Торфяная почва для дачи

Огород на торфяной почве: плюсы и минусы

Опытные садоводы способны вырастить хороший урожай в любой среде и почве. Самыми благоприятными считаются: глинистая, торфяная и песчаная. Первые два варианта можно создать искусственным путем, а вот второй – это природный и не все садовые участки используются для выращивания урожая. Более того, многие утверждают, что это не лучшая среда для большинства культур. Ниже будут приведены особенности торфяной почвы, а также ее преимущества и недостатки.

Что можно выращивать в торфяной земле?

Для многих следующий факт будет новостью, но на торфе может вырасти и давать богатый урожай множество растений:

1. Малиновые кусты.
2. Ежевика и ежемалина.
3. Жимолость.
4. Красная смородина.
5. Черная смородина.
6. Декоративные кустарники.
7. Цветы.
8. Огурцы, помидоры, перец.
9. Картофель.
10. Кабачки, капуста, морковь, лук.

Большинство садоводов уверяют, что эта среда благоприятна даже для свеклы и тыквы. Также отлично растет любая зелень и салатные листы.

Плюсы

Преимущества торфяной почвы складываются из ряда аспектов. Первое, что стоит отметить, что торф – это природный вид, который практически невозможно создать искусственным путем. Именно поэтому садоводы, которые имеют торфяной участок, отмечают ряд плюсов:

1. Земля легкая и рыхлая. Не требуется частая вспашка. При прополке или окучивании не придется применять особых усилий. Почва мягкая засушливый или дождливый период.
2. Сорняк не пускает корни глубоко в землю, поэтому хорошо вырывается и, если корневая система извлечена, не вырастит вновь.
3. Торф идеально подходит для выращивания рассады.
4. Эту почву не обязательно часто поливать, потому что торф отлично сохраняет влагу. Особенно удобно заниматься выращиванием урожая в такой почве, где климат сухой и требуется частая поливка. Но если дожди частые, то требуется дополнительно оборудовать на территории дренажные канавки глубиной 30 см.
5. Клубника и другие кустово-ягодные культуры очень любят торф, и урожай порадует насыщенностью вкуса.

В отличие от песчаника, не требуется дополнительной подкормки земли удобрениями. Максимум, что требуется от садовода – это предпринять меры предосторожности для отпугивания грызунов и других насекомых, а сама почва хорошо обогащена минералами и другими полезными микроэлементами.

Минусы

Недостатки у торфяных почв все-таки есть, но стоит отметить, что любая плодородная земля имеет некоторые недостатки. Даже плюсы, приведенные ниже, легко могут стать минусами:

1. В связи с тем, что торфяная почва очень хорошо сохраняет влагу, некоторым растениям это не по нраву. Именно поэтому перед высадкой той или иной культуры, следует изучить список тех растений, которым по нраву торф, приведенный выше.
2. Влага долго задерживается только в 10 см верха земли, поэтому для растений с мощной корневой системой может не хватать влаги, даже когда почва со стороны кажется влажной.
3. После посева семян, требуется частый полив.
4. Специалисты рекомендую периодически разбавлять торфяную почву песком, а это дополнительные затраты.
5. Ни в коем случае нельзя разводить костры на торфяной земле. Это может вызвать опасность пожара. Торф имеет высокую проводимость, и пламя может легко проникнуть вглубь почвы и уничтожить корни всех растений.

Последнему пункту стоит уделить особое внимание. Главная рекомендация для тех, кто любит полить костры или устраивать барбекю. На торфяных участках необходимо заранее забетонировать площадку для мангала. Строить дома на торфе можно только из кирпича. Всегда есть опасность лестных пожаров.

Источник

Разработка участка и улучшение свойств торфяного грунта

Земледелие на торфяных почвах

Разработка участка и улучшение свойств торфяного грунта

Вам достался участок на торфяных почвах? Не беда. Ниже мы расскажем, как провести разработку участка и улучшить структуру и плодородие грунта. Также обратите внимание на особенности разработки самого участка, мероприятия по его осушению или снижению уровня грунтовых вод.
Низинные торфяники легко поддаются разработке и уже в первый или второй год на грядках можно выращивать многолетние травы и однолетние овощи и устраивать газон. А вот верховые торфяники придется разрабатывать не менее 4-х лет прежде, чем высадить на них культурные растения.

