Удобрение для деревьев всех видов

Удобряем деревья и кустарники

Высокий уровень агротехники предполагает систему удобрений, включающую внесение питательных веществ при посадке, основное удобрение и в виде подкормок в течение вегетации.

Припосадочное удобрение предполагает внесение в посадочную яму или холмик (в зависимости от способа посадки) 1-3 ведер компоста или 100-200 г биогумуса (в зависимости от вида и состояния почвы) фосфорного и калийного удобрения — это дозы для деревьев. Внесение всего припосадочного комплекса удобрений позволяет не делать первые два года после посадки основные заправки удобрениями, подразумевающие внесение весной азотного или комплексного, а осенью — фосфорного и калийного удобрений. Азотные удобрения обычно рекомендуют вносить к началу роста побегов, однако есть и другие мнения, например, дробное внесение за 2-3 раза или внесение после цветения.

Если осенью прошлого года вы уже внесли фосфор и калий, то весной будет достаточно азотного удобрения. Надо заметить, что могут быть случаи, когда вносить азотное удобрение нецелесообразно. Например, ранее внесенное органическое удобрение содержало довольно много азота, и дерево начинает жировать: активно растет, но при этом не плодоносит. Кстати, некоторые плодоводы советуют приурочивать внесение азотных удобрений к интенсивности плодоношения в том или ином году: деревья сортов с ярко выраженной (сильной) периодичностью плодоношения кормить азотом в «генеративные» годы, то есть, когда они «ломятся» от урожая.

Необходимость давать азот именно в эти годы объясняется тем, что значительная часть питания тратится на рост плодов, в результате чего ослабляется рост побегов и уменьшается закладка почек, в том числе цветочных для урожая следующего года. Добавлю к этому, что процесс закладки цветочных почек обычно растянут во времени, кроме того, для формирования полновесных плодов в некоторые периоды может не хватать питания. Поэтому для получения обильного урожая плодоводы рекомендуют проводить подкормки.

Подкормки. В зависимости от способа внесения они бывают корневыми и внекорневыми. Под последними подразумевается опрыскивание растений растворами удобрений. Достоинство внекорневых подкормок заключается в том, что питание сразу попадает в листья и, соответственно, быстрее вовлекается в фотосинтез. Кстати, такие подкормки можно сочетать с обработкой препаратами против вредителей и болезней (одним опрыскиванием и защитили, и подкормили). Вид удобрения, используемого для подкормки, зависит от ее цели и состояния подкармливаемых плодовых растений. Подкормки могут быть необходимы, если дерево или кустарник испытывает острую потребность в каком-либо микро- или макроэлементе питания.

Внекорневая подкормка раствором борной кислоты или буры повышает завязываемость плодов, усиливая прорастание пыльцы. Дефицит того или иного элемента часто можно определить визуально: при дефиците азота листья бледнеют, ослабевает рост. Недостаток фосфора характеризуется темно-зеленой окраской листьев, края которых закручиваются книзу. При недостатке калия листья могут становиться морщинистыми, края закручиваются вверх, может появиться краевой ожог листьев. При недостатке магния начинается межжилковый хлороз листьев: листовые пластинки желтеют между жилками и с краев, но сами жилки остаются зелеными. При недостатке кальция и бора может отмирать точка роста. При дефиците цинка возникает розеточность листьев (мелкие листья и междоузлия).

Для общей подпитки деревьев с целью укрупнения плодов могут использоваться как минеральные, так и органические удобрения. В качестве минеральной внекорневой подкормки можно предложить раствор мочевины (30 г на ведро), к которой при возможности стоит добавить 50 г суперфосфата, 5 г сульфата марганца, 5 г медного купороса и 25 г буры. Обработку лучше проводить рано утром, опрыскивая нижние стороны листьев (это относится ко всем внекорневым подкормкам и связано с тем, что на нижней стороне листа больше устьиц). Таких подкормок за сезон лучше сделать три: первую — до цветения, вторую — после опадения завязей, третью — в конце июля.

