Компост в квартире: готовим удобрение и сохраняем экологию
Потрудиться на благо будущего урожая можно даже зимой. Около 40% содержимого мусорного ведра среднестатистической семьи составляют органические отходы. Попадая на общие мусорные свалки, они создают проблемы для экологии: способствуют выработке метана – пожароопасного вещества.
Сортировка отходов поможет не только не наносить вред экологии, но и станет отличным источником для получения замечательного органического удобрения. Рассказываем о том, в чем заготавливать компост, как его хранить, какие именно отходы использовать.
В чем готовить компост в квартире
Есть несколько вариантов: от покупки ЭМ-ведра до изготовления емкости своими руками. Начнем с самого простого.
Готовое ЭМ-ведро
Это специальная емкость, предназначенная для ферментации органических отходов. Для квартирных условий подойдет вариант объемом 15-20 л.
ЭМ-ведро представляет собой контейнер с двойным дном. Во внутреннем дне проделаны отверстия, через которые будет просачиваться лишняя жидкость. А на уровне второго дна размещен специальный кран, с помощью которого эту жидкость раз в 3-4 дня нужно будет сливать.
В комплект с контейнером входят и две крышки: первая будет прижимать ваш компост, а вторая – герметично закрывать емкость. Плотная крышка позволит активно идти процессу ферментации и сдержит неприятный запах внутри.
Открывайте ведро под вытяжкой или при открытом окне. Это поможет снизить концентрацию неприятного запаха.
Стоимость ЭМ-контейнеров на 15 л варьируется от 1300 до 1950 российских рублей. ЭМ-ведро на 4 л обойдется в 250-350 рублей.
ЭМ-ведро своими руками
При его изготовлении главное – учесть принципы работы ЭМ-контейнеров. Его можно сделать из двух пластиковых ведер. В одном из них дрелью или горячей спицей проделывают отверстия, а во втором делают отверстие для крана. Также понадобятся две крышки: для гнета и герметизации. Некоторые умельцы заменяют внутреннее ведро прочным полиэтиленовым пакетом с дырочками внизу.
Этот вариант гораздо дешевле, но, возможно, его изготовление у кого-то вызовет сложности.
Стеклянная банка любого объема
Небольшое количество органических отходов можно переработать и в обычной банке. В емкость слоями загружаются отходы, прессованные опилки (подходят и предназначенные для кошачьего лотка) и ЭМ-препараты. Саму банку можно закрыть крышкой с отверстиями или тканью. В этом случае не будет неприятного запаха (его впитают опилки), но и заготовленного компоста получится мало.
Учитывайте, что остатки капусты дают сильный неприятный запах.
Готовый вермикомпостер
Это специальная установка из нескольких ящиков, в которую вы будете загружать отходы, а специальные черви будут их старательно перерабатывать в биогумус.
Современные вермикомпостеры выглядят достаточно стильно, вы даже сможете найти такой, который хорошо впишется в ваш интерьер. Ставить такой лучше всего на утепленном балконе или лоджии. Но учитывайте, что черви комфортно себя чувствуют при температуре 18-25°C.
Купить вермикомпостер можно за 7950 российских рублей. Более дорогие варианты обойдутся в 11400 рублей. Черви в стоимость компостеров не входят.
Вермикомпостер своими руками
Это приспособление также можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится несколько ящиков из непрозрачного пластика (черви любят темноту). Если у вас только прозрачный материал, то вермикомпостер нужно убирать в темное место. Во всех ящиках, кроме самого нижнего, проделывают отверстия, а в последний врезают шаровой кран.
В случае с вермикомпостерами вам придется потрудиться для создания комфортных для червей условий. Ваши помощники будут жить в верхних ящиках. Поэтому их на 1/3 необходимо заполнить измельченными лотками от яиц, салфетками, картоном, бумагой. Готовый субстрат увлажните с помощью пульверизатора. Теперь в ящик можно помещать червей. Затем положите туда немного фруктов или фруктовой кожуры, желательно не использовать цитрусовые. Черви не любят цитрусовые за сильный аромат, так же, как лук и чеснок, которые в вермикомпостер тоже лучше не вносить.
