Тоннельный парник своими руками

Делаем теплицу, парник

Если плоское прикрытие используют только весной, то в парниках и тоннелях растения могут находиться весь сезон. Создание парника является трудоемким процессом, а вот сделать своими руками тоннель может любой дачник. Ниже приведены способы создания низких пленочных тоннелей.

Самым простым и дешевым способом является создание тоннеля на гибких дугах. Конструкция может состоять из ивовых (или из любых других) прутьев или гибких ПВХ-трубок длиной около 1,5 м. Вбиваем их в два ряда на расстоянии 0,5-0,7 м (рисунок 1), отступив между рядами 1,2-1,5 м. Прутья, вбитые друг напротив друга, сгибаем с середину и связываем вместе шнуром, создавая конструкцию высотой 40-60 см (рисунок 2). Такие конструкции можно укрепить, соединив последующие ряды дуг шнуром, который привязывается к колышкам, вбитым в конце туннеля.

В качестве прикрытия туннеля используется перфорированная или литая пленка, толщиной 0,1 мм. Размеры пленки подбираются таким образом, чтобы по ширине, после накрытия тоннеля, с каждой стороны оставалось около 20-30 см, а по длине она была больше тоннеля примерно на 1 м. Начинать натягивать пленку следует с одной из боковых сторон, присыпав по всей длине ее свободный конец землей. После этого, закрепляем пленку на дугах и присыпаем ее «бережок» землей на противоположенной стороне. Концы пленки связываем и закрепляем на колышках (рисунок 3).

Рисунок 1. Гибкие прутья или ПВХ-трубки вбиваем в землю. До этого, следует нарисовать плановое расположение тоннеля на участке земли, благодаря чему колышки будут вбиты ровно.

Рисунок 2. Прутья или трубки наклоняем в середину и связываем шнуром.
Края пленки присыпаются землей. К колышкам сначала привязывается шнур, а потом пленка.

Рисунок 3. Конструкцию укрепляем с помощью соединения следующих дуг шнуром, который будет привязан к колышкам, на концах тоннеля. После этого натягиваем пленку, которую по бокам присыпаем землей, а на концах, также привязываем к колышкам.
Немного более стабильная конструкция низкого тоннеля получится из оцинкованной проволоки (толщина 6 мм). Ее следует нарезать на куски длиной 350-360 см. На расстоянии 130 см от каждого конца проволоку сгибаем таким образом, чтобы получилась петля диаметром до 1,5 см. После этого, проволоку выгибаем в дуги, которые вбиваем в землю на глубину около 100 см так, чтобы сделанные кольца находились над поверхностью земли. На расстоянии около 50 см с обоих концов тоннеля вбиваются колышки. К одному из них привязывается шнур, который следует закрутить вокруг каждой дуги и обязательно привязать к колышку на противоположенной стороне, что значительно укрепит всю конструкцию. Туннель прикрываем пленкой шириной 250 см и такой длины, чтобы можно было привязать ее к колышкам на концах тоннеля. После этого всю конструкцию следует перевязать шнуром крест-накрест, закрепляя его на колышках и пропуская через петли, сделанные из проволоки. Один из краев пленки присыпаем землей, а противоположенный будет лучше всего придавить тяжелыми предметами, которые можно будет отодвинуть, что очень облегчит проветривание. Ширина описанного тоннеля составляет 120 см. Схема конструкции показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Конструкция низкого тоннеля из пленки: а – дуга для создания тоннеля; b – тоннель после прикрытия пленкой; c – способ крепления шнура в тоннеле.
При создании тоннеля стоит также рассмотреть использование универсальных соединителей для древесины EASY UP. Такие соединители позволяют достаточно легко создать прочную конструкцию из древесины. С их помощью можно сделать не только туннель, но также оранжерею, парник, беседку, ящик для инструментов и другие деревянные конструкции, которые пригодятся в саду и огороде.

Форма конструкции и отдельные углы моделируются элементами EASY UP, соединяющими балки 50х50х2000 мм. Достаточно просто вставить концы балок в пластиковые элементы, чтобы получилось соединенная конструкция. Также можно зафиксировать соединение шурупами или болтами. К мягкой поверхности (например, земле) конструкцию крепят пластмассовыми колышками, а к твердой – штырями с резьбой.

