Компостирование, чтобы убить семена сорняков
Компостирование происходит, когда органические материалы, такие как садовая отделка, пищевые отходы и навоз, разлагаются, образуя компост, землистый материал, который можно использовать для улучшения почвы в саду. Компост приносит пользу садам:
- Обеспечивая много питательных веществ, в которых нуждаются растения
- Улучшение физических характеристик почвы, таких как текстура
- Позволяет почве лучше удерживать воду и питательные вещества
- Помогая проветрить почву
Процесс компостирования также естественным образом убивает семена сорняков. При правильном управлении компостная куча должна легко достигать 140 ° F, что разрушает все органические вещества, включая семена сорняков.
Ключевое слово правильно. Органическое вещество, которое неправильно компостируется, может создать проблемы в саду. Сырой навоз животных часто содержит болезнетворные организмы, такие как кишечная палочка и сальмонелла, которые могут заболеть, если они едят овощи, загрязненные ими.
Навоз также может содержать живые семена сорняков. Эти семена могут легко распространяться с одной фермы, поля или сада на другую, увеличивая проблему от одного сорняка до тысяч новых сорняков.
Рис. 1. Создайте свою кучу компоста с чередующимися слоями зеленого вещества (обрезки травы) и коричневого вещества (опавшие листья), чтобы поддерживать правильное соотношение углерода и азота.
Как компостирование уменьшает семена сорняков?
Правильное компостирование происходит при следующих условиях:
- Соотношение углерода и азота (C: N) составляет от 25: 1 до 40: 1. Это соотношение уравновешивает как энергию (углерод), так и питательные вещества (азот).
- Компост содержит от 40 до 60 процентов влаги по весу.
- Содержание кислорода составляет 5 процентов и более.
- Уровень pH колеблется от 6 до 8.
В этих условиях микроорганизмы начинают разрушать органические остатки и выделяют тепло. Явным признаком того, что компост распадается должным образом, является выделение пара при нарушении поверхности кучи (рис. 2). Когда температура поднимается выше 113 ° F, теплолюбивые микроорганизмы заменяют более ранние микроорганизмы. На этом этапе куча войдет в активную фазу с температурой, достигающей 131-170 ° F в течение 1-3 дней.
Рисунок 2. Выпуск пара из кучи компоста, когда его поверхность нарушена, указывает на то, что компост распадается должным образом.
Как правильно компостировать
У большинства садовников есть статическая куча компоста. Они считают, что компостирование состоит из заполнения кучи, ожидания нескольких недель, и затем происходит волшебство — компост готов. На самом деле большинство компостных свай — это просто мусорные кучи садовых и кухонных отходов.
Чтобы правильно компостировать, сохраняйте соотношение C: N от 25: 1 до 40: 1, а влажность, кислород и pH в куче на оптимальном уровне.
Соотношение C: N: Чтобы поддерживать правильное соотношение C: N, создайте кучу из чередующихся слоев коричневого вещества, такого как листья мертвого дерева, и зеленого вещества, такого как обрезка травы. Добавление равного количества зеленого вещества (обрезки травы, кухонные отходы) и сухого вещества (сухие листья) часто приводит к достижению этого желаемого соотношения.
Влага: регулярно поливайте компостную кучу, чтобы сохранить микроорганизмы в живых и полностью пропитать семена сорняков. Не добавляйте столько воды, чтобы она вытекала из нижней части кучи.
pH: pH-метры доступны в садовых центрах и могут использоваться для оценки уровня pH компоста. Тем не менее, простой и более практичный способ определить, правильно ли готовится компост, — это его запах. Если куча компоста пахнет кислым или похожа на тухлое яйцо, pH не является правильным. Компостная куча при правильном pH должна пахнуть землистой, как только что выкопанная садовая почва.
Если ворс плохо пахнет, проверьте, не слишком ли он влажный. Вы можете добавлять слишком много воды или смачивать слишком часто. Дайте куче высохнуть на некоторое время и смочите ее реже. Другой вариант — перевернуть кучу и тщательно перемешать.
Если первые две меры не помогают, смешайте известь в кучу, чтобы скорректировать низкий уровень pH и уменьшить запах тухлых яиц.