В таком виде вермикомпостер оставляют на 2-3 дня.
Затем в вермикомпостер можно добавлять новые порции отходов, но, следите, чтобы старый корм был уже переработан примерно на 2/3.
Мини-вермикомпостер своими руками
Его можно сделать из любых пластиковых емкостей. Соблюдаем все тот же принцип: емкость с отверстиями вставляется в целую емкость. Свою популяцию черви будут контролировать самостоятельно в зависимости от предоставленного им объема и количества пищи.
Какие отходы подойдут для создания компоста в квартире
Если коротко, то любые растительные. Отходы животного происхождения будут вызывать гниение. Остатки овощей и фруктов, чайная заварка и кофейная гуща, листья и цветки домашних растений (за исключением ядовитых), в небольших количествах не цветные салфетки, бумага, картон – станут отличным удобрением. Особенно твердые отходы лучше измельчать.
Для приготовления компоста в ЭМ-емкостях не используйте отходы с плесенью. По этой же причине старайтесь, чтобы в ЭМ-ведра не попадал дрожжевой хлеб.
В случае с ЭМ-контейнерами каждый слой органики нужно пересыпать или обрызгивать ЭМ-препаратами, которые населены полезными микроорганизмами.
Добавлять отходы в ЭМ-емкость следует не чаще одного раза в сутки: процесс ферментации идет без воздуха.
Что касается червей, не злоупотребляйте яичной скорлупой, не пытайтесь скормить им косточки от фруктов и скорлупу от орехов. Антибактериальные лекарственные травы для них тоже под запретом.
Охотнее всего черви перерабатывают уже подпортившиеся продукты. В свежем виде им можно скармливать остатки каши, хлеб, спитый чай, кофейную гущу.
Как хранить ЭМ-компост и биогумус
Готовый биогумус удобно собирать раз в полгода (чем меньше объем емкости, тем чаще). За две недели до сбора складывайте отходы в один угол, черви переберутся туда, а с другой стороны вы без проблем заберете удобрение.
Полученный биогумус можно добавлять при посадке растений в грунт, смешивать с грунтом для рассады. Вермичай (жидкость, которая будет скапливаться в нижнем контейнере) сливается примерно раз в месяц. Он отлично подходит для удобрения комнатных растений, только не забывайте разбавлять его водой в соотношении 1:10.
Жидкость из ЭМ-контейнера более концентрирована и разбавляется в пропорции 1:100. Она образовывается гораздо чаще: открывать кран нужно раз в 3-4 дня. В концентрированном виде ее даже используют для прочистки труб.
Ферментация отходов в ЭМ-ведре идет до 2-3 месяцев (заполненная емкость). После заполнения ведра и истечения этого срока, полученный продукт можно добавлять в компостную яму, засыпать в междурядья или закапывать в приствольные круги. Но если ведро заполнено зимой и таких возможностей у вас нет, то хранить готовый продукт можно в любой емкости.
Ферментированные отходы можно хранить в двойных плотных пакетах в помещении, а можно заморозить до весны на балконе.
Есть еще один способ использования содержимого ЭМ-емкостей. Для этого понадобится плотный мусорный пакет. Насыпьте на его дно землю, добавьте слой ферментированных отходов, посыпьте их ЭМ-препаратом и перемешайте. Повторите процедуру несколько раз и плотно закройте пакет. В таком виде удобрение продолжит перерабатываться и может храниться при комнатной температуре до самой весны. К началу посадочного сезона у вас будет готовый отличный грунт.
Если вы не хотите зимой сидеть сложа руки, то уже принимайтесь за производство органических удобрений. Таким образом вы получите богатый урожай и внесете свою лепту в экологическую безопасность планеты.
Источник
Мой знакомый зарабатывает на огородном компосте. Неплохая идея для бизнеса на даче — тоже буду пробовать
Дорогие читатели, сегодня я расскажу историю своего хорошего знакомого, который работает со мной в научно-исследовательском институте.