Органические удобрения также могут использоваться в виде подкормок, как корневых, так и внекорневых, но для опрыскивания их разводят в меньшей концентрации. Таким удобрением может служить навозная жижа, которую, разбавив в четыре раза, рекомендовано использовать даже для внекорневой подкормки. Однако, учитывая наличие у жижи неприятного запаха, садоводам, предпочитающим из экологических соображений органические удобрения, могу порекомендовать подкормку «Гумистар», представляющую собой вытяжку из биогумуса, и микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ-1». Оба средства обладают стимулирующим действием и подавляют инфекцию. «Гумистар» содержит микроэлементы, способствует повышению завязываемости плодов (при внекорневой подкормке). Удобрение «Байкал ЭМ-1» при корневой подкормке способствует прогреванию и разрыхлению почвы, омоложению коры, повышает доступность элементов питания, ускоряет их поступление в растения. При внекорневой подкормке он повышает устойчивость растений к стрессам, например, заморозкам, сдерживает развитие инфекционных заболеваний (парши семечковых, кластероспориоза косточковых).

Основные удобрения

Упомянутые выше удобрения должны рассматриваться как дополнение к основным видам, перечисленным в начале статьи. Так как внесение азота было рассмотрено выше, перейду к органическим и фосфорно-калийным удобрениям.

Органические удобрения необходимы в случае содержания почвы под паром, применяются для поддержания содержания гумуса на достаточном уровне, для длительного обеспечения питанием, улучшения структуры почвы и как источник питания для почвенной микрофлоры. В качестве органических удобрений можно использовать биогумус, перегной и перепревший компост. Альтернативой внесения компоста может служить паро-сидеральная система содержания почвы, при которой ее в середине лета засевают сидератами (зелеными удобрениями, например, горчицей белой). Зеленую массу бобовых (горох, однолетний люпин, вика) и крестоцветных (горчица белая, редька масличная) сидератов лучше заделывать в фазу цветения.

Другие сидераты заделываются осенью или следующей весной. Органику вносят в виде компоста вместе с фосфорным и калийным или фосфорно-калийным удобрением после уборки урожая. Обычно их рекомендуют вносить в канавки, вырытые на расстоянии 1-1,5 м от ствола. В случае внесения в канавки, чтобы не перерубить корни, лопату следует ставить ребром к штамбу. Однако производители биогумуса и удобрения AVA рекомендуют рассыпать их по приствольному кругу с последующим зарыхлением в почву. Что касается фосфорного и калийного удобрений, то традиционно рекомендуют вносить суперфосфат в качестве фосфорного и хлорид (или сульфат) калия в качестве калийного. Такая система является экологически грязной и довольно трудоемкой.

Вредность заключается в том, что суперфосфат часто содержит примесь стронция — щелочноземельного металла, попадающего с плодами в организм человека и вытесняющего из состава костей кальций. Хлористый калий вреден не столько из-за хлора, сколько из-за высокой растворимости в воде, из-за которой в почве создается повышенное осмотическое давление почвенного раствора, губительно действующее на червей, микрофлору и вызывающее химические ожоги корней. Кроме того, на легких почвах он может вымываться в грунтовые воды.

Еще один недостаток традиционной комбинации удобрений — необходимость привозить в сад значительную тяжесть. Как видно из таблицы, под большие деревья рекомендовалось вносить до 1 кг одних только минеральных удобрений. При таких дозах (или объемах) при большом количеством плодовых насаждений в сад пришлось бы привозить только для деревьев и кустарников до 10 кг удобрений.

Примечание: на второй год после посадки удобрения вносятся в том случае, если их не внесли при посадке. Фосфор и калий можно внести в составе таких комплексных удобрений, как нитрофоска, азофоска или Кемира, однако они также могут быстро вымываться из некоторых почв.

В качестве альтернативы традиционным минеральным удобрениям я хочу предложить сочетание из удобрения длительного действия AVA (гранулированной модификации) с сульфатом калия. Удобрение AVA я взял за основу потому, что оно, в отличие от обычных водорастворимых удобрений, растворяется под действием корневых выделений растений, а не от одной воды, благодаря чему не подавляет почвенную микрофлору, не вызывает ожогов корней и не вымывается дождями в грунтовые воды. Будучи комплексным удобрением, AVA содержит все элементы, кроме азота, включая микроэлементы, но содержит фосфора больше, чем калия.

