Высокая гряда по методу Зеппа Хольцера
Здравствуйте! Сегодняшняя статья — о холмистых грядах. Разберёмся, зачем нужны такие гряды, и какие они имеют преимущества перед обычными, традиционными грядами. Из практики использования высоких гряд можно заметить, что они создают зоны микроклимата, то есть более благоприятные условия. Это даёт растениям, растущих на таких грядах дополнительные преимущества.
При строительстве высоких гряд можно использовать органические материалы — ветки, брёвна. Эта органика постепенно разлагается, что несколько подогревает грядку изнутри, а также удобряет почву. Кроме всего прочего строительство высоких гряд увеличивает полезную площадь, занятую растениями.
Сегодня мы рассмотрим процесс строительства высокой гряды по методу Зеппа Хольцера. Вот, что сам он пишет в книге: «На равнинах имеется много интересных возможностей экспериментировать при планировании высоких холмистых и высоких плоских гряд: их можно сделать волнистыми линиями различной высоты, в виде полумесяца, в форме лабиринта или замкнутого круга… Внутреннее обустройство моих высоких холмистых гряд не утверждается мной окончательно. На мой взгляд, бессмысленно указывать точные слои и выбор материала. Целесообразнее и экономичнее всего использовать то, что непосредственно есть на месте»
Строительство высоких гряд — это широкое поле экспериментов и интересных открытий. Единого шаблона здесь нет, так как необходимо учитывать местные условия: климат, почву, рельеф и т.д. Важным условием можно считать то чтобы урожай с гряд было легко собирать. То есть до каждой точки гряды вы должны легко дотягиваться руками. Если гряда высокая — можно на её склонах построить террасы. Хорошо располагать подобные гряды рядом, например попарно. Такое расположение умножает преимущества высоких гряд, так как формируется более устойчивый к внешним воздействиям микроклимат.
Многих могут заинтересовать вопросы — а что же можно сажать на таких грядах? Не будет ли конкуренции между растениями? Обратимся опять к опыту самого Хольцера: «Высокие холмистые гряды великолепно подходят для выращивания всех видов овощей: гороха, фасоли, салатов, помидоров, редиски, огурцов, моркови, кабачков, тыквы, картофеля, превосходно растут также и многие другие. Растения находят здесь хорошее питание, благодаря разлагающемуся материалу внутри гряды, и соответственно буйно разрастаются. А насколько быстро поступает достаточное количество питательных веществ и надолго ли их хватает, зависит от внутреннего строения гряды».
Также интересен подход Зеппа к сорнякам: «Нежелательные травы, появляющиеся на грядах, я удаляю во время прогулок. Я просто выдергиваю их и оставляю лежать прямо на том же месте корнями вверх. Наилучшего эффекта можно достичь в солнечную погоду в обеденное время, растения быстро высыхают и больше не прорастают. Также мульчирование при помощи соломы, сена, листвы или подобного материала — является прекрасной возможностью регулировать сопровождающие травы и при этом держать почву укрытой и влажной».
Таким образом мы с вами выяснили, что строительство высоких гряд является эффективным способом хозяйствования с использованием принципов пермакультуры. За счёт такого подхода мы можем достичь на нашей земле большего урожая экологически чистых растений. При этом физического труда нужно затратить намного меньше.
Ниже вы можете посмотреть, как строили высокую гряду на семинаре по пермакультуре на Украине. Фотографии подбирала Валерия Букина, ей же принадлежат подписи к фотографиям.
Для увеличения фото — щёлкните на нём мышкой.
Фото 1. Начерти на земле, где будет твоя гряда волнистую линию — меандр.
Фото 2. Теперь углубись в землю на всём протяжении гряды на 40-50 см.
Фото 3. В ров уложи брёвна, ветки, листья, траву и другую органику. Это должно возвышаться над землёй на полметра, чтобы дать опору холму
Фото 4. Насыпай холм до высоты вытянутой руки, чтобы тебе было удобно ухаживать. Землю бери рядом с грядой, выкапывая канавку
Фото 5. Угол наклона холма 60-70 градусов. Для этого, пока засыпаешь гряду землёй, топчись ногами по середине склона, чтобы уплотнить низ и верхушка холма не осыпалась.
Фото 6. Рядом в канавку тоже уложи брёвна и ветки, они будут давать дополнительную влагу и питание.
Фото 7. Холм укрой любой биомассой – сено, прессованная солома, листья.
Фото 8. Теперь укрепи склоны толстыми ветками, тонкие концы сверху переплетай с одной стороны на другую.
