Температура почвы для высадки рассады перцев

Оптимальная температура для роста перца и агротехника его выращивания

Перец теплолюбив и характеризуется замедленным ростом, поэтому в Нечерноземье из-за недостатка тепла плоды вызревают только при рассадном способе выращивания, при этом требуется и временное укрытие растений при выращивании в открытом грунте при понижении температуры.

Перец это высокая питательная ценность и лекарственные свойства плодов.

По периоду (количеству дней) от всходов до технической спелости сорта и гибриды перца подразделяются на:

очень ранние — менее 100 дней;
ранние (раннеспелые) — 101-120 дней;
среднеранние — 121-135 дней;
поздние — 136-150 дней;
очень поздние — более 150 дней.

Сроки посева семян определяются возрастом рассады и датой высадки ее в грунт. Всходы перца появляются на 7-14-й день.

Рассаду перца высажтивают:

в зимние теплицы в начале. середине февраля,
в весенние обогреваемые теплицы в середине апреля,
в весенние необогреваемые теплицы в середине мая,
в открытый грунт — после 10-15 июня (последнего весеннего заморозка).

Желаемый возраст рассады:

для зимних обогреваемых теплиц 60 дней,
для необогреваемых теплиц 50-55 дней,
для открытого грунта 45-50 дней)

Таким образом, дата посева семян с учетом желаемого возраста рассады при высадке на постоянное место следующая:

для зимних теплиц — начало декабря,
для весенних обогреваемых теплиц — февраль,
для весенних необогреваемых теплиц — начало марта,
для открытого грунта — конец марта — начало апреля.

Когда семена перца высевают слишком рано (например, для необогреваемых теплиц в начале февраля), растения перерастают в горшочках, начинается завязывание нижних плодов. В условиях недостаточной освещенности на подоконнике все это приводит к истощению растений. В результате, даже при удалении нижних 1-2 плодиков, растения медленнее приживаются, задерживается основная волна плодоношения. Переращивать рассаду перца нельзя.

Для получения более ранних и дружных всходов посев лучше проводить в горшочки семенами, предварительно замоченными в растворах эпина или гумата калия.

Для выращивания рассады готовят специальный грунт с минеральными удобрениями. Его состав может быть различным:

торф (50 %) + дерновая земля (20 %) + опилки с перепревшим навозом (30 %);
низинный торф (60 %) + верховой торф (30 %) + песок (10 %);
торф (60 %) + дерновая земля (10 %) + перепревший навоз с опилками (25 %) + песок (5 %).

Кислотность нейтрализуют известью или доломитовой мукой (2 столовые ложки на ведро смеси) или древесной золой (0,5 стакана на ведро смеси). На 10 л смеси добавляют 6 г аммиачной селитры или мочевины, 10 г суперфосфата, 8 г сернокислого калия и микроэлементы. Можно воспользоваться также готовыми почвенными субстратами, произвесткованными и заправленными удобрениями.

Семена заделывают на глубину 1 см, засыпают сверху питательной смесью, слегка уплотняют. Т. к. дружное появление всходов обеспечивается при температуре 23-27ºС, посеянные семена укрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. После появления всходов пленку убирают.

На 4-5-й день после их появления температуру следует снизить до 16-18ºС.

В дальнейшем температура воздуха днем в солнечную погоду должна быть 24-28ºС, ночью 18-20ºС, температура почвы 20-22ºС.

Сеянцы перца не должны испытывать недостатка влаги в почве. Не рекомендуется использовать для полива воду, температура которой ниже 20ºС. Избыточное увлажнение также вредно.

Перец плохо переносит пикировку, поэтому лучше отдать предпочтение перевалке, т. е. смене емкости с землей с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.

До 60-дневного возраста растениям перца требуется короткий световой день, поэтому дополнительное досвечивание при выращивании рассады в весенние сроки не требуется.

Перец положительно реагирует на подкормки. Уже в фазу 1-2 пар настоящих листьев необходима подкормка из расчета 10 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и полтаблетки микроудобрений на 10 л воды в три приема с интервалом в 10-12 дней.