Кроме того, это удобрение не содержит балласта, а фосфор меньше связывается почвой, благодаря чему дозы внесения этого удобрения ниже, чем у традиционных. Поскольку плодовые культуры требуют много калия, к удобрению AVA желательно добавлять калийное удобрение. Однако зола может плохо сочетаться с этим удобрением, поскольку подщелачивает почву. Поэтому смешивать AVA предлагаю с сульфатом калия. Несмотря на то, я что предлагаю вносить два удобрения, их общая масса примерно в 2-3 раза меньше, чем в случае внесения суперфосфата, то есть, в сад вам привозить надо будет в 2-3 раза меньше удобрений (для плодовых), а значит, вы сэкономите силы для чего-то другого. Расчет я делал для плодовых культур, но сам принцип применим ко всем растениям.

Александр Жаравин,
ученый-агроном, г. Киров

Источник

Удобрение деревьев и кустарников: весной, осенью и летом; суть, расчет и внесение подкормок

Материал подготовил: Зеликович Юрий Фёдорович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

То, что картинке – не фотошоп и не крутая 3Dшка. На тех самых 6-ти сотках действительно возможно развести сад, не только обеспечивающий семью на зиму фруктами-ягодами, но и дающий весомый товарный излишек. Почем нынче на базаре малинка? Аль ренклодики с кулачок деревенского кузнеца старых времен? И одно из непременных условий стабильно успешной культуры плодово-ягодных – своевременная правильная подкормка деревьев и кустарников.

У диких предков плодово-ягодных культур резко выражена периодичность плодоношения. В какой-то год от урожая ветки ломятся, затем 2-3 года совершенно неурожайных, а потом урожайность стабилизируется до очередного всплеска. Регулярное удобрение деревьев и кустарников в плодовом саду позволяет не только и не столько сгладить пики и провалы урожайности. Без него плодово-ягодные культуры могут «вспомнить» свое происхождение и вернуться к естественному биоциклу. При этом не только падает сбор с дерева/куста, но также уменьшаются размеры, страдают вкусовые качества и питательность плодов, снижается содержание в них витаминов и биологически активных веществ. Опытный садовод скажет в таком случае: сорт испорчен неграмотной культурой, имея в виду растение данного сорта.

Однако древесные культуры не торопятся прожить за сезон всю свою жизнь, как травянистые однолетники, луковичные и клубневые; физиологические процессы в плодово-ягодных протекают медленнее и всегда с прицелом на будущее, даже если в растении и нет особых запасающих тканей, поэтому подкормка деревьев и кустарников должна проводиться умереннее и с более точным соблюдением агротехники. Перекармливать плодово-ягодные никак нельзя: отрицательные последствия перекармливания скажутся и в последующие годы. Симптомы – опять-таки снижение сбора, худший вкус и меньшая полезность плодов, вплоть до вредности из-за избытка нитратов. Что для сада совершенно недопустимо, т.к. он требует много больших начальных вложений, чем огород, и выхода на рентабельность нужно ждать несколько лет, не менее года для ягодных кустарников. Зато потом ухоженный сад будет давать гораздо больший доход, чем огород, требуя меньшего рутинного труда. Материалы этой статьи рассчитаны прежде всего на владельцев небольшого приусадебного или дачного сада, не располагающих избытком времени и средств для найма рабочей силы.

Основа – расчет

Сад саду рознь, и правильная подкормка плодовых деревьев проводится с учетом ряда взаимосвязанных факторов:

Вид и сорт растения.
Физиологическая стадия его развития.
Характер физического развития и способ культивирования (карликовое, нормальное, пышное/высокорослое).
Тип и характер почвы под растением.
Местные климатические условия, общие и в данном году.