Снижение уровня грунтовых вод

На участках, где земля торф и высоко находятся грунтовые воды, невозможно выращивать растения, так как их корневая система просто сгнивает.
Осушение торфяников направлено на то, чтобы снизить уровень грунтовых вод до отметки 2 – 2,5 м. Если на вашем участке уже проводили осушение, весной у вас не бывает застоев талой воды и уровень грунтовых вод даже в паводок не превышает 1 – 1,5 м, то вам нет нужды проводить данные мероприятия. Но, как правило, такое встречается крайне редко и только на низинных болотах или на торфяниках, которые кто-то уже обрабатывал до вас.
Намного чаще встречается картина, когда вода находится очень близко, весной стоит в некоторых участках на поверхности. Конечно, жарким летом она может опускаться и ниже, тогда торф сильно пересыхает и требует полива. Но низкий уровень грунтовых вод летом не спасает ситуацию. Ведь весной и зимой корни всех многолетников страдают, и растения неизбежно погибнут.
Что необходимо сделать для осушения торфяников:

• Если вода находится примерно на уровне 80 см – 1,2 м, можно отвести ее избыток с участка. Для этого можно посадить березы и калину ближе к северо-западной части участка или за участком. Береза активно собирает влагу на расстоянии 30 м от себя. При этом огород и сад будут активно освещаться солнцем, и березы не будут мешать.
• Если вода находится еще ближе и участок сильно переувлажнен, то необходимо создать качественный дренаж. Для этого участок разбивается на сектора с таким расчетом, чтобы дренажные канавы имели уклон в ту сторону, где будут собираться воды.
• В самом нижнем углу участка можно выковать пруд или сточный колодец, куда будет скапливаться лишняя вода. В дальнейшем эту воду можно использовать для полива огорода. Вокруг водоема можно высадить декоративные или плодовые культуры, которые любят расти на берегах.
• Две дренажные канавы должны проходить по краям участка. Поперек их выполняются канавы на расстоянии, обеспечивающем достаточное осушение. Например, для участка в 6 соток, достаточно 1 – 2 поперечные канавы.
• Глубина канавы 2 штыка лопаты, т.е. 40 – 50 см.
• При выкапывании траншей верхний грунт сбрасывают на края будущих грядок.
• Для удобства хождения по участку через дренажные канавы придется соорудить мостики.

Нельзя допускать, чтобы хоть на каком-то клочке участка скапливалась дождевая вода. В таких местах необходимо выполнить насыпь грунта или смеси песка и плодородного грунта, чтобы вода стекала в дренажные канавы. Рукава дренажных канав должны сходиться к водоему или колодцу.
На торфяных почвах необходимо выращивать растения на приподнятых грядках. В летний зной, когда торф пересыхает, его необходимо хорошо поливать. Если уровень грунтовых вод не получается снизить до приемлемого уровня 2 м, то деревья придется выращивать на насыпных холмиках высотой 30-50 см. Диаметр холмика следует увеличивать по мере роста дерева. Сохранение на влажном участке крупных лиственных деревьев (например, берез) поможет осушать участок за счет интенсивного испарения влаги листвой деревьев.

Пескование или внесение других минеральных почв

Изменение структуры торфяного грунта необходимо для того, чтоб улучшить его свойства: уменьшить теплопроводность, ускорить созревание растений, обезопасить от пожаров, уменьшить влияние эрозии.
Сам по себе чистый торф не самый лучший грунт для выращивания растений. Вся его плодородность лишь перспективная, т.е. ее еще необходимо добиться. Для этого в верхний пахотный слой добавляют минеральные грунты: песок или глину. Чаще всего добавляют песок. Перемешивание торфа с песком значительно снижает вероятность пожара, активизируется работа почвенных микроорганизмов, почва быстрее прогревается и дольше удерживает тепло.
Но пескование следует проводить не на всех видах торфа. Всего существует 3 категории торфяников в зависимости от глубины слоя торфа:

• 1 категория – маломощный слой торфа до 20 см;
• 2 категория – среднемощный слой торфа 20 – 40 см;
• 3 категория – мощный слой торфа свыше 40 см.

На участках 1 и 2 категории пескование можно не проводить. При обычной перекопке участка торф перемешивается с верхним слоем подстилающего грунта. Собственно, происходит естественное пескование.
На участках с высоким содержанием торфа придется провести мероприятия по перемешиванию торфа с минеральным грунтом.
Не обязательно проводить пескование сразу по всей поверхности участка, это тяжелый труд и немалые расходы. Можно делать это по частям: обрабатывать грядку за грядкой.

• Рассыпаем на поверхность торфяного грунта песок слоем 15 см (600 т на 100 м 2 ).