За 2-3 недели до высадки рассады ее закаливают: ограничивают полив и снижают температуру воздуха днем до 20-22ºС, ночью до 16-18ºС.

Перед посадкой в грунт рассаду обильно поливают. Высаживать ее лучше во второй половине дня. Важно, чтобы при посадке растения не попали под действие низких (10-13ºС) температур, т. к. это негативно сказывается на росте и развитии растений (при температуре воздуха ниже 13-15ºС рост замедляется, а при температуре ниже 10ºС — прекращается).

При посадке качественная рассада должна иметь 6-12 настоящих листьев, крепкий стебель высотой 20-25 см, формирующиеся цветковые бутоны — т. е. находиться в фазе бутонизации.

Лучшие почвы для перца — легкие, структурные, хорошо дренированные, содержащие органику в виде перегноя (1-2 ведра на м2), а не свежего навоза (избыток азота приводит к бурному росту вегетативной массы, задержке плодоношения. Весной вносят фосфорные и калийные удобрения из расчета 30-40 г/м2, и азотные в количестве 20-30 г/м2. Кислотность почвы должна быть на уровне рНводн. 6,0-6,5. На кислых почвах с рН 300-500 г извести на 1 м2.

Схема посадки зависит от сорта и типа теплиц. Растения перца высаживают на ровную поверхность или гряду с расстоянием между растениями 30-40 см, а между строчками 50 см. Густота посадки в обогреваемых теплицах 3-5 раст./м2, в необогреваемых теплицах и открытом грунте 5 раст./м2. Растения сортов Фунтик, Ерошка, Чардаш, Юнга высаживают чаще, чем другие сорта и гибриды (8 раст./м2). При посадке не следует заглублять стебель и окучивать, т. к. у перца дополнительные корни на стебле не образуются.

Уход за растениями заключается в поливе, подкормках и формировке кустов. Растения перца отрицательно реагируют не только на недостаток, но и на избыток влаги.

После посадки рассады поливы должны быть частыми, но не очень обильными (3-4 л/м2, влажность почвы 70-85 % НВ).

По мере созревания плодов потребность в воде увеличивается. Нерегулярные поливы в период плодоношения приводят к появлению трещин на плодах. После полива почву рыхлят, но осторожно, т. к. корневая система расположена неглубоко. Оптимальная влажность воздуха в теплице 65-75 %, при более высокой влажности, особенно в случае перегревов, пыльца становится нежизнеспособной.

Поливать растения лучше в утренние часы под корень, а не дождеванием.

Оптимальная для роста растений температура воздуха в солнечные дни 24-28ºС, в пасмурные 20-22ºС, ночью 18-20ºС, температура почвы 18-20ºС. Низкие дневные температуры воздуха способствуют появлению коротких деформированных плодов. С другой стороны, при температуре воздуха выше 30ºС цветки не опыляются и опадают, даже завязавшиеся плоды имеют меньший размер и неправильную форму. В подобных случаях растения требуют затенения.

Резкие перепады дневных и ночных температур и влажности также отрицательно влияют на развитие растений и плодоношение и приводят к вершинной гнили плодов. В солнечную погоду теплицы обязательно проветривают, избегая при этом сквозняков.

Опадение цветков происходит также из-за низких (6-10ºС) и повышенных (выше 24ºС) ночных температур, резкого снижения влажности почвы и воздуха, слишком быстрого роста растений, повреждения корневой системы при глубоком рыхлении.

В летний период на плодах, которые в течение долгого времени находятся на солнце, возможно образование солнечных ожогов. Обычно они проявляются на «плечах» плодов, которые изменяют окраску и могут стать светло-коричневыми или даже обесцвеченными. В такой ситуации необходимо попытаться сохранить как можно больше листовой массы и стимулировать рост побегов над плодами, а в теплице нужно снизить температуру и повысить относительную влажность воздуха.

Созревшие плоды более чувствительны к растрескиванию. Трещины образуются чаще всего, помимо нерегулярных поливов, при переходе от солнечной погоды к пасмурной. В этом случае необходимо усилить вентиляцию, особенно в утренний период.