Фото 9. Пространство вокруг гряд засыпь землёй и замульчируй, оно будет работать вместе с грядой и для гряды.
Фото 10. Вбей толстые колья внутрь гряды через 120-150 сантиметров длины, чтобы снаружи осталось 10-20 сантиметров.
Фото 11. Уложи длинные колья, тонкие брёвнышки-коряги, они будут держать мульчу, ветки и укреплять склон.
Фото 12. Эффективней идут процессы, когда две гряды расположены рядом в одном-двух метрах.
Фото 13. Семена смешай между собой.
Фото 14. Мелкие семена пересыпь слоями с той же почвой.
Фото 15. Посев идёт ярусами. Внизу сажают тыквы, подсолнух, высокую капусту, фасоль, горох. Петрушка и морковь имеют длинные корни, они достают воду соседям — их можно сеять в середине с кабачками. Повыше — нежные овощи: салат, огурцы, помидоры, они будут под защитой вьющихся. Наверху — засухоустойчивые, арахис например.
Фото 16. Засевай пространство вокруг гряд, что не съешь сам, пойдёт на корм земле, животным и птицам.
Фото: Лариса Ряднова, Александр Лосиков, из рассылки Дмитрия Пелых
Источник
Теплая грядка по хольцеру
Хочу поделиться с читателями своим опытом создания и использования холмистых грядок. Прочитав книги Хольцера, я очень вдохновилась предложенной идеей и решила реализовать ее на практике – сделать не большую, ветрозащитную гряду (у меня лес вокруг, тихо), а скромную, метра полтора в высоту. Спросите, для чего? Во-первых, у меня довольно холодный климат (Ярославская область), а такая грядка должна быть по расчетам теплой во-первых из-за перегнивающей «начинки», а во-вторых из-за более острого угла падения солнечных лучей. А второй довод в пользу ее создания – бедная, сухая супесчаная почва. Если добавить к этому удобство эксплуатации и минимум трудозатрат на поддержание – то последние сомнения рассеиваются подобно предрассветному туману. Да и почему, собственно, не попробовать? Я всегда любила эксперименты.
Строительство холмистой грядки
Прежде всего, я выбрала место – протяженность с севера на юг, для оптимальной освещенности, и наискосок к склону, на котором разместилось гряда в целях оптимального использования стекающей воды. Роза ветров в данном случае роли не играла.
Строительство холма было приурочено ко Дню Победы. 11 мая он был готов. Работа заняла три дня – два дня на таскание деревьев, день на собственно строительство. Сделаем скидку, что я действительно физически слабая девушка, мужчина сделал бы все за день. Натаскала срубленных деревьев – они лежали вдоль вырубленных по периметру участка просек, все равно пропадают. Выкопала траншею примерно 6х1х0,3. В силу ограниченности физических возможностей и врожденной лености не стала рыть пятидесятисантиметровую траншею, вырыла лишь на один штык, сантиметров 30, это вышло мне боком. В итоге вырытого грунта не хватило на то, чтобы засыпать холм и пришлось снимать его с прошлогодних грядок.
Совет. Если землю таскать потом неоткуда, то на глубине ямы лучше не экономить. При высоте холма 1,4-1,5 метра и толщине засыпки около двадцати сантиметров полуметровая траншея будет как раз.
И еще один мой недочет — с одной стороны холм получился слишком пологий. Зепп предлагает делать уклон градусов 60, а у меня где-то 45 вышло. Поскольку я закапывала не бревна, а целиком деревья, вырубленные по границам, то пышная крона из тонких веточек здорово топорщилась. А когда они немного землей придавились, то «начинка» осела, и сразу обнаружился недостаточный уклон.
Совет. Поэтому если планируете укладывать тоже не бревна, а деревья целиком, то все пышное лучше класть в низ, а тяжелое — вверх, тогда сразу будет понятна конечная форма сооружения. И будьте аккуратнее с торчащими и обломанными ветками! Ими очень легко пораниться при укладке.
Посев
Сразу же холм засеять не удалось, не успела, надо было уезжать. Засеян он был только через неделю – 18-19 мая, но почва не уплотнилась, думаю, во много благодаря своей песчаной структуре. Поскольку это был первый опыт, то на урожай ставки не делалось, необходимо было понять, как будут тебя чувствовать здесь различные растения. Поэтому вперемешку и в разных участках были посеяны петрушка, листовая горчица, укроп, салат, мангольд (не взошел в последствии), морковь, свекла, рассада капусты, сельдерея, картошка, позже к ним присоединились помидоры.