Во время строительства не понадобится измерять углы или контролировать правильность положения отдельных элементов. Единственное, следует выбрать размеры конструкции и правильно подрезать балки. Монтаж может сделать один человек. Легкость создания с помощью соединителей EASY UP тоннельных конструкций, а также небольшие финансовые затраты, являются привлекательными факторами.

Источник

Парник на даче своими руками: инструкции по самостоятельному изготовлению

Современный парник – это не просто теплая грядка под укрытием, а прекрасное дополнение или даже полноценная замена больших теплиц. Чаще всего парник используют для выращивания рассады, зелени, огурцов и томатов. Эта статья рассказывает, как своими руками сделать некоторые виды парников.

Содержание:

• Как сделать парник-хлебницу из труб своими руками
• Как и из чего сделать дуги для парника
• Как сделать парник тоннельного типа
• Как сделать пристенный парник

Как сделать парник-хлебницу своими руками

Парник называется так потому, что его дверца сделана по принципу дверцы хлебницы: так же поднимается при открывании. Парник оснащается шарнирным элементом, который позволяет створке двигаться вверх и вниз. Это удобно и для работы, и для проветривания.

Чаще всего подвижной делают только одну половину парника (шарниры крепятся на нижней раме с одной стороны), но иногда и обе, переднюю и заднюю. Это особенно удобно для парника-огуречника: иначе сложновато будет собирать плоды у задней стенки.

«Хлебницу» иногда обтягивают пленкой, но чаще всего в собранный каркас вставляют раскроенный поликарбонат. Так получается и лучше, и в итоге выгоднее, потому что обычную пленку приходится менять каждые два сезона (и это в лучшем случае).

В базовую конструкцию хлебницы можно вносить необходимые изменения: ставить ее на ножки, которые заглубляются в грунт или на деревянный каркас, делать бордюры для защиты растений и т. п., опускать переднюю створку до земли или делать ограничитель, чтобы огурцы не расползались из периметра и т.п.

Чаще всего у современного парника-хлебницы такие размеры:

• ширина – от 1,3 до 2 м;
• длина – 2-4 м;
• высота 0,5-1,5 м.

Преимущества парника-хлебницы

• удобство использования;
• возможность держать крышку открытой для дождевого полива;
• прочная конструкция современного парника не боится ветра;
• зимой парник оставляют открытым, и он не ломается под снегом.

В слайдере ниже наглядно показаны размеры и чертежи всех узлов паника-хлебницы, спроектированного участником нашего портла с ником Котоffей

Источник

Как я устанавливаю тоннель-парник

Зачем он нужен/ подготовка лунок / из чего сделан каркас/ чем оборачиваю/ что посадила

Неделю назад я установила тоннель-парник. Это арочная конструкция из металлических фиксирующих колышков и пластиковых дуг, без фундамента. Использую его для временного укрытия помидоров. Ранней весной он помогает выращивать растения, когда температура воздуха еще недостаточно поднялась и ночные температуры низкие. В летний период защищает от перегрева и ветра, насекомых.

-легко и быстро собирается и разбирается.

Грядка под парник- тоннель подготовлена осенью. На ней росли сидераты, последней была горчица и замульчирована соломой.

Грядка размером 1,20\ 6, посредине и в торцах стоят четыре опорные балки с перекладиной.

В тоннелях-парниках обычно делаю сначала посадки и над ними устанавливаю конструкцию.

Сгребаю солому на середину грядки и размечаю место для лунок по двум сторонам грядки через 40 см. Таким образом схема посадки будет 40/ 60. Наиболее подходит для томатов. Перцы можно сажать ближе друг к другу.

Выкапываю лунки и на дно каждой устанавливаю бутылку, наполненную водой.

Засыпаю оставшееся место в лунках перегноем.

Когда придет время, посадка будет быстрой. Мне останется вытащить бутылку и на ее место поставить рассаду. Ее корневой ком соответствует размеру углубления от бутылки. Бутылки положу рядом для удерживания тепла.

Пока посадила 6 кустиков томатов.

Процесс установки тоннеля-парника.

По краям грядки размечаю места под металлические колышки через 1,35 метров параллельно друг другу. Делаю это под веревку. Это важно, потому что если сделать «на глазок», то вся конструкция изогнется и потеряет устойчивость. Вбиваю металлические колышки и одеваю на них пластиковые дуги. Именно эти дуги, поставленные в ряд, будут играть роль каркаса парника. На них будет держаться укрывной материал.

