Работы в огороде после дождя
Польза и вред дождя/ нужно ли рыхлить после дождя/ полив после дождя / подкормка после дождя/ профилактика фитофторы
Еще недавно мы страдали от жары, старательно поливали наши грядки и ждали дождя. И вот дождь прошел. И снова мы на стороже — не принесет ли переувлажненность заболевания нашим растениям.
Да, во всем нужна мера. Поэтому нам всегда нужно следить за балансом температуры и влажности для успешного развития растений.
Полив после дождя.
После дождя я выхожу на огород и смотрю, насколько он промочил землю. Ведь бывает, что почва смочена только на 10 см и тогда как бы продлеваем дождик с помощью полива.
В разные периоды роста растениям нужно и разное количество воды. Так же отличаются и растения водохлебы от умеренно поглощающих влагу. Поэтому подход к ним разный.
Рыхление почвы после дождя.
Многие огородники спешат рыхлить землю после дождя. Я придерживаюсь мнения, что надо дать дождевой влаге проникнуть как можно глубже в землю и не спешить с рыхлением.
Подкормки после дождя.
А вот подкормкам после дождя самое время. Земля уже увлажнена на нужную глубину и растения хорошо будут впитывать предложенные питательные вещества. Поэтому обязательно выхожу на грядки и каждому предлагаю необходимые подкормки.
Вот, например, заметила на трех плодах помидоров вершинную гниль.
Она вызывается не грибковыми заболеваниями, а недостатком кальция в почве, поэтому после дождя пролила грядку раствором такого состава: 2 столовые ложки мела смешала со стаканом уксуса и добавила эту смесь в ведро воды.
Профилактика фитофторы после дождя.
Не столько избыток влаги опасен растениям, как теплая безветренная погода после дождя. Ведь именно в таких условиях появляется зловещая фитофтора. В теплой и мокрой земле рождаются миллиарды микроорганизмов, которые вызывают гниение. Если почва не замульчирована, то каждая капля, упавшая на землю, поднимает фонтан этих микроорганизмов, и они попадают на листья и плоды и начинают свою разрушительную работу.
Поэтому именно в это время провожу орошение растений раствором Фитоспорина трехкратно с интервалом в неделю, или сывороткой с йодом.
Посев после дождя.
Намеченный летний посев совпал с дождем. Часть растений я успела посеять до дождя, а часть пришлось сеять после.
Гороху повезло, его зерна как раз перед дождем легли в землю. Теперь я уверена, что влаги хватит для того, что бы прорасти.
Во влажную землю посеяла укроп, рукколу, тмин, морковь.
Очень кстати дождь для только взошедшего базилика и укропа.
У природы нет плохой погоды, главное, чтобы наши действия помогали растениям давать нам хороший урожай.
Источник
Почему почва покрывается белым налетом и что с этим делать
Растения получают все питательные вещества из почвы и поливочной воды. Земля содержит различные микроорганизмы полезные и вредные, личинки насекомых, червей и прочее, оказывающих тот или иной эффект на рост и цветение растений. Случается, что на почве образуется белесая корка. Что такое и как с этим явлением бороться рассмотрим ниже.
Причины появления белого налета
В своей практике подобное явления я наблюдала в цветочных горшках. Но думаю, что на огородной земле причины такие же. Чаще всего белесоватый налет, как пишут журналы по цветоводству, на поверхности грунта появляется в результате:
- Выступления солей кальция или магния, которые могут содержаться в почве или поливочной воде. При воздействии углекислого газа, который выделяют все растения, на гидрокарбонат кальция и магния, соли этих веществ и оседают на почве.
- Избыточного полива и удобрения растений, растущих в больших емкостях, в результате чего вода, лишняя для корневой системы, испаряется с поверхности земли и провоцирует образование подобных высолов.
- Полив растений водой большой жесткости.
- Окружающий воздух излишне сухой.
- В редких случаях – деятельности плесневых грибов.
Белый налет на поверхности грунта не приносит ощутимого вреда растениям, за исключением развития плесневых грибов, но допускать подобного явления не стоит.