Токарная обработка: периодически перемешивайте материалы в куче, чтобы добавить больше кислорода и равномерно распределить влагу (рис. 3). Чтобы добавить как можно больше воздуха в кучу, разбейте все комки и переместите сушильный материал от внешних краев к центру.
Рис. 3. Регулярный полив и переворачивание компонентов компоста поможет сохранить микроорганизмы в живых, проветрить ворс и равномерно распределить влагу.
Поворот компоста также позволит температуре на краях и поверхности ворса подняться достаточно высоко, чтобы убить семена сорняков. Куча должна быть тщательно перемешана во время активной фазы, чтобы гарантировать, что весь материал нагревается в течение достаточно длительного периода, чтобы убить семена.
Источник
Как компостировать сорняки в горячей и холодной куче
Осенью наступает время для использования компоста в разных вариациях от заделки в почву до мульчирования. Но такая полезная во всех отношениях практика может обернуться нашествием сорняков при неправильном компостировании. О том, как избежать этой досадной ошибки, узнаем прямо сейчас
Компост собственного производства является отличным способом переработки органического материала. Отмершие растения, опавшие листья, скошенная трава и кухонные отходы превращаются в бесплатное средство для улучшения качества почвы и подкормки культур.
Однако, начинающие садоводы и огородники, занявшиеся компостированием, часто сталкиваются с проблемой самовольного воспроизведения растений. Это приятно, когда после внесения компоста вдруг неожиданно обнаруживаются всходы тыквы или помидоров из семян плодов, занесенных в компост. Гораздо меньше радости доставляют сорняки такие как одуванчики или вьюнок.
Вместе с тем, нет причин отказываться от компостирования сорняков, достаточно принять меры против их воскрешения.
В идеальной компостной куче температура, создаваемая разложением растительного материала, должна быть достаточно высокой для стерилизации естественным образом. Если температура будет выше 60 градусов Цельсия, почти все корневища и семена погибнут.
Но в том случае, когда прогрета не вся часть компоста, семена или кусочки корней сорных многолетников получают шанс на выживание, а затем – попадая на грядку с компостом – быстро прорастают и пускают корни.
Определить температуру компоста не составляет труда при помощи термометра или на ощупь, погрузив кисть в компост. Если материал теплый повсеместно, то процесс идет как надо.
Горячее компостирование: классика не подводит
Классический метод горячего компостирования подразумевает соблюдение следующих правил.
- Важен размер. Если контейнер или куча слишком малы, материал не прогреется. Хороший размер составляет не менее полутора метров в ширину и высоту.
- Важно место. Выбирайте самый солнечный участок, так как в тени процесс разложения замедляет.
- Важно соотношение углерода и азота для ускорения микробной активности и нагрева: 25 частей углерода на одну часть азота.
Углеродистые ингредиенты: солома, сухие осенние листья и сено, измельченная бумага или картон, маленькие веточки.
Азотные ингредиенты: свежая зелень травы, остатки свежих фруктов и овощей, навоз и помет сельскохозяйственных животных.
- Важно регулярно переворачивание и влажность. Ежедневный контроль температуры кучи подскажет, когда пора ворошить. На отметке 60 градусов и ниже, значит, пора браться за вилы. Содержимое должно ощущаться как хорошо отжатая губка. Слишком сухо, и микробная активность уменьшится. Слишком влажно, разложение остановится и возникнет неприятный запах.
Для увлажнения кучу равномерно поливают из шланга, для сушки – ворошат, добавляя измельченную газету или другой высокоуглеродистый материал, чтобы впитать лишнюю воду. От дождя лучше накрыть брезентом.
Примерно через три недели этой рутины (в зависимости от температуры воздуха и других условий окружающей среды, таких как осадки) получится темно-коричневый рассыпчатый компост, не содержащий сорных примесей.
В кучу горячего компоста новый материал не добавляют.
Холодное компостирование: предварительное запекание сорняков
Так называемое «холодное компостирование» — более ленивый способ получить органику без постоянного контроля температуры и перемешивания.
