Цель выращивания плодовых культур

Цель выращивания плодовых культур

Плодово-ягодные растения подразделяют на древесные, кустарниковые и травянистые формы. К древесным формам относят яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос, персик. Об особенности выращивания цитрусовых культур в домашних условиях, мандарины и лимоны в Вашем доме, посвещен отдельный сайт! Эти растения в естественном состоянии имеют четко выраженный центральный ствол — промежуточное звено между кроной и корневой системой. Кустарниковые формы (смородина, крыжовник) такого ствола не имеют. Травянистые формы — это земляника и клубника. Малину относят к полукустарниковым формам. Корневая система растений состоит из многочисленных крупных и мелких корней, располагающихся в почве в радиальном направлении.

Посредством корней растения всасывают из почвы необходимые для их жизнедеятельности воду и растворенные в ней минеральные вещества. В корнях вырабатываются важные вещества типа гормонов, которые не образуются в листьях. Кроме того, корни, закрепляясь в почве, удерживают растения в определенном устойчивом положении.Крупные (основные) корни называют скелетными. От них отходят более мелкие, которые разветвляются на мельчайшие корешки — мочки. Последние плотно покрыты корневыми волосками, которые всасывают из почвы влагу с растворенными в ней питательными элементами, и направляют их в более крупные корни и надземные части растения.Корневая шейка — граница между корневой системой и надземной частью растения. По корневой шейке определяют правильное положение растений при посадке. От корневой шейки у деревьев начинается

ствол, у кустарников -крона.Крона — совокупность всех ветвей, формирующихся на стволе — центральном проводнике дерева. От ствола отходят крупные скелетные ветви, называемые ветвями первого порядка; на них развиваются
ветви второго порядка, затем идут ветви третьего, четвертого порядков и т.д. Ветви, на которых формируются плодовые образования с цветковыми почками, называют обрастающими.Лист — основа жизнедеятельности растений. Только в листьях в процессе фотосинтеза вырабатываются органические вещества (сахар, крахмал и др.), необходимые для роста и развития всех частей растения и формирования урожая.У молодых растений в пазухах листьев формируются лишь вегетативные почки, из которых затем отрастают вегетативные побеги. У яблони и груши многие вегетативные почки находятся в состоянии покоя, их называют спящими. Из последних в дальнейшем развиваются волчковые побеги, которые могут при необходимости заменить отмирающие или поврежденные побеги.

Рис. Строение плодового дерева: 1 — вертикальный корень; 2 — горизонтальные корни;3 — корневая шейка; 4 — штамб; 5 — основные ветки первого порядка; 6 — обрастающие ветки;7 — центральный ствол; 8 — побег продолжения центрального проводника

На взрослых плодовых растениях, кроме вегетативных почек, образуются цветковые, из которых формируются цветки и затем плоды. У яблони, груши, смородины и крыжовника почки смешанного типа. Из них формируются цветки и вегетативные органы — побеги и листья.У сливы, вишни, черешни, персика, абрикоса плодовые почки простые: из них развиваются только репродуктивные органы — цветки и плоды.Плодово-ягодные культуры в зависимости от внутреннего строения плодов и семян подразделяют на семечковые, косточковые, ягодные.Семечковые растения (яблоня, груша, айва, рябина, боярышник и др.) формируют плоды с более или менее развитой мясистой мякотью внутри которой в семенных камерах располагаются семена — ложные
костянки с мягкой оболочкой.У косточковых растений (вишня, слива, черешня, абрикос, персик) в сочной мякоти плода образуются семена с твердой оболочкой — настоящие костянки.У ягодных культур (земляника, малина, черная и красная смородина, крыжовник) развиваются съедобные плоды — сочные ягоды, в которых содержатся мелкие семена.Поскольку каждый вид плодовых растений отличается некоторыми особенностями строения вегетативных и репродуктивных органов, рассмотрим морфологические особенности каждой культуры. Это важно знать для правильного применения различных приемов агротехники.