Первые три недели, пока семена всходили и развивались, холм был под лутрасилом. При посадке семена скатывались, пока я не сделала горизонтальные бороздки, тогда стало проще. Поскольку я не клала в холм дернину, а отправляла ее в компостную кучу, обтряхивая плодородную почку с корней, то пропалывать холм почти не пришлось.
Источник
Плодородные грядки по методу Бублика, Хольцера, Розума: высокие грядки мастер-класс
Я, как сторонник органического земледелия, стараюсь как можно меньше мешать природе. Получать богатые урожаи можно без особых усилий, внесения больших доз удобрений и постоянных поливов. Важный этап в экологическом садоводстве — сделать правильные грядки. Они должны быть высокими, чтобы вам было удобно работать, теплыми, чтобы обеспечивать комфортные условия для растений, и самополивные, чтобы избавить от надобности бегать с лейками. О том, как я сделал теплые высокие грядки по методу Бублика и Хольцера и грядки Розума, читайте в статье.
Чем хороши теплые высокие грядки
Не копать, не рыхлить, не поливать! Единственное, что нужно сделать, чтобы собрать богатый урожай, – правильно подготовить грядку.
Борис Бублик и Зепп Хольцер, известные сторонники органического, экологического земледелия, рекомендуют сооружать на участках теплые грядки. Этим советом я и воспользовался, когда готовился к очередному дачному сезону.
- Земляника ремонтантная плодоносила до снега, радуя летней ягодой в середине осени.
- Зелень, перцы, сельдерей просто пугали своими объемами.
Частота посадки была плотной, что никак не сказывалось на качестве – даже наоборот. Тепло снизу и сверху, «союз» питательного грунта (слой 20 см) и мульчи (слой 10 см) творили чудеса. Под мульчей лежала капельная лента с таймером и подачей прогретой влаги.
Высокая грядка – как обеденный стол! Не вы наклоняетесь к еде, а еда растет навстречу вам
Люблю видеть радость в глазах других от своей работы. Смотрю на свою вторую высокую грядку и точно знаю, как ее улучшить, превратить в круглогодичную, самоотапливаемую и самополивную.
Как я сделал теплые высокие грядки
Два года назад установил высокие грядки. Результат превзошел самые смелые ожидания.
- Соорудил грядки высотой 70 см из поликарбоната толщиной 17 мм.
- Сделал обвязку из пропитанных антисептиком сосновых досок.
- Стянул их металлическими стяжками (95 см), чтобы не развалились борта.
- Стандартные листы поликарбоната имеют ширину 210 см. Я разрезал их прямо у продавца на полосы шириной 70 см и получил прекрасные бордюры! Можно использовать бордюры для балконов из оцинкованного гофрированного железа той же ширины, но не шифер или дерево.
Если с поликарбоната не снимать защитной пленки, то он будет держать форму 25–40 лет. Для начала, думаю, хватит.
Фото: схема высокой теплой грядки
Теплые грядки пошагово
Все работы за 5 дней проводит один человек, не торопясь, без фанатизма!
- Вырыл траншею на глубину лопаты и ширину двух лопат.
- Землю высыпал на геотекстиль, расположенный на соседней дорожке.
- Траншею заполняют крупными пнями, поленьями и любой другой органикой. Гниение их будет долгим – 20–30 лет, быть может, и дольше.
- Дальше кладут органику средней фракции, постепенно уменьшая ее размер.
До начала работ положил газонную сетку по всем дорожкам – теперь в огороде чистота!
2. Левая стенка грядки
- Поставив 3 листа поликарбоната с левой стороны грядки, соединил их сосновой доской 2х18 см, пропитанной невымываемым антисептиком.
- Чтобы левый борт не упал, я подпер его шаблоном и стал укладывать мелкую фракцию органики.
- Старая одежда, перина, бумага, мелкие ветки и все, что может гнить, идут в тело грядки.
На фото ниже видны 3 деревянных шаблона, моделирующие внутренний профиль высокой грядки. Собирал конструкцию я один, и шаблон заменил мне помощника.
Фото: деревянные шаблоны для грядки
3. Правая стенка грядки
- Сооружая вторую, правую стенку грядки, я также соединил 3 листа поликарбоната, как и на левой стороне.
- Расстояние между стенками (ширина грядки) – 90 см.
- Шаблоны держали обе стенки, и я смог продолжать наполнять мелкой органикой правую сторону будущей грядки.
4. Торцевые стенки
- Поставил торцевые стенки.
- Благодаря шаблону и прогудроненным торцевым столбам зафиксировал торцы и соединил деревянные стяжки по всему периметру.