Как избавиться от белого налета на земле
В первом случае в грунт для домашних цветов нужно добавлять торф, а поливать исключительно мягкой водой. Для этого водопроводную воду фильтруют или отстаивают не меньше суток, замораживают в холодильнике и после оттаивают, используют дождевую или снеговую воду.
Растения при пересадке не следует помещать в слишком большой горшок, а удобрения использовать строго в дозах, рекомендованных их производителем. Мои цветы стоят на поддонах, где для увлажнения воздуха насыпан керамзит, который я периодически и обильно поливаю водой.
Как удалить налет и грибки
Споры гриба-сапрофита как обязательные участники микрофлоры грунта присутствуют везде – в огородной, садовой или купленной в магазине земле и даже в воздухе. Они начинают развиваться при возникновении определенных условий повышенной влажности, низкой освещенности и температуры окружающего воздуха. Несмотря на безобидность плесневых грибов для растений, их большая колония может перекрывать в почве путь кислороду, который необходим для корневой системы растений или рассады.
Чтобы избавиться от белого налета, верхний слой почвы нужно снять, аккуратно взрыхлить землю и рассыпать по поверхности субстрата прокаленный остывший песок. Для большей уверенности землю можно пролить раствором Фитоспорина-М, марганцовки или 30% перекиси водорода, которую готовят в пропорции 30-50 миллилитра на ведро воды.
В крайнем случае, можно воспользоваться такими препаратами как триходермин или трихоцин, раствор которых добавляют к поливочной воде.
А вы замечали белый налет на почве? Если проблема вам знакома, ставьте «палец вверх» и подписывайтесь на канал для дачников и садоводов «САДОёЖ».
Источник
Что делать с грядками после ливня.
10 полезных советов, чтобы дождь пошел на пользу.
Дождь и влага, безусловно, необходимы для роста и развития всех без исключения растений. Но бывает, что всего этого становится очень много: сильные ливни, недельные затяжные дожди способны превратить огород в болото.
Большинство культур плохо переносят застой влаги и длительную влажность: кабачки начинают гнить, томаты трескаться, огурцы перестают завязываться, земляника покрывается серой гнилью и т.д. Как помочь? Несколько полезный советов:
1 . При планировании своего участка начните с определения уклона . Старайтесь формировать грядки и постройки так, чтобы в случае дождя вода не застаивалась, а могла при необходимости свободно отводится. Идеальным вариантом является отвод талых и дождевых вод к дорогам и проездам, где есть водосточные канавы и водоприемные колодцы.
2. Особенное внимание уделите сливам с крыш дачных построек . Используйте водонакопительные емкости с водостоков. Дождевая вода как нельзя лучше подходит для полива, а во время ее избытка- просто соберите ее впрок.
3.Сразу после дождя постарайтесь посетить свой участок , чтобы отвести воду он наиболее низких мест . Но ходить по участку в это время стоит как можно меньше.
4.Самые важные работы стоит начинать тогда, когда верхний слой грунта немного подсох ( на второй- третий день после дождя ).
5.Первым делом стоит восстановить размытые буртики грядок, обновить лунки и убрать намывы грунта .
6.Следующим мероприятием является рыхление поверхностного слоя грунта на грядках, чтобы исключить возникновение трещин и пересыхание глубоких слоев. Желательно использовать для этого не грабли и трезубцы, а тяпки типа «плоскореза» или «стрижа». Это позволит не только разрыхлить почву, но и срезать сорняки, которые обязательно появятся на второй-третий день после дождя.
7. Трещины и пересыхание не самый большой вред . Длительные дожди и избыточная влага сильно уплотняет почву , перекрывая к корням доступ кислорода — вот это действительно проблема, т.к. без доступа кислорода в растениях замедляется процесс переходя питательных веществ в усваиваемую растениями форму.
Для ее решения на грядках и клумбах с культурами с низким залеганием корневой системы рыхления будет достаточно, а вот в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарниках рыхлением не обойтись, поэтому устоит выполнить протыкание почвы вилами. Перекапывать или переворачивать грунт не стоит, просто проткнуть почву вилами и чуть пошевелить, чтобы не нанести вред корневой системе.