Семечковые

Взрослые деревья яблони и груши в почвенно-климати-ческих условиях Нечерноземной зоны в зависимости от сорта, возраста и условий агротехники достигают высоты 5—7 м при диаметре кроны 4—6 м. Продуктивный период яблони продолжается до 60 лет. Наиболее целесообразно культивировать плодовые деревья с невысокими компактными кронами, которые скороплодны (рано вступают в плодоношение), плодоносят интенсивно и ежегодно 20-30 лет. Для этого необходимо отбирать соответствующие сорта. Дерево с момента посадки и до полного отмирания проходит ряд последовательных возрастных периодов.Первый период начинается с интенсивного образования вегетативных органов, усиленного роста корней, сучьев,ветвей и обрастающих веточек.

Косточковые

Косточковые породы (вишня, черешня, слива) более скороплодны, чем семечковые, зацветают рано, все почти одновременно. Дают сравнительно высокие урожаи плодов и, как правило, ежегодно. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами, используют их в свежем виде и для приготовления варенья, джемов, повидла. Размножают в основном вегетативно (окулировкой), частично —корневой порослью. Сорта, культивируемые в Нечерноземной зоне, по внешнему виду (габитусу) подразделяют на кустовидные (высотой 3—5 м) и древовидные (высотой до 7 м) формы. Такое распределение обусловлено особенностями плодоношения.

Яблоня

Большое распространение яблони связано с ее широким видовым и сортовым составом, приспособленностью к различным почвенно-климатическим условиям, высокой зимостойкостью, устойчивостью к вредителям и болезням, долговечностью деревьев,высокой урожайностью, различными сроками созревания, хорошей транспортабельностью плодов.Плоды лучших сортов отличаются высокими вкусовыми, диетическими качествами. Они содержат сахара (фруктозу, глюкозу, сахарозу),органические кислоты (яблочную, лимонную) , минеральные соли, ароматические вещества.

Вишня

Это широко распространенная культура. Многие сорта вишни достаточно морозостойки, поэтому ее выращивают даже под Санкт-Петербургом, в Вологодской и Кировской областях. Вишня представляет определенный интерес и как декоративное растение.

Владимирская . Старинный русский сорт. Рекомендуется для всех республик и областей Нечерноземной зоны. Деревья среднерослые, кустовидной формы, отличаются высокой зимостойкостью и умеренной урожайностью (4—8 кг с одного дерева).

Сорта яблок

В зависимости от сроков потребительской зрелости и съема плодов сорта яблони делят на летние, осенние и зимние.
Летние.

Белый налив. Старинный сорт народной селекции.
Рекомендуется выращивать в Нечерноземной зоне.Морозостойкость средняя. В дождливую холодную погоду плоды и листья поражаются паршой.Крона молодых деревьев пирамидальная, .взрослых -округлая.Деревья, привитые на карликовых подвоях, начинают плодоносить на 2—3-й год, на сильнорослых — на 5—6-й год. Плоды созревают в августе и сохраняются в течение месяца. Плодоношение обильное, но периодичное. Плоды средней величины, часто мелкие, округло-конической или широкояйцевидной формы.

Черешня

Южная теплолюбивая культура. В приусадебных садах Нечерноземной зоны получила небольшое распространение (в Белоруссии, Литве, Латвии) и лишь после того как были выведены более зимостойкие сорта. Деревья сильнорослые, высотой 4—6 м, с ярко выраженным стволом и разреженной кроной. В плодоношение вступают на 4—6-й год. Долговечность деревьев 15—20 лет. Урожай формируется в основном на букетных веточках.

Дрогана желтая . Рекомендуется для любительских садов западной и юго-западной части Нечерноземной зоны (Эстония, Латвия, Литва, Калининградская область и Белоруссия) . Деревья вначале формируют пирамидальную крону, позднее — раскидистую.

Груша

По биологическим особенностям и морфологическим признакам груша имеет много общего с яблоней. Однако большинство сортов груши менее зимостойки, чем яблони. При температуре —35°С и ниже происходит массовая гибель деревьев этой культуры. При холодной и влажной погоде в период вегетации плоды и листья груши поражаются паршой. Деревья этой породы более требовательны к плодородию, физическим свойствам и температурному режиму почвы. Лучшие для них — хорошо окультуренные супесчаные и суглинистые почвы.

Слива

Слива не получила широкого распространения в Нечерноземной зоне из-за невысокой зимостойкости и склонности к повреждению грибными болезнями. Однако садоводы-любители стараются выращивать ее на своих участках. Плоды сливы содержат калий, который играет важную роль в обмене веществ в организме человека, обеспечивая, например, нормальную работу сердца.