Рецептура, дозировка и схемы внесения удобрений сообразно этим параметрам сведены в агрономические таблицы для отдельных видов и сортов или приводятся в справочниках по садоводству. Неспециалисту разобраться в них довольно сложно, поэтому подкормка фруктовых деревьев и ягодных кустарников любителями на дачах и приусадебных участках проводится чаще всего по типовым схемам или проверенным рецептам, см. далее. Если климатические условия и почва в саду автора рекомендации и ее читателя более-менее сходны, то сад последнего будет «держать сорта» и относительно стабильно плодоносить, но, скорее всего, не на максимально возможном в этом месте уровне. Кроме того, «народных» рецептов подкормки плодово-ягодных в рунете тоже тьма тьмущая, и понять, что в них к чему, без опыта, пожалуй, не проще, чем в агротаблицах.

Цель настоящей публикации, во-первых, дать читателю сведения, которые помогут разобраться в агрономических таблицах и с их помощью определить, какие именно удобрения для деревьев и кустарников данного конкретного вида и сорта нужны на данной почве в данных климатических условиях, когда, каким способом и в каких дозах их вносить. Во-вторых, помочь понять, какая из типовых схем/какой рецепт лучше всего подойдет вам на дачу, что в нем можно, что нужно и чего нельзя менять, исходя из наличных условий и возможностей.

Собственно же расчет удобрений плодово-ягодных в общем не сложен. Допустим, по таблицам для такого-то сорта в определенных почвенных и климатических условиях (напр., яблоня Мельба на черноземе в Курской обл. или она же ренет Симиренко на подзоле в Вологодской) в штамбовой культуре вышло, что годовая потребность в калии дерева данного физиологического возраста (см. далее) и размеров составляет 60 г. По почвенным условиям и доступности подбираем калийное удобрение и в спецификации на него смотрим долю активного вещества. Допустим, там указано 17%. Тогда этому дереву на год нужно 60/0,17 = 353 г выбранного удобрения. Округляем до 350 (лучше малость недокормить, чем перекормить).

Теперь учтем, что для живущих не спеша древесных основная заправка почвы удобрениями должна проводиться осенью. По умолчанию, если в руководстве по культивированию данного сорта не указано иного, на осеннюю заправку в зависимости от физиологической зрелости растения (см. далее) откладываем:

На легких проницаемых плодородных почвах – 1/4 годовой нормы.
На них же, неплодородных (тощая супесь, хрящ и т.п.) – 1/3 годовой нормы.
На тяжелых и средней тяжести плодородных – 1/2 годовой нормы.
На тех же неплодородных – 2/3 годовой нормы.

Из оставшегося половину вносим весной при дозаправке почвы, а остальное равномерно распределяем по сезонным подкормкам. Начинающим садоводам на обычной садово-огородной земле на осеннюю заправку лучше отводить 0,5 годовой нормы и еще 0,25 на весеннюю.

NPK и прочие

Роль основных питательных элементов азот-фосфор-калий (NPK) в жизни растений такова:

Азот – способствует наращиванию зеленой массы.
Фосфор – необходим для баланса физиологических процессов, повышает выносливость растений, устойчивость их к заболеваниям и вредителям.
Калий – необходим для роста корней, образования новых побегов, синтеза сахаров в плодах Также обеспечивает зимостойкость.

К основным элементам в некоторых современных руководствах относят 2-валентное железо и магний. Хотя растениям они требуются в микродозах, без них невозможно образование хлорофилла и фотосинтез. Медь, цинк, бор, марганец, сера, молибден, кальций относятся к микроэлементам; они необходимы для синтеза фитогормонов и пр. растительной биохимии. Как правило, если почва не совсем уж истощена, взрослые растения получают их достаточно из нее или в качестве естественной примеси к основным удобрениям, особенно органическим (см. далее).

О внекорневых подкормках

Эффекта «скорой помощи» для древесных внекорневые подкормки основными элементами не дают. Подкармливать древесные основными через листья можно только в благоприятные годы и обязательно при наличии явных признаков голодания на какой-то из них. Также в благоприятные годы древесным в периоды цветения и подготовки к плодоношению (на стадии завязей) желательно проводить борно-цинково-медные внекорневые микроподкормки (1-2, 3-5 и 30-40 г активного вещества на 10 л воды соотв.); для некоторых культур, напр. винограда, внекорневые микроподкормки в начале плодоношения обязательны. В неблагоприятные годы внекорневые подкормки древесных культур проводить не следует.