8. Большое количество влаги и теплая летняя погода являются идеальными условиями для роста и развития большого количества вредителей, таких как улитки, слизни, а также множества грибковых и бактериальных заболеваний (мучнистая роса, парша, фитофтора). Поэтому, чтобы минимизировать риск распространения вредителей и болезней на своем участке, сразу после дождя стоит провести соответствующие обработки.
9. Если подошел срок внесения каких-либо удобрений или подкормок , то время после дождя (через пару дней) как нельзя лучше подойдет для такового мероприятия.
10. Для сохранения ценной влаги в почве как можно дольше (если это требуется), стоит заняться такими агротехническими приемами, как окучивание (томаты, перцы, картофель), а также выполнить мульчирование (клубника, виноград, кабачки, тыквы, кустарники).
Как видите, любую погоду можно использовать во благо.
Источник
Мой секрет
После дождя земля покрылась белой жесткой коркой. Почему трескается земля на грядках после полива что делать? Секреты высоких урожаев
Свой клочок земли у нас появился больше двадцати лет назад. Получили его мои родители. Это было бывшее колхозное поле, много лет перепахиваемое вдоль и поперёк. Первое лето он представлял собой печальное зрелище: глыбы земли, вывороченные плугом и твёрдые как камень, заросли бурьяна.
Как к этому подступиться, что делать?
Но как говорится: «Глаза боятся — руки делают».
Пришлось долбить комья земли лопатами, выкорчёвывать бурьян. Первый год пришлось обойтись лишь посадкой картофеля. Ни воды, ни должного ухода, ну и урожай соответствующий. Осенью посадили первые саженцы, заложили ягодник. Опыта никакого, понасажали абы-как, впоследствии пришлось многое переделать (эх, нынешний бы опыт да в то время, сколько сил и труда можно было-бы сэкономить!).
Со временем участок наш преобразился , попробовали первые плоды своего труда. Заботливые руки мамы буквально каждую крупинку земли пропустили через себя, не было ни одного пустующего места, всё кругом было засажено. До сих пор растёт мамина калина, буйно цветущая весной и обильно усыпанная гроздьями ягод осенью. Постепенно и у меня проявился интерес к земле, видно это передалось от мамы. Я работал тогда на севере, дома бывал лишь две недели, но любое свободное время старался провести в саду.
Но вот мамы не стало. Пришлось постепенно осваивать премудрости вырашивания рассады, ухода за растениями. Набил кучу шишек, прежде чем что-то стало получаться. Постепенно приходил опыт, но чувство неудовлетворённости не оставляло меня, слишком много усилий требовалось приложить, чтобы получить результат. Должен же быть какой-то способ, чтобы не тратить столько сил для получения урожая. И, казалось он нашёлся (как оказалось впоследствии, тупиковый).
Мне в руки попалась брошюрка «Овощеводство на узких грядках, метод Д. Митлайдера». Прочитав её, я сказал себе: «Вот оно то, что тебе нужно». Всего-то полторы сотки земли, из которых обрабатывается только третья часть, чтобы обеспечить семью из четырёх человек овощами. С нетерпением дождался весны, разбил грядки (45 см шириной, дорожки метр), внёс минеральные удобрения, как было указано, высадил рассаду, посеял семена. Каждую неделю вносил порцию удобрений согласно расчётам. Урожай получился хороший. На следующий год опять хорошо. «Вот оно как нужно!» — подумал я. Но на третий год чувствую: что-то не так.
Земля становилась клёклой, превращалась в пыль , малейшая нехватка влаги — и она становилась как камень, приходилось постоянно поливать, но земля отказывалась принимать воду. От постоянного внесения «минералки» почва становилась кислой, приходилось вносить большое количество извести. Дождевые черви стали покидать грядки. Я с упорством продолжал работать по Митлайдеру. Земля умирала.
Но как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Весна 2003 года, инфаркт, о работе на земле не может быть и речи — врачи запретили. Но как же можно отлучить от любимого сада. Решил: «Не брошу!». Да не тут то было, взял в руки лопату, прокопал с метр и всё. Пришлось сажать и сеять в некопанные грядки, сверху лишь присыпал перегноем.