Внутренние наросты на плодах — результат длительного цветения при низких температурах. Короткие деформированные плоды образуются не только в результате нарушения температурного режима, но также из-за кислой почвы, сильного израстания растений, связанного с избыточным внесением азота в почву, неумеренным поливом в условиях пасмурной погоды. Избежать образования нестандартных плодов помогает знание технологии выращивания перца.

Перец — факультативный самоопылитель, т. е. опыляется в основном своей пыльцой. Его цветки наряду с самоопылением способны к перекрестному опылению. Пыльцевые зерна тяжелые и влажные, и больше переносятся насекомыми, чем ветром. Плоды перца при нормальной температуре хорошо завязываются и в открытом грунте, и в теплицах.

Для усиления завязываемости плодов в теплицах слегка потряхивают шпалеру (как у культуры томата). При попадании пыльцы острого перца на цветки сладкого плоды сладкого перца становятся жгучими. Поэтому выращивать рядом сладкий и острый перец недопустимо.

У перца нет партенокарпических форм. Некоторые сорта имеют небольшую тенденцию к проявлению частичной партенокарпии в условиях стабильной, несколько пониженной температуры воздуха (образование малосемянных плодов).

Первый раз рассаду после высадки подкармливают через 10-12 дней, а затем подкормки проводят регулярно через 10-12 дней в зависимости от состояния растений. В качестве подкормок используют как минеральные (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия, или 50-70 г комплексного удобрения на 10 л воды), так и органические удобрения (пол-литровая банка гранулированного птичьего помета на 10 л воды).

Подкормки лучше чередовать. В период бутонизации для лучшей закладки и усиления развития генеративных органов (цветков, плодов) следует увеличить дозу азотных удобрений, а в период плодообразования — дозу фосфорных удобрений в подкормках для повышения активности корневой системы. В течение вегетации почва должна содержать достаточное количество кальция, недостаток которого приводит к вершинной гнили плодов. С этой целью эффективны некорневые подкормки 0,2 % раствором кальциевой селитры.

В обогреваемых теплицах растения перца обязательно формируют. На штамбе до первого разветвления удаляют все боковые побеги, пасынки и позже — листья. В первом разветвлении удаляют коронный цветок. На растении оставляют два скелетных стебля (побега). У стеблей по мере их роста при каждом очередном разветвлении наиболее сильный побег оставляют в качестве побега продолжения, а слабый прищипывают на один плод. Каждый стебель подвязывают к шпалере отдельным шпагатом и регулярно подкручивают. За 45 дней до окончания вегетации верхушки всех скелетных побегов прищипывают.

В необогреваемых теплицах, парниках и открытом грунте при короткой культуре перец формируют в три стебля. Со штамба удаляют все побеги, а после первого разветвления стебля удаляют также лишние побеги (пустые, отплодоносившие и направленные внутрь растения) для лучшего проветривания и освещения в кроне куста. Растения подвязывают под первым разветвлением стебля (каждый побег — отдельно) и прикрепляют к шпалере; по мере роста побеги обкручивают вокруг шпагата. У низкорослых форм возможна подвязка к колышкам. Растения F1 Буратино не формируют, а лишь пасынкуют в нижней части и подвязывают. Растения сортов Ерошка, Фунтик, Чардаш, Юнга — низкорослые и компактные, и не требуют формировки.

Для защиты от вирусных болезней перец обрабатывают обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации.

В зависимости от условий выращивания наступление плодоношения может смещаться на 10-20 дней. Под влиянием условий изменяются и другие признаки. Недостаток влаги в почве приводит к уменьшению высоты куста, размеров листа и плода, снижению урожая.

При выращивании в теплицах в условиях недостатка света растения вытягиваются, увеличивается их размер, задерживается цветение и начало плодоношения.

Дополнительная и подробная информация в статьях:

Источник

Способы пересадки рассады перца в огород и теплицу

Высадка рассады перца в открытый грунт требует соблюдения точных сроков, агротехнических требований. От этого зависит приживаемость растений на новом месте и будущая урожайность. Обязательно учитываются условия произрастания овоща, поэтому важно правильно подготовить участок и грядки.