Важно! Количество минерального грунта зависит от степени разложения торфа. Чем меньше разложение, тем больше песка необходимо. Для сильно разложившихся торфов достаточно 2 – 3 ведра песка и 1,5 ведра глины на 1 м 2 . Для слаборазложившихся торфов следует увеличить дозу в 1,25 – 1,5 раза.

• Перекапываем почву на глубину 25 см, стараясь перемешивать торф с песком.
• Если под небольшим слоем торфа 20 – 40 см находится тяжелая глина, то желательно увеличить дозу внесения песка и старательно перекопать участок, перемешивая песок, торф и глину.

Важно! На участках с верховым торфом песок необходимо рассыпать слоем 15 см, но перемешивать с торфом только верхний слой 3 см. Это увеличит несущую способность грунта, верхний пахотный слой начнет насыщаться питательными веществами.
Вместо песка можно использовать смесь песка и глины или глину в сухом порошкообразном виде. Вносить покупной чернозем имеет смысл только после пескования. Не стоит рассыпать его сверху торфа.

Известкование торфяных почв

Известкование – фактически единственный способ, с помощью которого можно запустить процесс разложения органической составляющей торфа. При этом не только снизится кислотность грунта, но и активизируется деятельность почвенных микроорганизмов, питательные вещества будут преобразовываться в доступную для растений форму. Также снижение кислотности позволит калийным и фосфорным удобрениям, которые придется вносить в дальнейшем, задерживаться в верхнем плодородном слое грунта, доступном для растений. Даже бурый торф превращается в черную землистую массу.
Низинный торф с нейтральной или слабокислой реакцией известковать не нужно.
Для известкования верхового торфа необходимо точно знать значение рН. Если переусердствовать с количеством извести, можно сделать только хуже. Растения будут плохо усваивать фосфор, калий, бор, цинк, марганец. Безопаснее раскислять торф доломитовой мукой. Оптимальное значение рН 5-6.
Норма извести для слабокислых почв 20 – 30 кг на 100 м 2 .
Норма извести для сильнокислых торфяных почв 50 – 60 кг на 100 м 2 .

Важно! Можно вносить не только известь, но доломитовую муку, мел, древесную золу и другие вещества с большим содержанием кальция.
Лучше всего известковать торфяные почвы вместе с пескованием. Тогда известь рассыпается вместе с песком, все перекапывается и перемешивается. Песок можно брать с примесями ила и глины, такая структура будет хорошо удерживать влагу. При песковании количество извести можно снизить на 50%.

Внесение органических и минеральных удобрений в торф

Считается, что торф – это удобрение и так, поэтому удобрять торфяники не нужно. На самом деле это не так. Торфяные почвы обязательно необходимо смешивать с компостом или другими органическими удобрениями, чтобы вызвать реакцию разложения органики самого торфа – активизировать плодородие торфа.
В торф можно вносить: компост, навоз, птичий помет, перегной, торфо-фекальный компост, компост из дерновой земли или листьев и другие вещества. Примерная норма внесений органики 0,5 – 1 ведро на 1 м 2 .
После внесения органических удобрений в торф начинается активное образование гумуса – основы плодородия почвы.
С учетом того, что торф не богат минеральными элементами, в него необходимо вносить и минеральные удобрения: фосфор, калий, молибден, бор, медь и другие. Дозы этих элементов зависят от содержания их в почве и вида растений, высаженных на участке.
Обычно нормы внесений минеральных удобрений в торф такие: азот – 3 – 10 г/м 2 , фосфор 6 – 15 г/м 2 , калий 10 – 20 г/м 2 . Медный купорос вносят раз в 3 – 4 года в размере 2 – 2,5 г/м 2 .
Важно! Нельзя использовать суперфосфат и аммофоску, они закисляют торф еще больше.
Верховой торф удобрять не имеет смысла. Сначала необходимо его доразложить в компостной куче. Читайте про верховой и низинный торф.

Источник

Освоение и улучшение торфяных почв

Торфяные почвы, отводимые под садово-огородные участки, требуют коренного улучшения. Какие работы нужно проводить?

Посоветуйте, как улучшить плодородие на участке, расположенном на бывшем торфянике? Т. Мартынова, Московская обл.

Различают следующие типы торфяных болот: низинные, верховые, переходные и смешанные. Торф низинных болот темного цвета, хорошо разложившийся, часто со значительной примесью минеральных частиц. Его зольность достаточно высокая. Он относительно богат питательными веществами, обладает нейтральной или слабокислой реакцией и иногда не требует известкования. Низинные торфяные болота после осушения используются для выращивания многих садово-огородных культур и заготовки торфа для компостов и удобрений.