В эту нелёгкую пору и попались мне в руки книга Николая Курдюмова «Умный сад и Хитрый огород». Прочитал и подумал: «Чем чёрт не шутит, терять мне нечего, вдруг да получится». И я взялся за дело.
Ну разумеется в первый год не всё получалось как надо, но «лиха беда начало». Перестал копать (всё равно мне это было не под силу), только рыхлил, по мере возможности мульчировал почву, стал применять ЭМ-препараты, сначала Байкал, а потом Сияние.
На дорожках, которые я до этого выскребал до блеска, позволил расти траве. По мере роста подкашивал её и использовал в качестве мульчи. В ход пошли и «сорняки», и они из врагов превратились в помощников. Корни их проникают на такую глубину, достают оттуда и оставляют после массу питательных веществ, что было бы глупым не воспользоваться этим себе на благо.
Как только появлялась возможность сеял сидераты , корни которых и заменили мне лопату, а зелёная масса после подрезания служила укрытием от палящего солнца, а по мере разложения, и пищей для следующего поколения растений.
Грядки никогда не оставались пустыми , разве что ранней весной. Обилие органики привлекло массу дождевых червей, и теперь основная работа по улучшению почвы лежит на них.
Появились на моём участке и дикие травы: тысячелистник, чистотел, донник, спорыш. Как-то готовил настой из крапивы, использовал его, а остатки разбросал по участку. Теперь у меня своя крапива растёт в нескольких местах, срезал в одном месте для настоя, следующий раз в другом, глядь, а она уже опять отросла.
Нашлось даже место для полыни, раскидал веточки по капусте, ни тебе крестоцветной блошки, да и белянке не нравится, а настой помогает от многих вредителей. Да и проблемы с вредителями оказались решаемы.
Здоровые, сильные растения могут и сами постоять за себя. Кстати стал замечать, что многие насекомые, которых мы считаем вредителями предпочитают селиться на сорняках, если они есть.
В теплице, например, если растёт осот садовый (такое колючее растение), то тля не трогает мои огурцы. В густой траве есть где спрятаться моим помощникам — хищным насекомым. Поселились у меня ящерицы и лягушки. Ну разве нужны после этого ядохимикаты?
Постепенно земля стала оживать и стало понятно, что и без лишних усилий можно работать на земле. Шесть лет моя земля не знает что такое лопата, и с каждым годом становится всё лучше и лучше. Растения почти не болеют, «вредителей и сорняков» всё меньше и меньше, а работа в саду доставляет только удовольствие.
Ильдус Ханнанов, Уфа
Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.
Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.
Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя
Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.
Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество «уставшей» земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.
Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.
А самыми подходящими сидератами для улучшения «уставшей» почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.
Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.
И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.
Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль
Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.
Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.
Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.
Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.
Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.
Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.
Проблема 3. Почва стала слишком плотной
Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.
Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.
Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).
Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.
Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.
Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.
Проблема 4. Почва закислилась
Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.
В данном случае помогает известкование почвы.
Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:
Проблема 5. В почве много щелочи
Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.
Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.
Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.
Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.
Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.
Проблема 6. Почва засолилась
Как гласит народная мудрость, «лучше недосол, чем пересол». Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.
Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.
Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.
Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями
Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.
Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.
Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.
Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата, это поможет ослабить вредоносных бактерий.
Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.
Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.
Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом
«Ржаветь» могут не только металлы, но и почва, и даже растения.
Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.
Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.
Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.
В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.
Проблема 9. Почва покрылась мхом
Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.
Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.
Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.
Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.
Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.
Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.
Чаще всего применяют боронование посевов поперек рядов. Его проводят металлическими граблями.
Боронование посевов лука-чернушки можно проводить при всходах 5-7 мм, свеклы – до 3-4 мм, а морковь и другие культуры из семейства сельдерейных – не позднее начального наклевывания семян.
Боронование в более поздние сроки ведет к сильному изреживанию всходов.
Полив
Уничтожить корку можно еще с помощью полива небольшими нормами.
Последний способ допустим, если есть возможность повторить поливы в последующие дни после образования корки вновь.
Междурядное рыхление
Хорошим агротехническим приемом является междурядное рыхление. Оно обеспечивает борьбу с сорняками, аэрацию почвы и сохранение почвенной влаги.