Скороплодная . Выведен в Московской области. Рекомендуется для всей Нечерноземной зоны.

Сорта груши

Бергамот летный . Французского происхождения. Рекомендуется для всех республик и областей Нечерноземной зоны. Деревья сильнорослые, с широкопирамидальной кроной, зимостойкие, в годы с избыточной влажностью страдают от парши, к почвам неприхотливы. В плодоношение вступают на 6—7-й год. Плоды созревают в августе, хранятся недолго. Урожайность высокая, но плодоношение периодичное. Плоды средней величины (массой 80—120 г), плоско-округлой формы, рыжевато-желтой окраски, с тусклым слабым румянцем на стороне, обращенной к солнцу; мякоть белая, сочная, кисловато-сладкая; используют в основном в свежем виде, а также для сушки и приготовления компотов.
Бессемянка . Старинный русский сорт. Ценится за хороший вкус плодов, неприхотливость к условиям выращивания, долговечность и высокую урожайность. В плодоношение вступает на 6—7-й год. Плодоносит ежегодно.

Источник

Выращивание саженцев плодовых и ягодных культур

Вы здесь

( Некоторые садоводы-любители выращивают для удовлетворения своих нужд необходимое количество саженцев плодовых и ягодных культур. В этом разделе приведены краткие сведения о выращивании саженцев)

Сад закладывают обычно саженцами 2—3-летнего возраста.

Для получения нужных сортов плодовые деревья в питомниках прививают, а ягодные растения выращивают без прививки путем черенкования, отводков и корневых отпрысков.

Для прививки нужно сначала вырастить из семян подвои (дички), которые уже на второй год после посева семян бывают пригодны для прививки.

Рекомендуемые подвои для прививки

Сильнорослые подвои: яблоня китайская (сливолистная), яблоня лесная дикая, яблоня сибирская (ягодная), сеянцы местной Антоновки, Аниса и других устойчивых сортов.

Слаборослые (карликовые) подвои: Дусен, парадизка (райка), мичуринский сорт Таежное.

Сильнорослые подвои: груша лесная дикая, груша уссурийская

Слаборослые подвои: Ирга, боярышник, айва северная Мичурина

Сильнорослые подвои: вишня кислая

Слаборослые подвои: вишня степная

Сильнорослые подвои: слива дикая, тернослив, мичуринский сорт сливы Мопр

Слаборослые подвои; терн

Заготовка семян

Семена для выращивания подвоев получают со здоровых, морозоустойчивых, долговечных и урожайных деревьев.

Снятые с деревьев вполне вызревшие плоды дробят на плододробилках. Полученную мезгу отжимают и высушивают в тени, постоянно перемешивая, а потом провеивают для отделения семян. Сок плодов используют для приготовления различных напитков.

Небольшое количество семян можно получить ручным способом, выбирая их из плодов.

Просушенные семена хранят в сухом и прохладном месте, предохраняя от повреждения мышами.

Определение всхожести семян яблони и груши

Для определения всхожести семян плодовых культур их предварительно проращивают в песке.

Наиболее быстрым и к тому же точным способом является окрашивание семян в растворе индигокармина. Семена в течение суток мочат в воде, затем иглой снимают с них кожицу и опускают в раствор индиго кармина (2 г на 1 л воды). Семена выдерживают в растворе в течение 3 часов, затем их вынимают и просматривают. Здоровые жизнеспособные семена в растворе не окрашиваются. Нежизнеспособные семена, потерявшие всхожесть, окрашиваются полностью или частично (только зародыш).

Стратификация семян

Собранные осенью семена при посеве их весной не прорастают сразу без предварительной подготовки. В течение трех и более месяцев (в зависимости от породы) они должны пройти так называемое послеуборочное дозревание в условиях определенной температуры и влажности. В этих целях семена стратифицируют (пескуют). Техника стратификации следующая.

Семена яблони, груши перемешивают с тремя частями крупнозернистого речного увлажненного песка и хранят в ящиках. Размеры ящиков: длина 60 см, ширина 30—40 и высота 25 см. Небольшое количество семян хранят в цветочных горшках.