При холодном компостировании свежий материал постоянно добавляется в верхнюю часть кучи, в то время как нижние уровни распадаются на компост и удаляются для применения в саду и огороде.
Вот несколько советов по борьбе с сорняками в холодном компосте.
- Не компостируйте сорняки с семенами. Большинство однолетних сорняков не представляет проблем, если их добавить в кучу до того, как они дадут зрелые семена. Особенно, следите за одуванчиками. Пара созревших головок, попавших в плодородный и безопасный компост, преподнесет вам целую одуванчиковую пандемию.
- Предварительно запекайте сорняки. Практически любые растения, даже самые вредные, становятся безопасными для любой компостной кучи, если их нагреть до температуры, необходимой для уничтожения семян и корней. Например, возьмите за правило помещать сорняки в черный пластиковый пакет и оставлять на солнце в течение нескольких дней.
Всегда перед добавлением компоста устраивайте капитальную прополку. Свежий компост насыщен питательными веществами, и при наличии сорняков, им будет предоставлено серьезное преимущество.
Прежде чем вносить в почву свежий компост, убедитесь, что прополка выполнена на пять баллов.
Источник
5 растений для отличного компоста
На глинистой почве без органических удобрений не обойтись. Поэтому давно не сжигаем опавшие листья, осенью вместе с растительными остатками и сорняками закладываем их в компост. Но их катастрофически мало и они быстро перегнивают. Однако мы нашли выход.
В последнее время мы стали специально выращивать растения для компостирования, причем разводим культуры с огромной вегетативной массой. За счет этого значительно увеличилось производство собственного компоста, и теперь мы можем себе позволить ежегодно вносить на грядки и под деревья от 2,5 до 4 кг органики на 1 кв. м. Размещаем эти растения куртинами или по забору, чтобы не затеняли основные овощные культуры.
С компостом постепенно возвращается изначальная способность почвы закреплять питательные вещества в поверхностном слое, хорошо задерживается влага, оживляется деятельность полезной микрофлоры. Недаром считается, что компост укрепляет «иммунную систему почвы», поскольку он сдерживает развитие болезнетворных микробов ниже порога вредоносности. Мы стали меньше прибегать к химии для борьбы с вредителями и болезнями.
К тому же эти растения декоративны, привлекают полезных насекомых и дополнительно приносят урожай. В отличие от овощных культур их разветвленные корни глубоко проникают в почву, оставляя после отмирания много пищи для микроорганизмов.
Подсолнечник (культурный и декоративный) прекрасно вписался в наш сад.
Первый формирует грубо опушенный стебель высотой 1–2,5 м и глубоко проникающую в землю стержневую корневую систему. Декоративные формы растут больше вширь, накапливая мощную вегетативную массу, пригодную для компоста. Культура холодостойка и засухоустойчива, растет на любой почве с рН 6–6,8, способна извлекать воду из глубоких слоев грунта, не нуждаясь в поливе. Важно посеять семена в прогретую землю (10–12 градусах).
Растения светолюбивые, размещаем их вдоль сетчатого забора или совместно с огурцами как кулисную культуру. В тени они накапливают меньшую массу. При побурении семян срезаем корзинки. Затем срубаем хорошо отточенной лопатой растения, измельчаем их и закладываем в компост, переслаивая землей. Избегаем высевать подсолнечник на одном месте несколько лет кряду, а также с бобовыми культурами, так как накапливаются общие болезни. Хорошо зарекомендовали себя скороспелые сорта: Воронежский 638, F1 Cанмарин 370, F1 Красотка РМ, а также Декоративный и Плюшевый мишка.
Сахарная кукуруза служит нам отличной кулисой для теплолюбивых культур, а к концу вегетации наращивает огромную массу для компоста.
Меньше других поражается болезнями, вредителями, отлично использует осадки второй половины лета. Корневая система кукурузы мочковатая, многоярусная. Корни уходят вглубь на 1,5–2 м, а боковые распространяются в радиусе до 1 м. Стебель высотой 1,5–2 м, листья крупные. Дополнительно снимаем до 3 початков с растения. Культура короткодневная, светолюбивая. Семена прорастают при температуре 10–12 градусов, всходы появляются через 10–12 дней.