Вместе или отдельно?

Также малоэффективны и даже вредны для древесных подкормки комплексными минеральными удобрениями, исключая осеннюю и весеннюю заправки почвы. Основные питательные элементы под древесные культуры нужно вносить по отдельности с интервалом не менее 4-5 дней. Последовательность – фосфор, калий, затем азот. В благоприятные годы в хорошо и глубоко увлажненную почву вполне допустимо фосфор и калий вносить совместно: фосфор в почве мигрирует очень быстро, калий, наоборот, медленно, так что они сами разделятся.

Еще исключение из этих правил – сезонная подкормка ювенильных растений (см. ниже). Их можно и даже желательно подкармливать NPK в виде нитрофоски. Южнее прим. линии Курск-Липецк в достаточно влажные годы – более концентрированной нитроаммофоской, придерживаясь той же абсолютной дозировки (в г действующих веществ на растение или кв. м).

Стадии зрелости деревьев и кустарников

Техника внесения (см. ниже), рецептура и дозировка удобрения для плодово-ягодных культур существенно зависят от степени физиологической зрелости растений. Различают такие ее стадии:

Саженец – дерево до 2-х лет, куст в течение года после посадки. За это времея происходит полное укоренение саженцев. Удобрением заправляется посадочная яма при посадке (см. далее); другие подкормки не проводятся;
«Подросток» – ювенильное, т.е. молодое вполне укоренившееся, но еще не цветущее растение. Помимо осенне-весенней заправки, проводят регулярные сезонные подкормки полным NPK с микроэлементами;
Молодое дерево/куст – цветет, плодоносит, но еще не вышло на уровень продуктивности данного сорта в наличных условиях. Продуктивность молодых плодово-ягодных опытные садоводы искусственно ограничивают, удаляя лишние завязи. Почву заправляют осенью и весной полным NPK. Сезонные подкормки молодых деревьев проводят в средние и благоприятные годы ежегодно, см. далее. В неблагоприятный год сезонные подкормки исключаются;
Взрослое растение – продуктивность стабилизировалась. Почву заправляют преимущественно осенью; форсировать весеннюю заправку за счет осенней нежелательно. Сезонные подкормки проводят не чаще раза в 2 года в благоприятные годы;
Стареющее – продуктивность падает. Растение «отправляют на рабочую пенсию»: осенне-весенние заправки делают, пока оно сохраняет рентабельность или удовлетворяет собственные потребности владельцев, а сезонные полностью исключаются. Как с ним дальше быть – смотрите сами, под вырубку или на заслуженный отдых элементом ландшафтного дизайна.

Примечание: одна из основных задач селекционера плодово-ягодных – вывести сорт, который непродуктивную и затратную для садовода подростковую стадию «проскакивает» как можно быстрее. Поэтому она у многих культурных сортов слабо выражена или вовсе незаметна.

График подкормок

Подробнее о том, чем, когда и как кормить плодово-ягодные, поговорим далее. Пока же отметим общие особенности.

Первое – начиная с 1-1,5 года (если сажалось весной) для кустарников и с 2-2,5 лет для деревьев осенне-весенние заправки почвы делают регулярно ежегодно.

Второе, сезонные подкормки в благоприятные годы проводятся в зависимости от плодородия почвы и орошаемости сада однажды, дважды или трижды:

Сад орошаемый на плодородной почве – после появления первых листьев и в начале цветения.
Сад орошаемый, почва средне или малоплодородная – после появления первых листьев, в начале цветения и после появления завязей.
Сад богарный (неорошаемый) – после появления первых листьев в благоприятные годы, пока в почве есть избыток влаги.