Запескованные семена помещают в подвалы и хранят при температуре +3, +5° или закапывают в снег, предохраняя семена от повреждения мышами. Не следует допускать прорастания семян весной, до посева.

При повышении температуры в подвалах и появлении признаков прорастания семян ящики с. семенами ставят на лед или закапывают в снег до посева. Во избежание таяния снега его покрывают навозом, торфом.

Продолжительность стратификации. В приводимой ниже таблице показано, за сколько дней до посева семян в грунт нужно их запесковать, чтобы обеспечить нормальную всхожесть.

Семена косточковых пород обычно пескуют сразу же после извлечения их из плодов, не допуская подсушивания.

Посев семян

На легких, не заплывающих от осенних и весенних осадков почвах, семена плодовых растений можно высевать осенью без предварительного пескования.

Семена сливы и вишни высевают сразу же после извлечения их из плодов и легкого просушивания, а семена яблони и груши — примерно за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков.

Запескованные семена высевают рано весной. Высевают семена на гряды с хорошо удобренной и глубокообработанной почвой. На гряде устраивают продольные или поперечные бороздки па расстоянии 15 см друг от друга. В бороздки высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами 1,5—2 см.

Глубина заделки семян

Чем крупнее семена, тем глубже надо заделывать в почву, и наоборот. На более тяжелых почвах семена заделывают несколько мельче. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблони и груши — 2—3, вишни — 3—4, сливы 4—5.

Уход за посевами

После посева семян поверхность почвы мульчируют (притеняют) перегноем, торфом, затем поливают. До появления всходов полив продолжают, не допуская подсыхания.

В этом в основном и заключается уход за посевами до появления всходов.

Не дожидаясь массовых всходов, хорошо развившиеся сеянцы нужно пикировать.

Пикировка сеянцев

Для получения у подвоев (дичков) хорошо разветвленной корневой системы сеянцы пикируют, т. е. пересаживают с посевного участка на участок выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни, оставляя их длиной 3—4 см от корневой шейки.

Время пикировки — от семядольного состояния до двух настоящих листочков. Чем позднее проводится пикировка, тем хуже приживаются и в дальнейшем развиваются сеянцы.

Хорошие результаты получают при пикировке сеянцев «ключками» (когда семена в почве проросли, но семядоли еще не показались на поверхности почвы).

Расстояния при пикировке: 7—8 см в ряду и 15—20 см между рядами растений. В целях хорошей приживаемости не следует пикировать растения в жаркое время дня.

После пикировки почву обильно поливают и мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем. При необходимости поливы в течение лета повторяют.

Выращивание сеянцев в торфоперегнойных горшочках (питательных кубиках)

Выращивание подвоев яблони и груши в торфоперегнойных горшочках позволяет окулировать значительную часть подвоев в год посева семян. А это означает, что на выращивание саженцев затрачивается времени и средств значительно меньше.

Стратифицированные семена яблони и груши в конце марта — начале апреля высевают в парники, где затем сеянцы после всходов пикируют в торфоперегнойные горшочки. Примерно в середине мая сеянцы высаживают в грунт вместе с горшочками.

Состав массы для изготовления горшочков:

1. Две части перегноя, две части парниковой земли и одна часть дерновой земли.

2. Пятнадцать частей торфа, четыре части дерновой земли и одна часть коровяка.

Иногда в смесь добавляют 3—4 части перегноя.

На 1 кубометр смеси добавляют минеральных удобрений: аммиачной селитры 1 кг, суперфосфата 1,5, хлористого калия 0,75 и извести 7—10 кг.

Размер горшочков 8x8x8 см. Из одного центнера смеси можно изготовить примерно 200 горшочков.

Уход за сеянцами

В течение лета почву на участке с распикированными сеянцами содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, несколько раз поливают водой, а также подкармливают навозной жижей, разбавленной 4—5 частями воды, или раствором аммиачной селитры — по 40 г на ведро воды (на 1 пог. метр рядка 1/4 ведра). При появлении на сеянцах тли растения опрыскивают ядами (см. раздел «Вредители и болезни плодовых и ягодных растений»).

Выкопка подвоев

В начале октября подвои выкапывают. К этому времени листья на растениях обычно еще не опадают. Перед выкопкой их необходимо удалять, чтобы не происходило излишнего испарения воды из растения.