- Деревянные обвязки зафиксировал от верха борта грядки на 30 см.
6. Заполнение грядки
- Далее можно загрузить всю возможную измельченную зеленую органику: ветки деревьев, листву, траву и другие материалы, которые могут гнить и производить тепло.
- Я использовал чиппер – измельчитель садовый.
— После укладывания мелкой зелени полил грядку препаратом Восток ЭМ-1 (1 колпачок на 10 л воды).
— После окончания посадки растений в теплую грядку использовал Флора-С и Фитоп-Флора-С.
Весь грунт от выкопанной траншеи выложил верхним слоем высокой грядки. Разметив грядку шнуром, мы с супругой посадили помидоры и перцы, которым местечко явно приглянулось.
Где брать древесину?
Нельзя позволять расти крупным деревьям около дома, поэтому мы срубили старые тополя. Один из них, 25-метровый, упал сам, очень напугав всех. Я с пониманием отнесся к этому знаку свыше и спросил себя: «А как это огромное дерево сможет работать с пользой для общества и к моей выгоде?». Этот тополь и «заложен в основу» наших высоких грядок.
Чем хороши грядки Розума
Полоть вниз головой, носиться с лейками, покупать навоз и химию, тратить деньги и время – это не XXI век! Грядки Розума по технологии Б. Бублика — это мечта умереннно ленивого огородника.
- за счет конденсата влаги во рву и очень плотной посадки не нужно поливать,
- благодаря узким и высоким гребням не нужно пропалывать.
Трудозатраты невелики, а урожай при этом увеличивается в 4–6 раз!
Как я сделал грядки Розума
Наш участок расположен на склоне, и я установил у края грядок бордюрные плитки, чтобы земля не осыпалась. Проходы застелил газовой сеткой.
Это дало двойной эффект:
- проходы зафиксированы и защищены от вытаптывания (следовательно, экосистема остается богатой и живой),
- по мягкой невысокой травке приятно ходить даже босиком.
На другом краю грядки установил бирюзовую бордюрную ленту. Проходы между грядками (исходя из рекомендаций профессора Миттлайдера) — в 2 раза шире грядок.
Подготовка грядки
В грядке будет море червей, и допустить крота в этот рай – значит создать ферму по его разведению.
- Очистил внутренний край от земли, чтобы позже уложить туда левый край защитной сетки с мелкими ячейками от кротов.
- Бордюрную ленту перенес на левый край грядки для предотвращения осыпания земли на дорожку. На сетку уложил немного земли для фиксации и разрыхлил ее.
- Далее стал углублять основной ров грядки – 2 лопаты в ширину и 1 в глубину. Землю на правом краю грядки выкопал на один штык лопаты.
- Грунт перенес на левый край, т. е. будущий левый гребень грядки. Край правого будущего гребня укрепил бордюрной лентой. Готово место для укладки второй защитной сетки.
- Сетка состоит из двух полос. Закрепив одну слева, а другую справа, я подготовил центр грядки для выкапывания центрального рва и последующего складывания на его склоны внахлест обеих сеток. Теперь правая сторона готова для складывания на нее грунта из центра грядки.
- За правой бордюрной лентой углубил уровень земли для удобства обработки правого высокого гребня. Левую и правую сетку раздвинул и зафиксировал для удобства копания центрального рва.
- Центральный ров выкопал на глубину одного штыка лопаты и сохранил главные параметры грядки: ширина – 2 лопаты, глубина – 1 лопата.
- Обе сетки опустил внахлест в ров и присыпал их для фиксации землей. Земли оказалось немного больше, и она послужила связующим звеном для прохода червей сквозь сетку в компост рва.
Заполнение грядки
- Сначала в ров укладывал крупные фракции, потом более мелкие.
- Далее можно укладывать любую органику (не животного происхождения).
- В дело пойдут даже газеты, старая одежда (из натуральных материалов), трава.
- В центре грядки – холм компоста, укрытый полиэтиленом.
— Обязательно центральный ров пролить препаратом Восток ЭМ-1, Байкал, Сияние или другими концентратами микроорганизмов.
— Это мгновенно запустит механизм ферментизации и бесперебойную поставку питания для корней овощей, плотно усаженных на 30-см гребнях грядки.
Что получилось
Всего за месяц грядка изменилась до неузнаваемости. Растения буквально жируют! При этом плотность посадок легко можно увеличить в 3–4 раза.
80% труда может за вас творить природа. И грядки Розума – прямое доказательство этому.
Источник