зависит не только от биологических особенностей растений, но и от условий их выращивания и закалки рассады. Подготовленная биологически, но мелкая рассада не всегда пригодна к посадке. Техническая готовность рассады предполагает не только способность выживать в новых условиях, но и возможность осуществлять механизированную посадку. Выборку производят одновременно с сортировкой по размеру, выбраковкой заболевшей и нестандартной рассады. Безгоршечную рассаду полезно обмакнуть в жидкую болтушку из коровяка и глины для предохранения корней от высыхания. Для защиты от вредителей и болезней в болтушку добавляют пестициды. Рассаду укладывают в стандартные ящики и защищают от ветра и солнца.

Во время перевозки и хранения в поле до посадки рассаду держат в тени, закрывая матами. Притенение создает высокую влажность воздуха, уменьшает транспирацию и предохраняет листья от увядания.

Лучшее время посадки – пасмурные дни или вторая половина дня. Посадка вручную включает следующие операции: поделка лунок и полив, раскладка рассады, посадка, полив, мульчирование. Лунки делают мотыгой или специальной лопаткой. При посадке корни должны быть полностью погружены в почву, не загнуты вверх, точка роста не засыпана. Почву у корней прижимают и делают «бортики» для полива. Послепосадочный полив обязателен при любой влажности почвы, так как он обеспечивает лучшее соприкосновение корней с почвой. Расход воды составляет 0,5–1 л на растение. После полива почву следует замульчировать.

При посадке рассады в кубиках и горшочках их заглубляют на 2–4 см ниже уровня почвы в открытом грунте.

На больших площадях рассаду высаживают рассадопосадочными машинами МР-6, СКН-6. Работа овощеводов сводится к своевременной и правильной подаче рассады к прижимным лапкам. После посадки проверяют качество и подсаживают растения на место пропусков и выпавших.

Источник