После выкопки подвои сортируют и прикапывают на зиму раздельно по сортам. Перед прикопкой у подвоев подрезают корни, оставляя их длиной не меньше 16—18 см.

Посадка подвоев

Лучшее время для посадки подвоев в районах средней полосы СССР — ранняя весна, до набухания почек. Можно подвои высаживать и осенью, до наступления морозов. Расстояния при посадке: между рядами 70 см, между растениями в рядах 30—35 см.

Перед посадкой подвоев, если это не было сделано после их выкопки, укорачивают корни до 15—18 см, удаляя одновременно поломанные, сухие, больные и подмерзшие. Надземную часть (штамбик) укорачивают до 30 см (рис. 43).

Для предупреждения подсыхания корней их обмакивают в почвенную болтушку с добавлением к ней небольшого количества коровяка. Нельзя подвои держать продолжительное время на открытом воздухе, тем более на солнце. Они должны быть прикопаны.

На рисунке 44 показано, на какую глубину следует сажать подвои.

В течение лета подвои поливают, почву содержат в рыхлом состоянии и свободной от сорняков.

Окулировка (прививка почкой — «глазком»)

В центральных районах окулировку начинают в последней декаде июля и продолжают в течение 10—12 дней. При запаздывании с окулировкой прекращается сокодвижение у подвоев, а при слишком ранних сроках окулированные почки могут преждевременно тронуться в рост и вымерзнуть.

Перед окулировкой на нижних частях штамбиков подвоев срезают боковые разветвления (рис. 45).

Окулировку проводят следующим образом. Острым окулировочным ножом на черенке срезают кусочек коры — щиток длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Его осторожно вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный с северной его стороны, ближе к корневой шейке. Затем место окулировки туго обвязывают мочалом или мягким шпагатом, не закрывая привитую почку (рис. 46, 47). Через 15—20 днем проверяют приживаемость заокулированных почек. Подвои с погибшими почками вновь окулируют.

Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками, одну из которых вставляют под кору с северной стороны, а другую — с противоположной, выше на 6—7 см.

В последующем, когда из обеих прижившихся почек тронутся в рост побеги, оставляют один — наиболее развитый, а яругой вырезают. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.

Правила окулировки

При проведении окулировки надо соблюдать следующие правила: работать только отточенным ножом;

срез и вставление глазка под кору подвоя делать быстро, не допуская его подсушивания;

вслед за окулировкой сразу же проводить обвязку;

прекращать работу в жаркое время дня и в дождливую погоду;

окулировать только здоровыми и хорошо развитыми почками, срезанными со средней части черенка; почки, расположенные в верхней и нижней частях черенка, слабо развиты и для окулировки не пригодны.

Черенки для окулировки

Черенки (однолетний прирост дерева) заготовляют накануне или в день окулировки с сортовых, здоровых, высокоурожайных и морозоустойчивых деревьев. С черенков удаляют ножом или секатором листья, оставляя черешки длиной не более 1 см. Хранят черенки во влажном мху или опущенными нижними концами в ведра, налитые водой примерно на 5 см.

Во избежание смешения сортов в каждом ведре хранят черенки только одного сорта. На ведро навешивают этикетки с названием сорта и указанием срока заготовки черенков.

При пересылке черенков на дальние расстояния их упаковывают в ящики, перестилая слегка увлажненным мхом.

Способы прививки черенком

Черенками подвои прививают в весеннее время. В период сокодвижения подвои прививают способом «за кору», а в период покоя — копулировкой, врасщеп и другими способами (рис. 48).

Черенки для прививки заготовляют с осени или ранней весной, до начала сокодвижения.

Хранят черенки в подвалах, в умеренно увлажненном песке, не допуская прорастания почек и повреждений мышами. Можно хранить черенки в пучках под снегом.

Как и при окулировке, место прививки обвязывают мочалом, а кроме того, обмазывают садовой замазкой.

Приготовление садовой замазки

После обрезки плодовых деревьев, а также при прививках и перепрививке в саду раны должны быть обмазаны садовой замазкой.

Существует много рецептов приготовления садовой замазки. Приведем некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) — 2 части, смола еловая — 1,5 части, скипидар — 1 часть, колесная мазь — 0,5 части.