Третье, в особые годы возможны экстренные (нерегулярные) подкормки. Напр., тепло, светло, часты короткие теплые дожди. Растения заложили много завязей; урожай намечается – пальчики оближешь, или бродильные кадушки для сидра полопаются. Но на один плод нужно не менее определенного количества листьев; напр. комнатному павловскому лимону – 20. Если их не хватает, после первой сезонной подкормки, но до цветения, растениям можно дать азота. Или наоборот, год жаркий, сухой, сад орошаемый. Урожай предполагается небольшой, но ценный. Тогда в период формирования плодов (завязи яблок с грецкий орех, слив с фасолину, вишен с горошину) можно дать еще калия или, лучше, древесной золы. Не выходит количеством – возьмем качеством, сахаристостью.

Примечание: экстренные подкормки плодово-ягодных органическими или минеральными химическими удобрениями рекомендуется делать, только имея определенный опыт в садоводстве. Без него растения от них или зажируют, или истощатся. То и другое «испортит сорт» на годы, если не навсегда. Золой можно подкармливать без опаски.

Органика или химия?

Для осенне-весенних заправок со скоростью усвоения питания древесными по скорости миграции в почву и продолжительности удержания ею активных веществ лучше всего согласуются азотсодержащие органические удобрения: навоз, компост, перегной. При подготовке их к использованию (см. ниже) органику можно дополнить фосфором, но калий вносится отдельно. Сезонные подкормки, для которых нужны более всего калий и фосфор, делаются быстро усваиваемыми минеральными удобрениями.

Органику с осени применяют свежаком – вполне сопревшую в пластичной (слегка влажной) форме; весной – в виде высушенных измельченных сыпцов. В том и другом случае подготовка органических удобрений занимает ок. 2 мес. Исходную массу раскладывают в тени на удалении от жилых построек слоями по 15-20 см. Каждый слой пересыпают суперфосфатом из расчета:

Конский навоз – 150 г/кв. м.
Коровий навоз – 220 г/кв. м.
Компост из ботвы огородных растений – 200 г/кв. м.
Пищевой компост – 70 г/кв. м.
Перегной – 250 г/кв. м.

Примечание: органическую жижу, если нужна, готовят из сыпца, но не из свежака.

Очень полезно будет также опрыскать каждый слой 2% раствором гумата калия в расчете 250 мл/кв. м; калий в виде гумата с фосфором совместим. Кучу доводят до высоты 1-1,3 м, сверху засыпают землей, с боков обкладывают дерном. Вылежавшийся свежак на сыпец сушат в проветриваемом помещении; сушить на солнце нельзя. С осени подготовленную органику вносят под мульчу (см. далее), весной под нее же или по снегу.

Сидераты

На малом частном участке самый «ленивый» и дешевый, но в то же время самый эффективный способ полной заправки почвы под плодовые с осени – посев сидеральных азотфиксирующих культур по всей площади сада. Высевают горох, люцерну, клевер. Злаки-азотфиксаторы (рожь, овес) для сада подходят плохо: они светолюбивы, в саду не разовьются в полную силу и не накопят много питательных веществ. Кроме того, в полых междоузлиях стеблей злаков успешно перезимовывают яйца и куколки вредителей.

Сеют сидеральные растения после сбора урожая. С наступлением холодов землю с пожухшей ботвой перекапывают или перепахивают. Мульчировать сидерат нет нужды, разве что в преддверии малоснежной зимы нужно присыпать тонким, в 1-3 пальца, слоем земли.

По снегу, под мульчу или в ямы?

Как известно, приствольные круги плодовых мульчируют. Но – не так все просто: под мульчей благоденствуют слизни, земляные черви, мыши. Червяки, конечно, только полезны, но на червя приходят кроты. Поэтому давать плодово-ягодным удобрения под мульчу желательно или осенью под холода, или в порядке весенней заправки до тепла. Если же сад на ровном месте, а снега за зиму накопилось достаточно, то и весной удобрять плодово-ягодные лучше по снегу: заправка равномернее и глубже пропитает корневой ком, а талая вода усилит ее действие без риска навредить растениям. Органику по снегу вносят сыпцом с появлением первых проталин.