Когда пересаживать рассаду перца в открытый грунт?

Пересадка перца в открытый грунт осуществляется в определённые месяца, а именно – середине апреля или начале мая. Наиболее важными факторами считаются погодные и климатические условия, развитость рассады. Но многие огородники учитывают и Лунный календарь.

Главные показатели

Растение довольно теплолюбивое, поэтому следует учитывать определённые факторы:

температура воздуха не ниже +15°С (холодные климатические условия губят молодую рассаду);
верхний слой грунта должен быть прогретым, с оптимальной температурой от +13°С (корневая система не приживётся в замёрзшей земле);
корневая система должна иметь развитые и сильные отростки;
на кусте должно сформироваться минимум 5-7 настоящих листьев;
высота молодой рассады любого сорта не должна превышать 20-35 см;
перед высадкой необходимо убрать сорняки (ненужная трава будет забирать из почвы все необходимые витамины и минералы).

В зависимости от сорта

При пересадке болгарского перца следует учитывать срок созревания (ранние, среднеспелые или поздние сорта), высоту отростка, толщину стебля и количество листьев, исходя из сортовой принадлежности.

Самыми распространенными разновидностями перца по сроку созревания являются следующие виды:

Ранние сорта. Высадку осуществлять в середине марта, желательно накрывать плёнкой или выращивать в парнике. Созревают через 60 дней после высадки.
Среднеспелые. Пересаживать в середине апреля. Рост куста и плодов длится до 70 дней. При перепадах температуры воздуха, накрывать плёнкой.
Поздние. Пересадку проводить в начале или середине мая. Созревает овощ через 75-80 дней.

Перед высадкой необходимо прищепить основной вертикальный корень. Это нужно для дальнейшего развития второстепенных отростков, благодаря чему перец будет впитывать необходимое количество витаминов и набирать мощь.

По региональности

Главную роль в пересадке болгарского перца играет климат, поэтому время переноса растений в открытый грунт осуществляется в такие сроки (в зависимости от региона):

в Южных поясах высадка проводится с начала апреля до середины мая;
в Средней полосе подходит середина или конец мая;
Северные направления – с конца мая до середины июня.

По Лунному календарю

По Лунному календарю болгарский перец пересаживают только на растущую Луну. Полнолуние или Новолуние негативно влияют на дальнейший рост овоща и его урожайность. Посаженые растения в этот период подвергаются заболеваниям.

Когда луна растёт, происходит активация сокодвижения к надземной части рассады, поэтому она быстро развивается. Но есть дни, когда спутник Земли не оказывает такого благоприятного воздействия. Поэтому астрологи рекомендуют обращать внимание и на то, в каком Зодиакальном знаке находится Луна. Благоприятные:

Нельзя пересаживать рассаду перца при Льве, Овне и Водолее.

Выбор участка для выращивания

Болгарский перец считается неприхотливым растением, но требует к себе внимания. В особенности это касается выбора места посадки. Участок, где будет высаживаться овощ, должен быть освещённым и тёплым (не любит сквозняков). Не следует пересаживать рассаду около построек и заборов (они создают тень).

Существует ряд правил для хорошего развития плода:

Земля на огороде должна быть легкой и богатой витаминами. Поэтому вскапывая огород, следует добавлять опилки, песок и компост.
Не высаживать перец в местах, где близко расположены подземные воды. Переизбыток влажности земли приводит к гниению корневой системы и вымывания минеральных веществ.
Кислотность земли не должна превышать 6-6,6 рН. Слишком низкие или высокие показатели влияют на дальнейший рост и вкусовые свойства.
Не следует пересаживать овощ на грядки, где росли некоторые культуры (томат, горох, баклажан и табак). Данные виды при развитии впитывают большое количество витаминов. Поэтому эти участки оставляют не тронутыми больше 3-х лет.
Лучшие предшественники. Это огуречные культуры, лук, капуста и многолетние травы.