В разогретую на легком огне смолу вливают льняное масло, а затем колесную мазь. После этого смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.

II. Канифоль — 6 частей, прополис (пчелиный клей) — 2 части, воск — 3 части, скипидар — 1 часть.

Растопляют на легком огне воск и прополис, а зачем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

III. Канифоль — 4 части, пчелиный воск — 1 часть, свежее несоленое сало — 1 часть.

Сначала растопляют сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и в целях предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

IV. Канифоль — 10 частей, пчелиный воск — 2 части, льняное масло (сырое) — 0,5 части, древесный измельченный и просеянный уголь — 1 часть.

В растопленный воск добавляю: смолу, а затем льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.

V. Канифоль — 16 частей, свежее несоленое сало — 1 часть, спирт древесный — 8 частей.

Растопляют сало и канифоль. Смесь остужают, и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

VI. Смола (живица) — 830 г, сапожный вар — 15 г, бараний жир — 30 г, зола мелкая — 80 г, спирт — 80 г.

Растопляют смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

VII. Свиное сало — 400 г, смола (еловая, сосновая) — 800 г, воск пчелиный — 400 г.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VIII. Пчелиный воск — 400 г, скипидар — 400 г. канифоль — 400 г, свиное сало — 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль, свиное сало. После охлаждения смеси в нее подливают скипидар.

IX. Смола — 400 г, спирт — 50 г, льняное масло — 25 г.

Растопляют смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

Примечание. Во всех случаях приготовления замазки необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.

Выращивание однолеток

Весной следующего после окулировки года подвои с прижившимися почками срезают «на шип» на высоте 12—15 см (рис. 49).

Тронувшиеся из почек в рост окулянты по достижении ими длины около 10 см подвязывают мягким мочалом к шипу, а когда они вырастут до 15—18 см, подвязывают вторично выше места первой подвязки (рис. 50).

При помощи подвязки растущим окулянтам придают вертикальное направление.

Той же осенью или рано весной следующего года на однолетках шипы вырезают (рис. 51).

При выращивании однолеток соблюдают общие правила агротехники: рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками, вносят удобрения.

Формирование кроны у однолеток

Выращенные однолетки весной следующего года формируют — закладывают на них крону.

Применяют различные системы формирования, подробно описанные в большинстве руководств по садоводству.

Здесь упомянуто лишь о пятисучной системе формиррвания, принятой в садоводстве за основную.

Ярусная (пятисучная) система формирования яблони и груши (рис. 52). На высоте установленного размера штамба отсчитывают вверх шесть почек и однолетку срезают, оставляя шипик с удаленными на нем двумя почками.

При росте побегов верхний из них подвязывают к шипику и дают возможность развиваться следующим пяти побегам, образующим в дальнейшем крону, а все нижележащие так называемые побеги утолщения прищипывают по достижении ими длины 12—15 см.

Во второй половине лета (конец июля) побеги утолщения срезают «на кольцо», а шипик вырезают.

Выкопка саженцев

Сформированные саженцы выкапывают во второй половине сентября — начале октября. Если к этому времени листья на саженцах не опадут, их перед выкопкой удаляют. Во избежание повреждения почек листья удаляют движением руки по ветке вверх, а не наоборот. Саженцы выкапывают лопатой.

Корни выкопанных саженцев должны быть не короче 30—35 см, без повреждений; не должны иметь повреждений штамбики и ветви.

Нельзя допускать подсыхания корней; после выкопки саженцы временно присыпают почвой или покрывают рогожами, мешками, соломой и другими материалами. На каждый саженец навешивают этикетку с точным названием сорта.

Оставленные в саду для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму на глубину 30—40 см выше корневой шейки. Если в это время почва сухая, ее поливают.

На прикопочный участок должен быть прегражден доступ мышам. Для этого вокруг участка роют канавы, которые в зимнее время очищают от снега. Мыши не преодолевают отвесных стенок канавы. На участке с осени раскладывают отравленные приманки (см. выше).

Размеры двухлетних саженцев

Примечание. Высоту штамба измеряют ог корневой шейки до основания первой нижней ветви, а его толщину — на расстоянии 5 см выше места прививки.

Источник