Несколько лет назад он всерьёз озадачился повышением плодородия на своём приусадебном участке. Выращивал знакомый на нём самые обычные культуры: овощи, ягоды, зелень и плодовые деревья. В общем-то, всё как у всех.
Тогда-то он и задумался над созданием компостной кучи, но ждать подолгу ценного удобрения ему не хотелось. И он решил ускорить процесс разложения органических отходов заселив туда колонию дождевых червей.
Заказал колонию калифорнийских красных червей ( Eisenia foetida ) , выведенных специально для создания червивых (верми) компостов. Оказалось, что эти чудные черви быстро размножаются, любят влагу и очень трудолюбивы. К примеру, за одни сутки, взрослый калифорнийский червяк перерабатывает объём органики вдвое превышающий вес собственного тела!
Зачем червяки в компосте и какая от этого польза?
Вполне логичный вопрос, если Вы впервые слышите о червивых или, как принято их называть, вермикомпостах. Дело в том, что червяки перерабатывают органику (навоз, очистки овощей и фруктов, компост, бумагу, перепревшие опилки, траву). Проходя через кишечный тракт червей органика подвергается своеобразному процессу обработки под действием местной микрофлоры.
К примеру, органические элементы на выходе из червей превращаются в простые, доступные для растений формы. Семена сорняков теряют свою всхожесть. У навоза снижается токсичность. Кишечная микрофлора червей обеззараживает и «убивает» споры болезней растений в субстрате. Так что на выходе из червей получается ценнейший биогумус для растений.
Как пришла идея для бизнеса и сколько на этом можно заработать?
Мой приятель увлекся вермикомпостированием и построил небольшую ферму по производству биогумуса в подсобке. Колония червей размножается и увеличивается. При том, закупив единоразово колонию, состоящую из тысячи особей, он на регулярной основе получает чистейший биогумус.
Его мини ферма состоит из 10 пластиковых ящиков и более или менее отапливаемого помещения, где температура не падает ниже 10 ° С. Следить за фермой несложно: важно регулярно подкармливать червей органическими веществами и поддерживать оптимальную влажность субстрата.
В среднем, стоимость мешка биогумуса ( 35 л.) от частных производителей составляет 500-600 рублей. У моего знакомого за сутки черви производят минимум несколько килограммов биогумуса.
Теперь мой знакомый всерьёз задумался о продаже получаемого биогумуса. Пока только регулярно раздаёт продукт соседям, но первые деньги ему уже заплатили. Соседи, по его словам, очень довольны действием биогумуса и получаемым урожаем.
И ведь действительно, в России вермикомпостирование ещё не обрело заслуженную популярность и, вероятно, производство биогумуса станет хорошим дополнительным доходом для моего знакомого.
А как думаете Вы, хорошая бизнес идея или не очень? Делитесь своим мнением в комментариях к этой статье!
Не забывайте подписываться на канал «Дача с умом», где я делюсь огородными советами, пишу про растения, удобрения и загородную жизнь. Будет интересно и полезно — обещаю!
Источник
Компост: секреты и советы получения качественного, быстрого компоста
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
«Добавьте полведра компоста в посадочную яму.» «На квадратный метр грядки достаточно ведра компоста.» «При приготовлении грунта для рассады используйте зрелый компост.» Эти рекомендации можно встретить все чаще и чаще. Там, где раньше советовали использовать перегной, теперь берут компост. Но что это за «зверь»? Зачем он нужен? И где его взять?
Почему не навоз?
Пока работали колхозы, а в деревнях держали скотину, слова «компост» никто не знал. Знали слово «навоз». Навоз нужно ежедневно чистить в хлеву. Навоз нужно бросать в кучу, знаете поговорку: «бери больше, бросай дальше, отдыхай, пока летит» — это про навоз. Навоз нужно вывозить на поля.
В хороших хозяйствах на поля вывозили не свежий навоз, а перегной, уже перепревший навоз. Его запахивали в почву под зиму или весной, и урожайность всегда была отличная. Ведь огороды ежегодно унаваживались.