Выравниваю бока и высоту. И фиксирую дуги на перекладине. Это можно сделать с помощью бечевки, я использую скотч.

Беру строительную пленку в рулоне. Закрепляю один конец и начинаю обматывать каркас конструкции слой за слоем, поднимаясь вверх.

Так упаковывают багаж в аэропорту. А я так заворачиваю конструкцию в пленку.

Лучше это делать в одну сторону, а потом прорезать отверстие для входа, зафиксировав края.

Получается каркас в пленке.

Внутри парника по периметру вкапываю картон высотой 30 см. Чтобы исключить проникновение холода.

Сверху накрываю спондбондом 60.

Вовнутрь ставлю емкость с водой и ведро для сбраживания зеленого удобрения. Прочитайте «Как я готовлю зеленое удобрение».

В конце работы тоннель- парник выглядит вот так.

Через неделю он так же стоит и помидоры чувствуют себя хорошо, гораздо лучше, чем дома на окне. Надо скорее высаживать.

Источник

Строим подземную теплицу-термос для круглогодичного садоводства

Возведение подземной теплицы своими руками на первый взгляд кажется непостижимым. Некоторые отказываются от затеи из-за непонимания необходимости и целесообразности заглубления парника, других отпугивает трудоемкость процесса. Однако если разобраться со всем по порядку, становятся очевидными плюсы и эффективность ямной постройки. Узнав основные моменты обустройства и изучив пошаговую технологию строительства, можно приступать к самостоятельному созданию теплицы-термоса.

• Принцип работы заглубленной в землю теплицы
  • Зачем прятать парник в землю
  • Чертежи и фото конструкций
  • Преимущества и недостатки подземной теплицы
  • Требования к заглубленным парникам
• Как построить парник-термос — пошаговая инструкция
  • Шаг 1: подготовка материалов и инструменты
  • Шаг 2: как сделать основу парника
  • Шаг 3: сооружение каркаса
  • Шаг 4: покрытие теплицы
  • Шаг 5: обустройство парника-термоса
• Видео: как строить подземную теплицу

Энергоэффективная подземная теплица-термос

Принцип работы заглубленной в землю теплицы

Основание заглубленной теплицы находится в грунте, солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу. Такое решение позволяет добиться теплоизоляционного эффекта без нагревательного оборудования. Под землей в зимней теплице-термосе можно выращивать разные виды растений, в том числе экзотические, что доказывает репортаж в видео.

Видео: Многообразие культур, выращиваемых в заглубленной теплице-термосе

Зачем прятать парник в землю

Практика строительства в земле теплиц утратила былую популярность, и сегодня углубленные конструкции на дачном участке – скорее экзотика. Основная причина отказа от «землянок» – трудоемкость рытья котлована. Некоторые агрономы предпочитают традиционную постройку из-за лучшей освещенности растений.

Однако весомых причин для обустройства подземной теплицы для овощеводства и садоводства предостаточно:

• Стены углубленного парника аккумулируют тепло по принципу термоса, стабилизируя температурный режим микроклимата в рассаднике. Разность дневной и ночной температур составляет порядка 5 °С.
• Благодаря накопительному эффекту, в южных регионах удается обойтись без принудительного обогрева в течение всего года, а в холодных – существенно сократить расходы на тепло зимой.
• Стоимость парника под землей значительно ниже возведения обычной теплицы. Отделка стен минимальна – ее можно выполнить из старого кирпича или бревен. Укрывное полотно расходуется исключительно на кровлю.

Заглубленная теплица из кирпича и поликарбоната

Чертежи и фото конструкций

Все ямные теплицы, в зависимости от глубины залегания и высоты стенок, подразделяют на две группы: заглубленные и подземные.

Заглубленные парники частично погружены в почву – на глубину порядка 50-80 см. Высота наземных стенок достигает 110-150 см и выше. Строительство теплицы под землей своими руками сводится к подготовке котлована и монтажу традиционной конструкции. Наличие наземных стен делает постройку более уязвимой к холодам.

Частично заглубленная теплица-термос

Чертеж двускатной заглубленной постройки

Подземная теплица предполагает наличие в наземной части только укрытия и опорной горизонтальной балки. Сооружение кропотливо в обустройстве и требует особого подхода к освещению.