Условия для удобрения плодово-ягодных по снегу создаются не всегда и возможны не везде, поэтому весенняя заправка почвы удобрениями в саду чаще всего проводится все же под мульчу. Тут главный вопрос: а где ее, мульчу, весной взять, сопрело же за зиму все? Не вредную, не зараженную и не закисляющую почву (см. ниже)? Об одном из способов обеспечения себя мульчей весной см. след. видео.

Видео: где взять мульчу весной

Другая проблема – самая доступная древесная мульча часто закисляет почву, что для сада крайне нежелательно. Непременно закисляет ее корье, даже если оно труха времен царя Антипа. Поэтому перед мульчированием обязательно нужно проверить кислотность почвы. Лакмусовая бумажка для химически не чистых проб нередко дает неверные результаты, но в наше время несложно взять на день в аренду электронный pH-метр. О способах определения кислотности почвы см. видеоруководство:

Видео: как определить кислотность почвы

Примечание: для профилактики закисления мульчируемой почвы ее раз в 5-7 лет известкуют с осени под холода известковой или доломитовой мукой в расчете 1 кг на 1 кв. м. Если сад свой небольшой не товарный или его товарность не имеет определяющего значения, то кислотность почвы в нем на уровне «годится-сойдет-не годится» можно определить по растениям-индикаторам, см. след. ролик.

Видео: растения-индикаторы кислотности почвы

Примечание: для точечной подкормки кустарников лунки под удобрения накалывают линейно в междурядьях.

Кормим растения

Удобрение плодово-ягодных культур проводится под вечер; желательно в теплый пасмурный день, но не во время дождя. Удобрения вносятся в обильно увлажненную почву. Землю под удобрения нужно за час-два до их внесения пролить. Примерная норма пролива в минимально увлажненную почву (сжатый в кулаке ком при разжатии руки рассыпается):

Ювенильные деревья и кустарники (кроме фундука) – 1,5 ведра на 1 кв. м приствольного круга.
Молодые деревья и фундук – 2,5 ведра на кв. м приствольного круга.
Взрослые деревья – 3,5-6 ведер на ту же площадь.

Пролив проводят порционно, дожидаясь полного впитывания очередного залива. Если спустя 10-15 мин после заливки очередной порции почва, сжатая в кулаке, слипается в ком с отпечатками пальцев, не прилипая к ним сплошным слоем, то это знак, что пролито достаточно и через полчаса-час нужно вносить удобрения. Спустя также полчаса-час по их внесении проводят тем же порядком долив в количестве 1/4-1/3 от воды на пролив.

Саженцы

Удобрение саженцев, как известно, проводится при посадке, а затем их не кормят до полного укоренения. Способ удобрения плодово-ягодных при посадке также известен: яму заправляют ведром-двумя органики, затем заправку на полштыка лопаты засыпают землей, заливают водой, сажают и поливают растение. При правильной, с осени, посадке, яму заправляют свежаком – он, потихоньку допревая зимой, подогреет корни и поможет растению перезимовать. Под весеннюю посадку (что, вообще говоря, нежелательно) яму нужно заправлять сыпцом: интенсивно преющий в ходе усиления тепла свежак может сжечь корни. Полезно на ведро сыпца добавить 100-150 г суперфосфата или половинную дозу двойного, но в таком случае сухую смесь нужно готовить за 2 недели и дать ей вылежаться в открытой таре (не металлической!) на воздухе под навесом.

Примечание: при посадке грецкого ореха нужно в посадочную яму положить цельный гранитный валун или обломок, чтобы растущий стержневой уперся в него. Тогда первых орехов придется ждать 2-3 года, а не 6-8 лет.