Навоз — это самое лучшее органическое удобрение, которое разлагается постепенно, обеспечивает кормом дождевых червей, они плодятся на нем, как сумасшедшие. В первый год после внесения перегноя в почве большие дозы азота, но на второй и третий год проявляются фосфор и калий. Если же перегной вносить регулярно, то почва становится мягкой, как пух, а урожайность зашкаливает.
Но в современных реалиях навоз становится на вес золота. Есть деревни, где корова осталась в одном дворе, а то и вовсе две-три козы на всю деревню. А в дачных кооперативах и вовсе нет возможности найти свежий или перепревший навоз. Покупка навоза где-то на стороне — это расходы, плюс еще доставка, плюс неизвестное качество. С навозом можно и медведку занести на участок. Вот и переходят все дачники на компост.
Потому что. компост!
Компост — это тот же перегной, но из растительных остатков. По питательности он не сильно уступает навозу, но сделать его может каждый, ведь на участке всегда есть органические отходы: очистки овощей, падалица фруктов, выполотые сорняки, ботва корнеплодов, пожнивные остатки после уборки кукурузы и подсолнечника, обрезки веток и т.д.
Компост помогает улучшать почву не хуже перегноя. Особенно важно вносить органику на глинистых и песчаных почвах. Обладатели участка на черноземе могут не заметить такую большую разницу, а вот на глине и песке эффект от внесения органики очевиден.
Глинистая почва настолько плотная, что летом после полива да на жаре она превращается в асфальт. Спасти ее можно, только если ежегодно вносить органику под перекопку.
На каждый квадратный метр грядки нужно рассыпать по 2 ведра компоста и 1 ведро песка. За один год ситуация сильно не изменится, но если вносить компост и песок ежегодно, то через 3-4 года земля станет более рыхлой и более плодородной. Тогда и полезные свойства глины смогут проявиться, ведь в глине множество микроэлементов.
Песчаные почвы рыхлые, однако они совершенно не удерживают влагу и летом пересыхают и раскаляются. Они бедные, поэтому растения растут только на подкормках. Но и жидкие подкормки минеральными удобрениями не слишком эффективны, ведь они проходят сквозь песок, не задерживаясь. Внесение компоста и перегноя вместе с глиной улучшает структуру песчаных почв, делает ее более вязкой, увеличивает способность почвы удерживать влагу. Да и плодородие почвы повышается.
Поскольку очень сложно сразу окультурить почву на большом участке, лучше делать это постепенно, по несколько грядок в год, с каждым годом их число будет расти. Внести нужное количество компоста на две грядки вполне реально, а на 6 соток — за гранью фантастики. Так и с плодовым садом: окультурить глинистую или песчаную землю во всем саду крайне сложно, а вот наполнить посадочные ямы плодородным грунтом — можно.
Как сделать хороший компост
Зрелый компост практически неотличим от почвы. Он черный, рыхлый, рассыпчатый, приятно пахнет землей. Но приготовить такой компост не так просто, и многие дачники уже столкнулись с различными проблемами. Компост или не перепревает нормально, или на его перепревание уходят годы, либо пересыхает, либо гниет — вариантов масса.
Поделимся своим опытом компостирования и расскажем об ошибках, на которых мы научились. Прежде всего давайте разделим компосты на 2 вида: аэробный и анаэробный. Аэробный компост готовится в открытых ящиках с доступом воздуха, в процессе компостирования необходимо его «перебивать», т.е. перемешивать раз в 2-3 месяца. Анаэробный компост готовится в закрытых ящиках или контейнерах, с внесением препаратов для ускорения компостирования, они содержат анаэробные бактерии, которые поедают органику.
И в том, и в другом случае в процессе компостирования происходит разогревание компоста до температуры +60-70°С. При такой температуре погибает большинство видов патогенной микрофлоры, поэтому можно смело закладывать в компост и ботву томатов или картофеля, листья плодовых деревьев с признаками грибковых болезней. Лучше закладывать такую «подозрительную» органику в центр компостной кучи, чтобы она точно хорошенько прогрелась.