Подземная теплица для круглогодичного садоводства

Схема сборки подземного «термоса»

В зависимости от высоты противоположных стен различают горизонтальные и наклонные теплицы. В первом случае опорные перекладины с продольных сторон одинаковые. Такая теплица-термос подходит для участков с ровным рельефом.

Горизонтальная модель подземного парника

Наклонные модели используют преимущественно на склонах. Интересный вариант – пристройка теплицы к дому. Здесь главное требование – выбор солнечной стороны и оптимального угла наклона кровли.

Наклонный вариант оранжереи

При строительстве «термоса» Walipini (американская разработка для холодной горной местности) наиболее рациональным считается угол в 39°, обеспечивающий максимальную освещенность за счет перпендикулярного попадания солнечных лучей на растения.

Исходя из формы крыши, подземные круглогодичные теплицы бывают:

• двускатные;
• односкатные;
• тоннельные (арочные).

Схема теплицы-термоса Walipini

Двускатные – классическая модель «домиком». Угол наклона кровли – 30°- 40°, но в регионах со снежными зимами допустимо увеличение параметра. Основной плюс – освещение солнцем максимально возможное время в течение дня.

Односкатные теплицы достаточно компактны, но ограничены в получении естественного света, особенно в зимнее время. Для поддержания роста и плодоношения растений часто задействуют искусственное освещение.

Пример решения односкатной подземной теплицы

Тоннельные каркасы возводят из металлических дуг, покрывают пленкой или поликарбонатом. Плюсы: простота сборки и всесторонняя освещенность. Минус – по сравнению с двускатными арочные теплицы более восприимчивы к порывам ветра.

Арочная или тоннельная теплица-термос

Преимущества и недостатки подземной теплицы

Планируя круглогодичное выращивание культур в теплице под землей, необходимо взвесить все плюсы и минусы «термоса». К числу основных достоинств углубленного парника садоводы-огородники относят:

• Температурный баланс. Зимой без механического обогрева температура достигает +10 °С, а летом растения защищены от перегрева (до +22 °С). Углубленные стенки предотвращают солнечные ожоги, обеспечивая рассеянный приток света.
• Универсальность. Зимняя теплица-термос применима для овощеводства, цветоводства и экзотического садоводства. Мичурины-аматоры и опытные садоводы-огородники возделывают теплолюбивые растения круглый год.
• Эффективность. Заглубленная теплица полностью оправдывает затраты на постройку и окупает себя в первые два года при промышленном выращивании овощей, зелени, рассады, цветов. Сооружение незаменимо в регионах с коротким летом.
• Высокая прочность. Приземистость «термоса» обуславливает его стойкость к ветру и урагану. Это качество гарантирует долговечность.

Универсальность подземного парника

Отрицательные моменты заглубленных парников:

• Повышенная влажность. Атмосферные осадки, оседающие в почве, передаются в помещение – уровень относительной влажности возрастает. Вероятные последствия: развитие плесени, мха и болезнетворных грибков. Чтобы минимизировать негативные факторы, следует позаботиться о приточно-вытяжной вентиляции.
• Трудоемкость строительства своими руками. Особую сложность вызывают только земляные работы – для их проведения придется привлечь строительную технику. Однако при сооружении небольшой полузаглубленной теплицы-термоса под землей копку можно выполнить своими руками. Желательно задействовать двух-трех помощников.

Требования к заглубленным парникам

Тактика строительства подземной теплицы-термос имеет ряд нюансов, которые важно предусмотреть на этапе проектирования. Основные моменты касаются месторасположения и габаритов.

Рекомендации по выбору места:

• Следует исключить вероятность появления тени от соседних построек и насаждений.
• Для повышения интенсивности освещения продольную сторону ориентируют в восточно-западном направлении.
• Крайне нежелательна близость к водоему – это чревато появлением сырости внутри подземной теплицы.
• Если в регионе преобладают холодные порывистые ветры, то желательно защитить землянку и возвести изгородь. Ветровой барьер нельзя размещать слишком близко – при высоте крыши в 2,5 м оптимальной считается дистанция 8-10 м.
• Подземная теплица-термос – капитальное сооружение и переставить ее в другое место невозможно. Поэтому, заранее надо предусмотреть доступность воды для полива и удобный вход.