Такую обработку начинают на 2-3-й день после появления всходов или высадки рассады. Для этой цели подходят мотыги различного типа.
Однако злоупотреблять междурядными обработками, особенно глубокими, не стоит.
Они нередко иссушают почву, повреждают корневую систему, способствуют выносу семян сорняков из глубоких слоев в верхние. Поэтому глубина рыхления не должна превышать 2-3 см. Обычно почву рыхлят после каждого сильного дождя или после очередного полива.
Междурядные обработки прекращают тогда, когда растения закроют междурядья и листья будут препятствовать проведению работы.
Окучивание
Этот прием объединяет рыхление почвы и перемещение ее к нижним частям растений с образованием холмиков или гребней. Окучивают многие овощные растения, в частности картофель, капусту, томат, огурец, кукурузу.
Окучивание повышает аэрацию и дренирование почвы, а также прогревание ее солнцем. Наряду с этим оно улучшает условия развития придаточной корневой системы растений, а в связи с этим – условия минерального питания.
Путем окучивания томата создают хорошо прогреваемую гребнистую поверхность, полностью удовлетворяющую требованиям томата к теплу. В этом случае плодоносящие стебли размещают в горизонтальном положении по вершине гребня.
Применяют окучивание также и в целях отбеливания съедобной части спаржи, лука-порея, цикорного салата и для обеспечения более быстрого роста клубней картофеля.
Число окучиваний зависит от характера растений и почвенно-климатических условий. В районах достаточного увлажнения картофель, капусту и томат окучивают от одного до трех раз. В засушливую погоду окучивание не проводят, так как оно сильно иссушает почву, понижает урожай картофеля и овощей.
Эту операцию обязательно надо проводить влажной почвой после дождя или полива. Окучивать следует молодые органы растений, способные давать придаточные корни (капусту, томат, огурец и т. д.) и боковые побеги (картофель).
Окучивают также молодые органы растений, которые находятся в состоянии роста и утолщения (листовой розетки сельдерея, лука-порея, свеклы, цикория и др.).
Высота каждого летнего окучивания растений не должна превышать 10-15 см.
При рядовом размещении растений окучивание выражается в создании сплошного гребня по ряду. При квадратном или квадратно-гнездовом размещении надо окучивать каждое растение в отдельности.
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Некоторые владельцы теплиц недоумевают, когда в своих владениях находят сюрприз в виде зеленой почвы. Сразу возникает вопрос, почему в теплице зеленеет земля. Казалось бы, там она надежно защищена от неблагоприятных влияний внешней среды, находится под постоянной и внимательной опекой садовода или огородника. Этому неприятному явлению есть несколько объяснений, и для каждого из них можно подобрать способ борьбы.
Сама по себе данная неприятность не несет никакой угрозы для растений, которые растут в теплице. Но вот те причины, которые ее вызвали, могут нанести существенный ущерб для будущего урожая и для самих саженцев. Поэтому, как только была обнаружена позеленевшая почва, необходимо выявить причину и начинать усиленную борьбу с ней. Существует четыре основные причины появления зеленого грунта: переувлажнение, недостаточное проветривание, чрезмерное удобрение почвы и повышенная кислотность грунта. Иногда они могут комбинироваться между собой, и тогда так называемых первопричин будет не одна, а две или три, а то и четыре.
Как только обнаружен такой грунт, необходимо немедленно начинать действовать
Зеленый цвет приобретается грунтом за счет прорастания в нем либо мха, либо водорослей. И первые, и вторые прекрасно себя чувствуют там, где наблюдается избыток влаги. Разница в том, что мох предпочитает места с плохим освещением, а водоросли любят яркий и (особенно!) естественный свет. Замечено, что они не так активно размножаются и растут под лампами. К тому же мох намного активнее растет в местах с кислым грунтом.
Первые действия
Итак, вы обнаружили мох на грядках и возник вопрос как избавиться от этого. Как только обнаружен зеленый грунт, следует предпринять следующие действия.
- Значительно уменьшить полив или даже на время полностью его прекратить.