Подготовка почвы и грядок

Перед переносом рассады необходимо провести анализ почвы. В нём учитывается количество удобрения, закладываемое под каждый куст. Богатая минералами земля выделяет много азота, что пагубно влияет на урожай, из-за чего перец развивает большой стебель и листья, а сам плод и корни остаются неразвитыми.

Удобрение следует закладывать в перекопанную землю. Делают это осенью или за 2 недели до высадки перца. Самой полезной органической подкормкой для овоща считается перебродивший птичий помёт, древесный пепел, компост и перегной. Количество не должно превышать 10 кг на 1 кв. м, а золы 300-400 г.

К минеральным удобрениям относятся:

мочевина (15-20 г на 1 кв. м);
средство Суперфосфат (40-50 г на 1 кв. м);
калия сульфат (25 г на 1 кв. м).

Минеральные добавки, в случае использования без органических удобрений, засыпают в 2-2,5 раза больше. В среднеплодородных грунтах соотношение фосфора, азота и калия составляет 2:1:2. Для богатого чернозёма пропорции 2:1:0,5 и слабоплодородного грунта – 5:1:3.

Перед тем, как начать пересадку следует выполнить несколько действий:

Перекопайте землю на глубину штыка лопаты.
Удалите траву, мусор, опавшие листья.
Разровняйте поверхность огорода.
Подготовьте лунки, согласно выбранной схеме.
За 2 часа залейте водой и дайте полностью впитаться.

Подготовка рассады

За сутки до переноса рассады в землю необходимо обильно полить контейнер. Так легче будет достать перец, не повредив корень и стебель. Для того чтобы растение было закалённое к перепадам температуры, следует выполнить несколько шагов:

Переместите рассаду на подоконник или балкон с открытыми окнами (изначально на 30 мин, увеличивая время ежедневно на 2-3 часа). В холодное время оставляйте растение на свежем воздухе не более чем на 15 мин, не выставляйте перец под прямые солнечные лучи (происходит обезвоживание листвы).
Каждые 5-7 дней производите опрыскивание растения фунгицидным раствором, например, Фитоспорином, что предотвращает от заболеваний. Обязательно следуйте дозировкам, указанным в инструкции по применению.

Схемы посадки

Существует три схемы посадки болгарского перца в открытый грунт:

Стандартная. Осуществляется на расстоянии 40-50 см друг от друга в одном ряду и в междурядье около 100 см. Подходит для перцев средних размеров, с крупными плодами и чили.
Сближенная. Расстояние уменьшается до 30 см, между рядами до 70-80 см. Благоприятно для среднего перца.
Объединённая. Подходит для низкорослого овоща. В лунку закапывают несколько кустов (схема 60х60 см). Применяется в южных регионах. Во время роста создается тень, что предотвращает пересыхание листвы, стебля и корневой системы.

Не следует высаживать сладкий перец рядом с острым. Во время ветра происходит опыление и созревшие плоды будут горчить. Приблизительное расстояние между сортами – не меньше 1-1,5 м.

Пересадка рассады

Лучшим временем пересадки перца в землю считается вечер или раннее утро. Солнечные лучи не так активны, что предотвратит от быстрого пересыхания грунта и тем самым даст возможность растению немного адаптироваться к новой среде. Правильное перемещение рассады:

Залейте ёмкости с растениями небольшим количеством воды.
Дайте немного времени размякнуть земле.
Выкопайте необходимое количество лунок с добавлением воды и древесного пепла. Глубина ямы должна быть идентична размеру корневой системы.
Аккуратно изымите рассаду из контейнера.
Поместите отростки в центр лунки.
Засыпьте рассаду, немного утрамбовывая землю возле стебля.
Полейте растение.

Если посадка перца проводилась утром, возьмите немного сухой листвы или сена и накройте зону вокруг стебля. Так сохранится влажность до следующего дня. В первые дни листья рассады опускаются и желтеют, не следует по этому поводу переживать, так как происходит процесс адаптации.

Посадка в теплицу

Процесс посадки перца в теплицу требует определённых условий:

поддержание температурного режима (+22-25°С);
обеспечение нормального искусственного освещения в течение минимум 11-12 часов;
увлажнение почвы должно проводиться в утреннее время ежедневно, на пятые сутки полив сократить (далее 2 раза в неделю);
процесс удобрения грунта выполнить через 14 дней;
своевременно удалять сорняки;
периодически взрыхляйте почву, чем самым насытите её кислородом.