Оптимальное место – вблизи дома и подальше от тени

Что касается габаритов, то ограничений по длине нет, а максимальная ширина составляет – 5 м. При превышении параметра интенсивность обогрева и светоотражение ухудшаются.

На теплоудерживающую способность особое влияние оказывает глубина землянки. Основание теплицы-термоса не должно доходить до грунтовых вод, но грядки надо разбивать хотя бы на 1 м ниже уровня промерзания почвы. В условиях умеренного климата, минимальное заглубление – 2 м.

Минимальная глубина теплицы-термос – 2 м

Как построить парник-термос — пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция с наглядными фото поможет определяться с материалами, понять очередность возведения заглубленного парника, и в итоге – сделать компактную землянку для дачи из расчета на собственные силы.

Шаг 1: подготовка материалов и инструменты

Основные конструктивные элементы теплицы, углубленной в землю: стены, каркас и кровельное покрытие.

Для стен преимущественно используют термоблоки. Стройматериал состоит из пенополистироловых стенок, соединенных перемычками. Блоки применяют в качестве опалубки, а после установки заливают бетоном. В результате получается прочная и утепленная стена.

Термоблок для строительства заглубленной теплицы

Каркас крыши возводят из металлопрофиля или дерева. Первый вариант обеспечит должную прочность и износостойкость, но обработка металлоконструкций требует навыков работы со сварочным аппаратом. Проще выполнить раму из деревянных реек и обработать ее защитной пропиткой.

В качестве укрытия применяют:

• пленку – низкая стоимость, но ограниченный срок службы – 2-3 года;
• стекло – огнестойкость, достаточная прозрачность, но хрупкость и дороговизна «обшивки»;
• поликарбонат – ударопрочность, пластичность, противостояние УФ-лучам, срок эксплуатации – до 10-15 лет.

Сотовый поликарбонат для укрытия теплиц

Оптимальное решение для подземной теплицы-термос – сотовый поликарбонат толщиной 6 мм.

Кроме описанных материалов для строительства подземной теплицы своими руками понадобятся:

• арматура, цемент, щебень и песок для фундамента;
• плиты пенополистирола и светоотражающая пленка для дополнительной теплоизоляции;
• штукатурная смесь;
• крепежи: саморезы, гвозди, гайки.

• электролобзик;
• штыковая и совковая лопаты;
• бетономешалка;
• молоток;
• пассатижи;
• мастерок;
• рулетка, отвес и уровень.

Шаг 2: как сделать основу парника

Основа теплицы в земле – фундамент в подготовленном котловане. Поэтому первый этап – разметка участка под подземный парник и проведение земельных работ.

Как правило, площадь подземной постройки составляет 10-50 кв. м. Осилить самостоятельно такой объем очень сложно, поэтому лучше воспользоваться услугами экскаваторщика. Стенки вырытого котлована надо выровнять лопатой, чтобы достичь нужных размеров.

На этом этапе стоит обдумать необходимость и способы дополнительной системы обогрева – потребуется ли подвод коммуникаций.

Следующий этап – закладка ленточного фундамента. Его можно заменить бетонными блоками. Если теплица-термос заглублена в грунт частично, то основа поднимается на полную глубину котлована или немного выше середины.

1. Подготовить деревянную опалубку – внутри по периметру ямы выставить клинья с дистанцией 30 см. Из досок сделать борта. Сразу отметить место под дверь – здесь фундамент не заливать.
2. Смешать гравий и песок в равных долях и засыпать траншею. Толщина «подушки» – 10 см.
3. Сварить арматурный блок. Укрепляющая рама должна состоять минимум из 4-х прутков.
4. Установить армопояс на песчано-гравийную засыпку. Надо вывести металлическое выступы – они будут фиксировать термоблоки и к ним прикрепится основание навеса.
5. Соединить песок, цемент и щебенку (5:1:3), добавить воду и замесить раствор.
6. Опалубку залить подготовленной смесью.

Монтаж опалубки под бетонную заливку

Работы продолжают через 25 дней – фундамент должен набрать прочность. По истечению строка опалубку можно снять, а бетонную основу обработать битумной мастикой для защиты от влаги.

Шаг 3: сооружение каркаса

Для наращивания высоты подземной теплицы размещают термоблоки, через которые продевают металлические прутья из фундамента. Пустоты блоков заливают бетоном. Вход обрамляют деревянными балками.