Верховые торфяные болота имеют другую природу образования. Степень разложения такого торфа невелика. Окраска бурая или светло-бурая. Он очень беден питательными веществами. Неровная поверхность такого болота, множество кочек затрудняют первичную обработку таких участков. Сельскохозяйственное освоение их связано с большими трудностями и менее эффективно по сравнению с освоением торфяников низинного и переходного типа из-за низкого их плодородия.

Торф переходных и смешанных болот характеризуется пониженной зольностью и слабокислой реакцией. Переходные и смешанные болота вполне пригодны для сельскохозяйственного использования.

Освоение торфяных почв зависит от их исходного состояния. Почвы выработанных торфяников в значительной степени различаются по своим качествам и плодородию, которое находится в прямой зависимости от мощности оставшегося слоя торфа. Наиболее приемлемым следует считать остаточный слой мощностью 40–50 см. На менее мощных остаточных слоях торфа порядка 10–20 см возделывание культур малоэффективно. Особенно необходим более мощный остаточный слой на торфяниках с низким плодородием грунта. Очень эффективно в таких случаях внесение местных органических удобрений (древесная зола, торфофекальный и другие компосты, навоз, птичий помет), которые активизируют микробиологическую деятельность торфяного слоя.

При избыточном увлажнении участка или всего массива проводятся осушительные работы: прокладываются магистральные, отводные каналы и более мелкие канавы-осушители или выкапываются в самых пониженных местах ямы-колодцы для стока воды.

Окультуривание почвы каждого участка лучше вести частями в зависимости от назначения каждой площади. Однолетние овощные культуры можно начинать возделывать сразу после минимальной обработки почвы, а с посадкой ягодных кустарников и тем более плодовых деревьев лучше немного повременить.

Если при почвенном обследовании выяснится, что грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы (до 1,5 м), плодовые деревья необходимо сажать без заглубления в почву или даже на грядах и холмах. Но в этом случае для закрытия корневой системы необходима дополнительная почва, которая будет требоваться и в дальнейшем по мере нарастания корневой системы дерева.

При уровне грунтовых вод около метра от посадки плодовых деревьев лучше отказаться и уделить больше внимания ягодным кустарникам и овощным культурам.

Для улучшения структуры и повышения плодородия почвы можем порекомендовать самим готовить высокоплодородную землю. В первую очередь – компосты. В компостную кучу складывают сорняки, извлеченные при прополке, ботву овощных растений, скошенную траву, пищевые отходы и т.д. Очень эффективно слои растительной массы чередовать с торфом или даже малоплодородной землей, добавляя в них минеральные удобрения. Среднеразложившийся компост прошлого года следует использовать только для закапывания под пахотный слой, в посадочные ямы, но не для поверхностного внесения, так как в нем бывает много семян сорняков. Если же заложенную летом компостную кучу весной следующего года перелопатить и оставить еще на сезон, то получится хорошая перегнойная земля.

Дерновая земля ценится благодаря оптимальному сочетанию в ней питательных веществ, гумуса и хорошей структуры. Готовят ее из луговой или садовой дернины с хорошим травостоем. Дернину нарезают кусками толщиной 10–15 и шириной 20–25 см, укладывают штабелями травой вниз. Рекомендуется переслаивать пласты навозом (4:1) для лучшего и более быстрого разложения. При этом земля обогащается гумусом и питательными веществами. Если дернина срезана с кислой почвы, при укладке в штабели ее пересыпают известью. В течение лета штабель дважды перелопачивают и при необходимости, если стоит сухая погода, поливают. Штабель делают в тени или накрывают скошенной травой.

Листовая земля готовится из листьев, собранных осенью или весной (непригодны только листья дуба, которые содержат много дубильных веществ и поэтому медленно разлагаются). Листья перепревают в небольших кучах, сложенных в тени. При перелопачивании их желательно пересыпать известью (0,5–1 кг на 1 кв. м), чтобы ускорить процесс разложения. Обычно листовая земля имеет слабокислую реакцию. Разлагаются листья в течение 2–3 лет.

Дерновую и листовую землю используют в парниках и теплицах, при выращивании рассады и как составную часть грунта при устройстве гряд.

Для улучшения водно-физических свойств и увеличения мощности верхнего слоя почвы можно использовать опилки, желательно пролежавшие в куче на воздухе не менее года. Но при этом необходимо дополнительное внесение азотных удобрений.

Источник