Для создания анаэробного компоста слои нужно проливать биопрепаратами для ускорения компостирования и накрывать компост картоном или другой крышкой, чтобы не давать ему проветриваться.
Для аэробного компоста крышка не нужна, а если она есть, то в контейнере должно оставаться много свободного места, чтобы воздух «гулял». А бактерии там тоже будут, но другие, аэробные. Их мы занесем со старым компостом или с перегноем. И там, и там полезных бактерий полно.
В оба вида компоста можно подселить дождевых червей, накопав их тут же, на соседней грядке. Но делать это нужно не сразу, а когда «горение» компоста уже прекратилось, иначе черви или разбегутся, или сварятся.
Правила закладки компоста
В идеале закладывать компост лучше сразу, укладывая слой за слоем и чередуя их по всем правилам. Но это сложно осуществить, т.к. вряд ли вы сможете складировать отдельно опилки, отдельно листовой опад, отдельно подвяливать траву и сорняки, а потом в день ИКС пойдете составлять компост. Скорее всего эти кучи так и останутся лежать и перегнивать на месте. Поэтому обычно компост укладывается слоями, по мере появления растительных остатков.
Главное правило при укладке «сэндвича» — это соблюдать баланс желтого, зеленого и коричневого. Под «желтым» подразумевается грубая органика, целлюлоза: опилки, листовой и хвойный опад, ветки, пеньки, грубые стебли кукурузы или подсолнечника и т.п. «Зеленым» называют любую свежую органику: скошенную траву, выполотые сорняки, ботву овощей и корнеплодов, очистки овощей, падалицу яблок и пр. «Коричневый» — это земля, перегной из навоза или зрелый компост, оставшийся от прошлой партии.
Правильное соотношение для укладки компоста это 3:1:0.5. Т.е. на 3 ведра желтого можно добавить лишь 1 ведро зеленого и обязательно добавить хотя бы 0.5 ведра коричневого. Слои, конечно, укладываем на глаз, но нужно стараться соблюдать пропорции.
Ошибки при закладке компоста
Если мы просто навалим в компост кучу свежей травы, ботвы или сорняков, то она будет гнить, а не перепревать. Это же относится к кухонным очисткам или яблокам. Картофельные очистки — это отличное органическое удобрение, оно быстро разлагается, обогащает почву калием. Картофельные очистки есть у каждого, главное, не лениться их собирать. В зимнее время это не так просто, придется подсушивать их и потом
хранить в бумажном пакете до весны. А летом можно слегка подвяливать их и вносить в компост или прямо в почву: под деревья, под ягодные кустарники и т.п.
Если в компосте будет только целлюлоза, то процесс разложения будет идти очень медленно. Без бактерий и без земли, а так же без зеленой массы, перепревание грубой целлюлозы растянется на несколько лет.
Для того, чтобы компостирование шло правильно, компост должен быть влажным. Умеренная влажность, примерно 70%, нужна и для жизни дождевых червей и для эффективной деятельности почвенных бактерий и грибков. Если компост пересыхает на жаре, разлагаться будут только нижние слои.
Поэтому при закладке компостника нужно сразу продумать, как вы его будете увлажнять, и позаботиться о том, чтобы до него дотягивались шланги. Если компост делается в контейнере, у него должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки воды вытекали. 70% влажность можно определить на глаз, если сжать в руке горсть компоста, он должен быть влажным, но вода не должна отжиматься.
Если вы понимаете, что компост боится пересыхания, то вы будете искать место для компостника где-то в тени, у северной стены хозпостроек, под кроной старой яблони или грецкого ореха, у глухого забора. Чем более тенистым будет место, тем лучше для компоста.
Органика разлагается в компосте не сама по себе, она перерабатывается живыми бактериями, которые превращают органические соединения в минеральные вещества, которые уже могут усвоить растения. Поэтому нам нужно создать благоприятные условия именно для бактерий. Но прежде чем дело дойдет до бактерий, свою работу делают дождевые черви. Они перемалывают разлагающуюся органику, превращая ее в биогумус.