Высота стен заглубленной теплицы-термоса – минимум 50 см. Этой величины достаточно, чтобы зимой снежные сугробы не загромождали укрывной материал и не препятствовали поступлению света.

Подъем стен теплицы-термоса над уровнем грунта

Перед сооружением каркаса выполняется теплоизоляция парника. Внутренняя часть обшивается фольгированным утеплителем – благодаря отражению солнечных лучей, аккумуляция тепла повысится.

Далее приступают к монтажу крыши. Если теплица первый раз делается своими руками, то лучше сделать деревянную опорную раму:

1. Подготовить детали стропильной системы и обработать деревянные заготовки антисептиком.
2. Соединить стропила и укрепить их металлическими уголками.
3. Сформировать со стропил опору и завести под них коньковый брус.
4. Крайние стропила состыковать с брусом саморезами.
5. На фронтальную опору между нащельниками и стропилами установить перемычки.
6. Покрасить деревянный каркас.

Стропильная система кровли термо-теплицы

Шаг 4: покрытие теплицы

Крепление поликарбоната осуществляют при помощи:

• кровельных саморезов;
• соединительного профиля;
• саморезов с термошайбой из полимера.

Последовательность обшивки подземной теплицы-термоса:

1. По размерам крыши с помощью острого ножа или электролобзика раскроить лист поликарбоната. Важно не повредить стабилизирующее покрытие.
2. Выложить заготовку на ровную поверхность, маркером отметить точки крепления и просверлить отверстия.
3. Торцы поликарбоната проклеить герметизирующей лентой.
4. Приложить полотно к каркасу стабилизирующей стороной наружу и, придерживая, прикрутить саморезы. Крепежи должны перпендикулярно входить в поликарбонат.
5. Соседние листы состыковать через соединительный профиль.
6. Вдоль конькового бруса закрепить железный кровельный уголок.

Покрытие теплицы-термоса поликарбонатом

В крыше подземной теплицы надо предусмотреть откидные форточки для проветривания.

Шаг 5: обустройство парника-термоса

Организация внутреннего пространства подземной теплицы включает в себя:

• разбивку грядок;
• обрамление дорожек;
• создание плодородного слоя;
• подвод электричества.

Количество и размер грядок зависят от ширины теплицы-термоса. Нюансы планировки:

• максимальная ширина гряды составляет 1-1,2 м – при превышении показателя ухаживать за дальними посадками не удобно;
• при ограниченном пространстве разбивают 2 грядки вдоль продольных стен, в центре – дорожка шириной от 50 см;
• если вмещается три параллельные посадочные полосы, то допустимая ширина центровой достигает 1,5 м – культивировать культуры получится с разносторонних проходов.

Планировка грядок в заглубленной теплице

Из-за высокой влажности в углубленной теплице-термосе непокрытые земляные дорожки быстро становятся скользкими, а после полива на них образуются лужи. Облагораживание проходов:

1. Установить борта-ограничители – высота 5 см над уровнем грунта.
2. Облицевать дорожки настилом из кирпичей, кусками блоков или деревянными досками.

Для ямного парника подходят приподнятые грядки высотой 25-30 см. Обрамление выполняют полосами плоского шифера, металлом или деревом. Для поддержания бордюра устанавливают колышки. Внутрь образованного короба засыпают плодородный грунт.

Возможные варианты почвосмеси:

• песок, грунт, перегной, торф (1:1:3:5);
• порубленная солома, торф, коровий навоз (1:2:1).

В завершение проводят электричество, навешивают дверь и запорную фурнитуру, монтируют осветительные приборы.

Видео: как строить подземную теплицу

Практические примеры теплицы-термоса, реализованные своими руками, показывают основные аспекты строительства всесезонного парника.

Пример подземной теплицы для круглогодичного садоводства: описание и подробный чертеж. Укрытие – трехслойный полиэтилен.

Видео: Землянка для овощей без отопления

Заглубленная зимняя теплица с водяным контуром отоплением от печи Булерьян и капельной системой полива. Материал навеса – двухслойная пленка.

Видео: Обустройство и отопление теплицы под землей

Подземная теплица-термос дает возможность круглый год выращивать различные виды культур. Возведение и обустройство зимней конструкции под силу даже начинающим садоводам-огородникам – важно правильно определить глубину постройки, подобрать материалы и придерживаться технологии строительства.

Источник