Растение устойчиво к весенней засухе, но влаголюбиво в период формирования початка, требовательно к плодородию почвы, оптимальная рН 5,5–7. Первые 30 дней растет медленно, с фазы 7–8 листьев прирост составляет 12–15 см в сутки. Семена сеем в мае в прогретую почву на глубину 4–5 см. Початки снимаем в восковой спелости. Перед заморозками растения срубаем, измельчив на части, закладываем в компост. Лучшими оказались раннеспелые и среднеранние сорта: Дачная 1, Кубанская сахарная 210, Былина, Ника 252, Хуторянка, Станичник, Фаворит.
Гречиха ценится как медонос, растительные остатки пригодны для компоста.
Корни проникают на глубину 50–60 см, стебель высотой 40–80 см, прямой, хорошо ветвится. Скороспелые сорта созревают через 60–70 дней, среднеспелые – через 90 дней. Всходы появляются через неделю, а спустя месяц растения зацветают. Через 25–30 дней созревают первые семена. Растение любит тепло и влагу, теневыносливо, но при сильном затенении полегает. Хорошо отзывается на золу и микроэлементы (золой мы опудриваем семена перед посевом). Корни гречихи способны усваивать из почвы труднорастворимые элементы питания.
Гречиха не переносит заморозки (-2–3 градуса), отрицательно реагирует на избыток хлора в почве. Оптимальная рН 5–6,5. Сеем гречиху, когда почва прогреется до 14 градусов. При появлении всходов удаляем почвенную корку, так как в это время она выносит свои нежные семядоли на поверхность. Первые две недели гречиха растет медленно, нуждается в прополке и рыхлении почвы. Скашиваем ее перед заморозками, выбираем созревшие плоды, остальное закладываем в компост. Лучшие сорта: Кама, Саулык, Скороспелая 86, Девятка, Деметра.
Люпин используем как зеленое удобрение и для компоста. Желтый однолетний люпин отличается повышенной азотофиксирующей способностью, хорош для песчаных и кислых почв.
Узколистный (синий) более подошел к нашим глинистым почвам, холодостоек, скороспел, влаголюбив. Самый требовательный к теплу – белый люпин, он не переносит заморозков. Вегетационный период однолетних люпинов 120–180 дней. Многолетний люпин для нас оказался просто находкой, быстро набирает массу, со второго года жизни делаем 2–3 укоса. На одном месте растет 5–6 лет. Корни люпина проникают на глубину 2 м, сплошь усыпаны азотофиксирующими клубеньками, хорошо усваивают труднодоступные фосфаты. Семена прорастают при 5 градусах тепла, а всходы выдерживают заморозки -5 градусов. Растение влаголюбиво, но не терпит засоления и заболачивания почвы, оптимальная рН 5–6. Высеваем люпин на глубину 2–3 см, через 45 см или куртинами, располагая растения через 30–35 см. Первый месяц люпин растет медленно, затем набирает большую массу. После скашивания закладываем в компост или запахиваем в грядки. Лучшие однолетние сорта: Дружный 125, Надежный, Пересвет, Родник (желтый), Брянский 123, Немчиновский 97 (синий); многолетний – Первенец.
Топинамбур – клубненосный многолетник с декоративными свойствами, прекрасный медонос во второй половине лета.
Клубни идут в пищу, крупная ботва для компоста. На одном месте растет 3–5 лет, накапливая ежегодно до 5 кг с 1 кв. м зеленой массы. Цветет желтыми довольно крупными цветами. Отличается холодостойкостью, не боится заморозков (-3–5 градусов), влаголюбив, но плохо переносит пониженные места, где весной стоит верховодка. Размещаем в основном по периметру сада, он служит хорошей защитой от холодных ветров. Клубни высаживаем осенью сразу после уборки. Крупные выбираем, а мелкие раскладываем в лунки через 50 см в 1–2 ряда на глубину 7–9 см. Уход такой же, как и за картофелем, культура любит окучивание и поверхностное рыхление почвы. Верхнюю часть растения измельчаем и закладываем в компост. Сорта: Выльгортский, Интерес, Скороспелка.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник