Полив и удобрение деревьев через лунки
За 23 года занятий садоводством на своем участке я испытал очень многие способы полива, однако остановился на следующем. При помощи садового бура с дискообразными лопастями диаметром 75—100—125 мм (они выпускаются нашей промышленностью) по периметру кроны взрослого дерева просверливаю восемь лунок глубиной 50—60 см, на расстоянии не менее 1—1,5 м от штамба дерева. Под более крупными деревьями — в возрасте 20 лет и старше — количество лунок и расстояние между ними и штамбом соответственно увеличиваю. Через эти лунки я поливаю растения, подкармливаю их питательными растворами и получаю равномерное увлажнение всей площади в границах активного роста корней.
Для того чтобы края лунок не осыпались в процессе эксплуатации и они могли служить в течение ряда лет, вставляю в них небольшие «коротыши» асбестоцементных труб длиной 50—60 см, диаметром 50, 75 и 100 мм — отходы от строительства. Нарезаю их садовой ножовкой, а для лучшего и быстрейшего поступления питательного раствора и воды к корням ручной или электрической дрелью в нижней половине трубы просверливаю отверстия диаметром 5—10 см.
Вместо асбестоцементных коротышей-труб изготавливал «трубы» и из древесины, из отходов от ящичной тары, из картона с отверстиями квадратного сечения (для удлинения срока службы окрашивал их масляной краской или раствором разогретого нефтебитума).
Установленные в лунки трубы засыпаю мелкой битой щебенкой из отходов кирпича или гравия, иногда и торфяной крошкой. Такая засыпка гигроскопична хорошо пропускает воду, растворы, тепло и воздух и предохраняет корни от подсыхания. На зиму концы труб, выходящие на поверхность почвы, прикрываю пустыми жестяными банками из-под консервов. Можно также прикрывать и деревянными пробками, специально изготовленными из древесины мягких пород.
Асбестоцементные трубы из строительных отходов и некондиционных труб от промышленных предприятий достать садоводам трудно. Хорошо бы организовать изготовление указанных коротышей труб из песка на цементном растворе на предприятиях местной промышленности, а на предприятиях химической промышленности — из отходов пластмасс.
Это было бы экономически выгодно и государству, и большой армии садоводов, которые пожелают применять у себя в садах подобный способ полива и подкормки растений.
Предлагаемая система позволяет содержать сад не только под черным паром, но и задерненным без ежегодной перекопки участка.
В мокрый шурф
Как внести фосфорные удобрения ближе к корням дерева или куста, то есть на глубину 30—60 см? Раньше это было для меня целой проблемой. Но вот уже несколько лет не составляет труда.
Поступаю я так. Заливаю приствольный круг водой и, после того, как она пропитает грунт, загоняю в него на нужную глубину прут диаметром 20—25 мм. Сразу же его вынимаю и в момент, когда конец выходит из грунта, другой рукой в непосредственной близости от отверстия высыпаю удобрения. Вода, заполнившая приствольный круг, уносит их в мокрый шурф. Шурф тут же закрываю, сгребая землю рукой или прутом.
Вокруг одного дерева делаю 8—12 таких «кормушек». И затрачиваю на это всего 3—6 минут.
Источник
«Вечные» питательные скважины в задерненном саду
Если в вашем саду почва глинистая, тяжелая, грунтовые воды залегают сравнительно глубоко, то улучшить почву и получить хороший урожай все-таки можно.
На третьем-четвертом году после посадки сада за пределами посадочных ям копают круговые и прямоугольные траншеи глубиной до 60 см, в которые закладывают минеральные и органические удобрения. В течение нескольких лет по всей площади вносят в почву песок. Осенью и весной ее перекапывают, одновременно удобряя.
Позднее, для питания деревьев можно применять буровые скважины глубиной 60—70 см и диаметром 12 см, сделанные по периметру крон. Часть скважин заполняют сухими удобрениями аналогично траншеям, другую часть используют для жидкой подкормки. Осенью засыпают их компостом, а на следующий год делают новые скважины в другом месте. Постепенно скважины отдаляются от стволов деревьев, пока не получаются на середине междурядий. Почву в саду по-прежнему перекапывают дважды в год, летом многократно рыхлят.
Однако, перекапывать всю площадь сада, бурить новые скважины и рыхлить почву достаточно трудно. Выход можно найти в задернении и применении постоянных — «вечных» скважин. Задерняют весь сад и применяют следующую систему удобрения.
Ранней весной по последнему снегу рассыпают по траве примерно двойную норму калиевой или натриевой селитры—до 100 г на 1 м 2 . Эти селитры предпочтительнее других азотных удобрений потому, что они не подкисляют, а подщелачивают почву. При этом можно реже проводить известкование. Как только трава отрастет и ее можно косить, начинают работать со скважинами. Можно не засыпать их компостом, вместо этого осенью заполняют их доверху опавшей листвой, что предохраняет почву от глубокого промерзания. Если листья поражены паршой, поливают их крепким раствором мочевины — 700 г на 10 л воды.
В конце весны из скважин извлекают буром листву и полуразложившуюся траву (закладывают их в компостную кучу), очищают на полную глубину и заполняют смесью свежей зеленой травы с указанными селитрами или нитроаммофоской — до 1,5—2 стаканов на скважину. Заполнив, наливают в скважины воду с помощью шланга.
В дальнейшем, в зависимости от погоды и возможности бывать на участке, воду заливают в скважины от одного до трех раз в неделю. При этом поверхностно поливают деревья реже. Каждые 10—12 дней в скважины добавляют 1—2 столовые ложки нитроаммофоски, а начиная примерно с августа — суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью, после опадения листьев, применяют нитроаммофоску. В первой половине лета в скважины можно налить и настой коровяка или птичьего помета. Однако и при их отсутствии деревья не остаются без органического удобрения — вскоре после заправки скважин травой, она начинает разлагаться. Кроме того, трава предохраняет скважины от заплывания, а их стенки — от обрушивания. В течение лета (обычно раз в две-три недели) по мере оседания травы в скважинах добавляют в них свежую. В случае песчаной почвы для нормальной работы скважины можно вставлять в них трубы с отверстиями в боковых стенках.
Следует отметить, что очистить весной скважины намного быстрее и легче, чем бурить новые. Кроме того, при бурении можно повредить корни деревьев, а при «вечных» скважинах это исключается.
Каждая скважина, расположенная в середине междурядий, «работает» на два дерева (расстояние между двумя соседними скважинами приблизительно 1 м); с внешней стороны крайних рядов — на одно (расстояние до 2 м). При размещении скважин учитывают возраст деревьев и наличие уплотнителей. В среднем на каждую яблоню в возрасте 20 лет приходится 4—6 скважин, в возрасте 30 лет — до 10.
Кроме ранневесеннего поверхностного удобрения травы селитрой, в течение сезона несколько раз подкармливают ее (а следовательно, и деревья) концентрированными растворами азотных удобрений и нитроаммофоски (до 100 г на 10 л воды), поливая из лейки с ситечком— примерно 10 л раствора на 2—3 м 2 . И сразу же, чтобы не было ожогов, обильно поливают водой из шланга. Вместо растворов под сильный дождь удобрения можно рассыпать в сухом виде.
Траву косят в обычные сроки, частично оставляя ее на месте, другая часть используется для заправки скважин. В конце сезона прекращают косить с таким расчетом, чтобы до зимы трава отросла и способствовала раннему накоплению снега для утепления корней дерева.
При расчете общего годового количества удобрений, вносимых поверхностно и в скважины, учитывают задернение и увеличивают нормы раза в полтора для неурожайного года и в два-три раза для года с большим урожаем по сравнению с нормами для незадерненного сада. Кроме этого, надо учитывать и толщину гумусового слоя, который увеличивается с годами задернения, а также качество и состав почвы в саду (глинистая, песчаная, чернозем и т. д.).
Во всех случаях критерием для корректировки количества вносимых удобрений является состояние деревьев — окраска и размеры листьев, интенсивность роста побегов, количество и качество плодов.
Описанная система удобрения сада обеспечивает эффективное питание корней деревьев минеральными и органическими удобрениями на разных—условно верхнем и нижнем — уровнях. При этом ускоряется действие удобрений; появляется возможность гибкого регулирования их количества и вида в зависимости от потребности и состояния деревьев; полностью исключаются повреждения корней; затраты труда на уход за садом значительно сокращаются; применение внекорневых подкормок может быть сведено к минимуму. Проявляются и такие известные преимущества задернения, как улучшение окраски и лежкости плодов, уменьшение их повреждаемости при падении с деревьев; возникает возможность выполнять работы в саду почти сразу после таяния снега и сильных ливней — почва не раскисает и ноги не вязнут; при задернении уменьшается опасность подмерзания корней в малоснежные, суровые зимы.
Источник
Способы внесения удобрений под плодовые, ягодные и орехоплодные растения
Вы здесь
Наступает время весенней обработки почвы и внесения в нее удобрений. Нынешней весной в связи со значительными морозными повреждениями плодовых, ягодных и орехоплодных растений на всей территории нашей области для стимуляции и более быстрого их восстановления обязательное внесение удобрений является очень актуальным. Но прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод – и начинающий, и опытный – должен определиться, а каким способом это лучше сделать.
На выбор того или иного способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность использование любого удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений друг с другом и с почвой, размещение корневой системы и взаимодействие удобрений с ней, содержание почвы в саду, количество атмосферных осадков и наличие орошения. Коротко рассмотрим каждый из факторов.
Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступными растениям, если хорошо перемешаны с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительное расстояние от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.
Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно вносить обязательно в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых, ягодных и орехоплодных растений выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного и орехоплодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.