- Определить, что именно делает землю зеленой: мох или водоросли. Если это мох, то необходимо увеличить доступ света в помещение, так как они любят сумрак. Если это водоросли, то необходимо перекрыть им доступ к свету. Для этого землю посыпают слоем песка сверху. В обоих случаях желательно убрать зараженный слой.
- Увеличьте проветривание.
- Если данные процедуры не помогли, переходите к «тяжелой артиллерии».
Использовать медный купорос для уничтожения «зелени» на почве категорически запрещено
Важно!
Ни в коем случае после выявления зеленого грунта из-за мха или водорослей нельзя пользоваться медным купоросом для их уничтожения. Он не только успешно справиться с этими нежелательными гостями, но и с полезными микробами и микроорганизмами, которые помогают расти рассаде. После обработки им земля станет непригодной для выращивания чего-либо и ее придется полностью заменить.
Мульчирование грунта
Применение мульчирования помогает избежать чрезмерного увлажнения. Данный метод позволяет поддерживать вокруг растения наиболее благоприятную для него температуру, мульча не дает слишком быстро и резко улетучиваться теплу из грунта. Так как влага тоже задерживается дольше, более частые и обильные поливы становятся неактуальными. Именно поэтому покрытие растений синтетическими или органическими материалами дает хорошую профилактику против появления мха или водорослей в земле.
Мульчирование следует проводить в конце весны или же в начале лета. Более раннее проведение грозит тем, что на не прогревшейся земле покрывающий материал просто напросто начнет гнить. Хотя, если теплица обогревается искусственно, и вы уверены в том, что грунт оптимальной температуры, то можно эту процедуру провести и раньше, чем положено.
Старайтесь не использовать синтетическую мульчу, так как органическая намного полезней
Нельзя насыпать мульчу вплотную к стволу растения, для лучшей циркуляции воздуха между ними нужно оставлять свободное пространство. Перед тем как приступить к раскладке мульчи необходимо увлажнить почву и хорошенько пройтись по ней мотыгой или тяпкой. После обработки тяпкой нужно взять вилы и при помощи них наделать множество дырок в земле. Это поможет сделать почву боле воздушной и пухлой, через нее легче будет проходить воздух, кроме этого рыхление предотвратит образование твердой корки на поверхности почвы, которая не пропускает ни воздух, ни воду.
Так как мульчирование осуществляется в теплице, не стоит опасаться, что в органическом варианте заведутся мыши или слизни. Свой выбор лучше остановить именно на нем, потому что органическую мульчу не нужно убирать на зиму. Наоборот, оставьте ее. Постепенно сгнивая, она будет играть роль натурального удобрения для растений.
Снижение кислотности почвы
Для определения уровня кислотности, конечно же, лучше купить специальный электронный измеритель или отнести образец почвы на химический анализ. Если ни один из этих вариантов недоступен, можно воспользоваться старыми и проверенными методами, которые покажут приблизительные результаты.
Для проведения данного способа анализа необходимы такие составляющие: пластиковая пол-литровая бутылка, измельченный мел, резиновый напальчник, лист газеты. Возьмите бутылку и налейте в нее около 5 ст. л. простой воды. Вода не должна быть ни горячей, ни холодной. Далее засыпьте в бутылку с водой 2 ст. л. грунта, который хотите проверить. Толченый мел в количестве одной чайной ложки заверните в небольшую бумажку, а затем засуньте этот сверток в бутылку с водой и землей. Сожмите напальчник и оденьте на горлышко. Газетный лист оберните вокруг бутылки и начинайте ее трясти. После пяти минут встряхивания посмотрите на напальчник: полностью набрался воздухом и стал ровным – почва кислая, распрямился не полностью – слабокислая, вообще не распрямился – почва нормальной кислотности.
Золу успешно можно заменить доломитовой мукой
Второй способ намного легче и для его проведения нужны всего лишь пяток листков черной смородины или на крайний случай черемухи. Кладем эти листики в стакан, заливаем кипятком и оставляем настаиваться. После остывания отвара в него опускаем почву для проверки. Отвар должен поменять цвет: приобретение синеватого оттенка говорит о нейтральном уровне кислотности, зеленоватый оттенок – о слабокислой почве, красный – о повышенной кислотности.