Рассада для посадки в тепличное помещения должна быть:

на стебле – не менее 10-15 листьев;
высота отростка от 25 см;
благоприятная температура почвы не ниже +15-18°С.

Уход за молодыми растениями в первый месяц

В первые дни после высадки, перцу нужно обеспечить обильный полив, температурный баланс, подкормку удобрениями. Важно следить за вредными насекомыми и возникновением заболеваний, которые могут привести к гибели рассады.

Как не допустить переохлаждение рассады?

В регионах с частыми перепадами температуры, рассаду лучше изначально высаживать в парниках или теплицах. Это предотвратит промерзание неокрепшего растения. В тёплое или жаркое время суток полиэтиленовую защиту можно снимать, чем самым постепенно будут закаливаться ростки.

Подсаживание

Подсаживание других сельскохозяйственных культур нежелательно. Молодой перец должен находиться на грядке отдельно от остальных культур. Однако, на основании правил севооборота, специалисты рекомендуют подбирать оптимальных соседей. Но в этом случае расстояние между кустами перца должно быть на 5-10 см шире.

Все эти растения направлены на отпугивание вредителей (так как издают специфический запах) и предупреждение заболеваемости (обладают фитонцидными свойствами).

Полив и рыхление

Болгарский перец – единственный овощ, который приспосабливается как к разному поливу, так и разрыхлению. Земля возле каждого саженца должна быть распушённой. Раз в неделю желательно проводить глубокое рыхление почвы и два раза обильный полив.

Если земля под растением влажная, лучше повременить, так как большое количество воды способствует гниению стебля.

Внесение подкормок

Первые подкормки должны быть разнообразными. Это необходимо чтобы растение окрепло и впитало все важные витамины. После цветения следует немного уменьшить количество удобрения. Сделать акцент нужно на минеральных добавках:

калийная соль (2 ч. л.);
Суперфосфат (2 ч. л.);
вода (10 л).

Когда появятся первые плоды желательно в минеральное удобрение добавлять:

калия гумат (1 ст. л);
мочевину (2 ч. л);
птичий помёт (250 г);
навоз (не более 200 г).

Возможные трудности

Основными сложностями, которые возникают при выращивании болгарского перца, являются насекомые и болезни. К заболеваниям относятся:

Увядание растения. Начинается процесс пожелтения, после – опадание листьев. Растение начинает сохнуть (даже при хорошем поливе) и погибает.
Черная ножка. Развивается при большой влажности. Стебель начинает чернеть, корни гнить. Болезнь убивает растение за несколько недель.

Вредные насекомые, которые поедают листву и корневую систему — тля, слизни и клещи. Бороться с ними просто:

Тля. Вода тёплая (10 л) и древесная зола (200 г). Опрыскивать листья и стебель.
Паутинные клещи. Вода (10 л), порубленный чеснок и лук (по 200 г), тёртое хозяйственное мыло (30 г). Настаивать сутки, после опрыскивать листья.
Слизни. Их собирают руками, после чего рыхлят землю и посыпают красным молотым перцем или горчицей.

Каждый дачник имеет свои секреты посадки и ухаживания за болгарским перцем, чтобы урожай был богатым. Некоторые советы помогут достигнуть желаемого и новичкам:

семена перца необходимо приобретать с учётом климата;
рассаде обеспечить максимальный уход (температура, влажность и освещение);
при переносе в открытые грядки действовать аккуратно, чтобы не надломить стебель, листья и корни;
правильная пересадка в открытый грунт (возраст рассады не более 50 дней).

Соблюдая все правила высадки перца в открытые грядки или теплицу, огородник получит ранний и богатый урожай. Не забывайте о требованиях севооборота, подбирайте для себя оптимальный способ пересадки и главное – обеззараживайте все инструменты и ёмкости при помощи кипятка или тёмно-розового раствора марганца.

Источник