Как вносят, например, минеральные удобрения наши садоводы? Обычно они руководствуются специальными правилами и нормами, приводимыми в популярных руководствах и справочниках по садоводству и огородничеству. Однако практика показала, что установленные правила и нормы внесения таких удобрений не всегда дают желаемый результат, поскольку они во многих случаях не учитывают особенности превращения, миграции и взаимосвязи разных видов и форм элементов питания, вносимых в составе минеральных удобрений. Недоучет указанных факторов, как показали длительные исследования специалистов, приводит к отсутствию должного эффекта от внесения минеральных удобрений под плодовые, ягодные и орехоплодные растения.
Так, в соответствии с существующими руководствами обычно фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить под вспашку или перекопку почвы. Азотные удобрения, в основном мочевину и аммиачную селитру, рекомендуется вносить поверхностно или под мелкую текущую обработку почвы. При этом с влагой вглубь почвы проникают только нитраты, а аммоний мочевины или аммиачной селитры закрепляется в почве у самой поверхности в обменно-поглощенном состоянии, не достигая корней, фосфора и калия. Из результатов исследований питания растений известно, что аммоний усиливает поглощение фосфора корнями, а нитраты, имеющие, как и ион фосфора, отрицательный заряд, препятствует этому. Фосфорный и нитратный ионы оказываются конкурентами в отношении поступления в корни растения.
Исходя из указанной зависимости, на основании многолетних исследований доктором сельскохозяйственных наук А.К. Кондаковым из ВНИИ садоводства в г. Мичуринске было предложено глубокое внесение азотных минеральных удобрений. Результаты данных исследований с яблонями показали, что при внесении фосфорного и калийного удобрений под вспашку или перекопку и поверхностного внесения аммиачной селитры урожай плодов яблони сорта Антоновка обыкновенная за 8 лет практически не увеличивался, таким же оставался и рост. При глубоком внесении азотных удобрений (аммиачной селитры) совместно с фосфорными и калийными урожай плодов Антоновки обыкновенной увеличился почти на 25%. В опытах с глубоким внесением разных видов азотных удобрений: аммиачной селитры, сернокислого аммония, натриевой селитры – наибольшая урожайность плодов Антоновки обыкновенной получена только при внесении аммиачной селитры и сернокислого аммония и меньше – при внесении натриевой селитры.
Таким образом, А.К. Кондаковым было найдено и подтверждено агрохимически объяснение высокого эффекта глубокого внесения в почву в саду азотных, фосфорных и калийных удобрений. При внесении аммиачной селитры или мочевины в контакт с фосфорным ионом вместе с ионом аммония вступает и ион нитрата. В этом случае отрицательное действие нитратов перекрывается положительным воздействием аммония на поступление фосфора в корни растений. Глубокое внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, кроме повышения роста и урожая растений, имеет и другие положительные качества. Такое аммиачное и аммиачно-нитратное питание растений снижает их потребность в фосфоре. Это позволяет экономить фосфорные удобрения без снижения их влияния на рост и урожай растений. При правильном внесении минеральных удобрений их эффективность начинает проявляться при меньших нормах.
Какие же способы внесения удобрений в почву могут быть рекомендованы в любительском садоводстве с учетом вышеизложенных соображений?
Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений под все плодовые, ягодные и орехоплодные растения на любых почвах. Органические удобрения при этом обеспечивают садовые растения не только питательными вещества, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким же способом можно вносить под ягодные растения с мелкой корневой системой (земляника, клубника, брусника и другие) все твердые минеральные удобрения – аммиачные и аммонийные азотные, фосфорные и калийные. Нецелесообразным является внесение нитратных форм азотных удобрений, так как нитраты быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для мелко расположенной корневой системы. Не для всех видов почв этот способ приемлем для внесения фосфорных удобрений. На кислых почвах легкого механического состава, например, показано только внесение фосфоритной муки.
Поверхностное разбрасывание без заделки. Хорошо известно, что при достаточном увлажнении или поливе лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом, что обеспечивает очень хороший рост травы и накопление ее зеленой массы. Благодаря лучшей подвижности аммиачных и амидных форм азота, фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии большого количества ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для всех корней плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Можно азотные удобрения (мочевину) разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв.м. Этот вариант также обеспечивает очень хороший рост травы, накопление ее зеленой массы и поступление азотных удобрений в зоны внесения фосфорных и калийных удобрений.
Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные, калийные, аммиачные или аммонийные азотные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Худшие результаты при этом дает использование вместо указанных форм азотных удобрений их нитратных форм. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает их связывание, поэтому удобрения лучше используются плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться и малополезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество азота, фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).
Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок. Кроме того, при копке канавок повреждаются сильно корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни растений повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразное хранилище удобрения. Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества в течение нескольких лет.
Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев и орехоплодных кустов по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды или канавки следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него – глубже. Также следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то в более глубоких слоях почвы.
Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостаточности какого-либо элемента в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.
Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанные способы внесения удобрений с поливной и дождевой водой для садовода-любителя являются все-таки очень сложными. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы водой, затем – внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.
В данной короткой статье я попытался популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя. Попробовал при этом учесть и данные результатов исследований, выполненных в последнее время.
Источник