- Принимаем меры для ее снижения
На очень кислой почве следует рассыпать негашеную известь или мел. Зола подойдет только для слабокислой почвы, и то в небольших количествах. Попытка снизить высокий уровень кислотности при помощи золы чревата последствиями. Дело в том, что в таком случае ее потребуется очень много, что значительно изменит структуру грунта. Кроме того, в ней есть не только калий, но и другие элементы (магний, фосфор и прочие), а их чрезмерное количество приведет к «переудобрению».
Замена верхнего слоя почвы
Это кардинальное решение, которое достаточно хлопотно и может привести к потере молодых посевов в том случае, когда они еще слишком малы для временной пересадки. Приступать к нему стоит, если никакие другие способы не помогли.
Обрабатывать землю нужно обязательно негашеной известью. Гасить ее следует только после того, как она некоторое время полежит на грунте
Сначала необходимо снять верхний слой почвы, толщина его должна быть не менее 30 см. После этого убранную территорию обрабатывают известью. Примерно через сутки известь гасят, а поверх все тщательно белиться. После побелки должно пройти несколько дней до того момента как будет завезен и разложен новый грунт. Пускай земля хорошо просохнет и только после этого можно класть сверху чистую и не зараженную почву.
Севооборот
Как уже известно, излишнее удобрение может стать причиной, из-за которой земля позеленеет. Поэтому с подкормкой нужно быть очень осторожным. Но что делать в случае, когда взращиваются те культуры, которым просто необходимо получать высокое количество питательных веществ? В данном случае поможет севооборот. Он направлен на правильное и равномерное использование земельных ресурсов.
Чтобы теплица не простаивала целый год, можно выполнять севооборот по грядкам. На одной грядке – огурцы, на второй – помидоры, на третьей – перец, четвертая – пустая. А потом каждый год меняете их местами
Существует три группы культур, которые разделяются по уровню требуемых ими полезных веществ. К первой относятся те, которые нуждаются в большом количестве удобрений, ко второй – обходящиеся средним количеством, а к третьей – нуждающиеся в минимальном количестве. В течение трех лет на участке высаживается поочередно представители этих групп, начиная с первой и заканчивая третьей. После этого делается один год перерыва с усиленным удобрением почвы. Придерживаясь этого правила, можно будет забыть о такой потребности, как периодическая замена грунта. Связано это с тем, что правильный севооборот помогает предотвратить истощение минеральных и других питательных запасов в грунте. Кроме того, значительно уменьшаются расходы на удобрение.
Конечно же, бороться с позеленевшим грунтом достаточно сложно, намного проще просто не допускать такого. Придерживаясь вышеперечисленных правил, можно избежать появления мха или водорослей в теплице.
Многие садоводы вынуждены бороться с такой проблемой, как трещины в земле, которые вызваны сухой и жаркой погодой. Подобные трудности могут ожидать и в других местах – междурядье и тропинки. Почему трещины отрицательно влияют на почву? Огромный урон наносится на корневую систему культур посредством этих углублений. Происходят разрушительные процессы — питательная среда исчезает, корни разрушаются.
Глинистый грунт наиболее подвержен растрескиванию по той причине, что он более массивный, а как следствие поддается только сложной обработке. Этот тип грунта наиболее сложен для обработки при выращивании культур, так как в течение весны в почву проникает мало воздуха, поэтому она не сушится. Также температура грунта ниже, что отрицательно влияет на развитие и рост растений.
После дождя происходит застой влаги, после высыхания воды наблюдается образование почвенной корки, а внутрь земли корневая система опуститься вглубь не способна.
Химические свойства – объяснения всех вышеперечисленных особенностей. Высокий показатель плотности частиц, а из-за мелкого пространства между ними происходит слипание и заплывание почвы. Возникновение щели происходит из-а того, что грунт очень спресованный.
Однако множество минеральных соединений содержится в глинистой земле. Следует заметить, что определенные особенности свойств не предоставляют возможность культурам пользоваться ими в полноценном объеме. Только растворенные или переработанные питательные соединения впитываются корневой системой. Однако получение данных условий глиняная почва не позволяет.
Источник