Каждый из нас видел дождевых червей, но закладывая в компост целые кусты томатов или ботву кабачков, мы не думаем, как черви смогут съесть эту «тушу». От того, насколько хорошо мы измельчаем растительные остатки, зависит скорость подготовки компоста. Этот момент — самый сложный в компостировании.
Резать всю ботву вручную секатором или ножом довольно утомительно, хотя и возможно. Лучше приобрести измельчитель, который сможет измельчать и стебли томатов, и ветки от обрезки сада, и былки кукурузы. В компост желательно закладывать только измельченные растительные остатки.
Скорость созревания компоста зависит от активности живых организмов в нем: червей и бактерий. И те, и другие активны в тепле, страдают на жаре и засыпают на холоде. В регионах с жарким летом и мягкой короткой зимой нужно прежде всего озаботиться тем, как защитить компостник от солнца, а вот в регионах с коротким летом и холодной осенью, нужно подумать об утеплении компостника.
Если мы отвоюем у природы октябрь и ноябрь, то в это время компост будет продолжать созревать, а значит, к весне мы получим партию этого бесценного органического удобрения. Для утепления компостного ящика можно использовать строительные утеплители: пенопласт, минеральную вату и пр., если они остались у вас от строительства, покупать их специально вряд ли кто-то станет.
Хорошим вариантом утепления компоста станут опавшие листья. Но для этого нужно построить вокруг ящика еще один корпус, чтобы между стенами компостника и стенами внешнего корпуса оставалось 10-15 см. Это пространство и нужно заполнить опавшими листьями. Можно использовать солому или сено, главное, чтобы все это было сухим. Сверху нужно укрыть эту конструкцию от осадков, поскольку эффективна она только до тех пор, пока «утеплитель» сухой и воздушный.
Быстрый компост из листьев
Но, допустим, нет у вас времени и сил делать все по правилам. Это не значит, что нет других вариантов превратить органические остатки в компост. Если у вас есть бочки, а они есть, ведь они освободились от полива, их можно использовать для компостирования листьев и прочей грубой органики.
Целлюлоза сама по себе перепревает плохо и медленно. Но если ей помочь, процесс ускорится. Набиваем в бочку все грубые растительные остатки: листья, стебли, кору, можно насыпать опилки, и заливаем это раствором минеральных удобрений. Концентрированный раствор минеральных удобрений «зажигает» целлюлозу и запускает процесс перепревания.
Для этого в ведро воды насыпаем 1 стакан мочевины (карбамида), 1-2 стакана суперфосфата, 1 стакан сульфата калия. Вместо супефосфата можно использовать фосфоритную муку или костную муку. Хорошо добавить в раствор стакан гуминовых удобрений, а так же пару столовых ложек лимонной кислоты или стакан 9% уксуса, чтобы не дать фосфору перейти в недоступные формы.
Этим раствором заливаем растительные остатки в бочке, чтобы жидкость накрыла их. Желательно устроить этот мини-компостник еще ранней осенью, как только начался листопад, чтобы до прихода морозов содержимое бочки впитало в себя всю жидкость. Бочку можно сразу установить в теплице, там тепло сохраняется немного дольше. Весной вы получите небольшое количество органического удобрения, обогащенного минеральными веществами.
Такое органо-минеральное удобрение более эффективно, чем минеральные удобрения, если вносить их в почву. Во-первых, невозможно сделать передозировку. Во-вторых, не угнетается полезная микрофлора. А в-третьих, минеральные вещества переходят в доступные для растений формы благодаря работе бактерий.
Вы скажете, откуда бактерии, ведь мы же не вносили их в раствор. Целлюлозные бактерии живут естественным образом на всех растительных остатках, на стеблях и листьях, ведь в природе они должны как-то разлагаться без нашей помощи. Единственным исключением являются опилки, они не содержат целлюлозных бактерий. Если у вас в избытке опилок, а с другой органикой напряженка, добавьте к ним триходерму, этот грибок активно перерабатывает грубую целлюлозу.
Источник