Типовые подкормки плодоносящих плодово-ягодных

Семечковые

Сюда относятся яблони и груши; на юге – айва и кизил. Особенность семечковых в том, что осенне-весенние заправки почвы под ними начинают проводить по выходе из ювенильной фазы, после того, как растения впервые зацветут. Следующую после первой заправку на обычной и плодородной почве проводят, пропустив год; затем – через 3-4 года, чем старше, тем реже. На малоплодородных почвах почву до выхода на стабильное плодоношение заправляют ежегодно, затем через 2-3 года. Порядок удобрения семечковых (без осеннего посева сидеральных) такой:

Осенью после опадения прим. 70-80% листвы в почву точечным способом вносят по 200 г сульфата калия на молодое дерево и по 300 г его же под взрослое;
Тут же готовят азотно-фосфорную смесь: на 10 кг органики-свежака по 300 г двойного суперфосфата или 600 г простого. Норма смеси на дерево – 12-15 кг на молодое, 20-25 кг на взрослое, в зависимости от плодородия почвы;
Азотно-фосфорную смесь оставляют дозревать под навесом в прикрытой тканью посуде не менее 2-х недель;
Под холода или когда растения «заснут» на зиму (побеги этого года огрубеют, почки сморщатся) азотно-фосфорную смесь вносят под мульчу;
Если с осени сидерат не высевался, весной по снегу или под мульчу дают органику-свежак без фосфора в количестве 1/4 от осенней заправки;
После разворачивания листьев молодые деревья подкрамливают растворами 30 г карбамида (мочевины) на 1 л воды, или 400 мл навозной жижи на 1 л воды, или 150 мл жижи перебродившего куриного помета на 1 л воды. Растворы используются немедленно по приготовлении;
После цветения проводят подкормку точечно в лунки 5% раствором суперфосфата в расчете 30 г сухого вещества на молодое дерево и вдвое больше на взрослое. Двойной суперфосфат применяют не только в половинном количестве, но и в половинной концентрации, т.е. доза рабочего раствора на дерево остается той же;
После формирования завязей (они достигли размера лесного ореха) подкармливают калийными: сульфатом калия (предпочтительно), калимагнезией, древесной печной золой. Нормы внесения соответственно на взрослое дерево 20 г, 25 г и 50-70 г, на молодое вполовину меньше. Калийные удобрения вносятся 5%-ми растворами, зола – разбавленным в 10 раз концентрированным настоем, см. ниже;
В особо урожайные годы (см. ниже) под белый налив плодов дают калийную подкормку в размере 1/4 от нее же под завязи (см. пред. п.);
После сбора урожая оптимальный для начинающих способ подготовить деревья к зиме – замульчировать приствольные круги перегноем, с добавкой древесной золы по стакану на ведро, на 10-15 см в толщину.

В неурожайные годы фосфорно-калийные сезонные подкормки не проводят. Если предвидится урожай более половины максимально возможного (свыше 70-75 кг со взрослого дерева сортов обычной урожайности), карбамида дают в 1,5 раза больше, а калийных на 25% больше. Чтобы получить концентрированный настой золы, ее сухую дозу затворяют водой при тщательном размешивании и сутки вымучивают, периодически перемешивая. Затем еще сутки дают отстояться. Светлый отстой и есть зольный концентрат; осадок выбрасывают.

Косточковые

Это слива, вишня, черешня, абрикос. Почва под них заправляется так же, как под семечковые, но по сравнению с последними сезонные подкормки имеют след. особенности:

Весенняя подкормка «на листву» проводится аммиачной селитрой в расчете 10 г/кв. м приствольного круга для взрослых деревьев и 7 г/кв. м для молодых;
В благоприятные (теплые и умеренно влажные) годы через 2-3 недели дают подкормку нитрофоской 30 г/кв. м или нитроаммофоской 20 г/кв. м;
спустя 4-5 дней после дают 5%-м раствором хлористый (предпочтительно) или сернокислый калий. Семечковые ионов хлора не любят, но косточковые к нему терпимы, зато хлористый калий быстрее усваивается;
Первую калийную подкормку под плодоношение (аналогично п. 8 в пред. списке) проводят, когда завязи достигнут размера горошины (вишня, черешня) или фасолины (слива, абрикос);
Дополнительную калийную подкормку не проводят независимо от урожайности в текущем году.

Кустарники

Кустарники «живут быстрее» деревьев, поэтому посадочную заправку в яму им дают половинную или в 1/3 от нужной для дерева. Осенне-весенние заправки почвы начинают спустя год после осенней посадки или спустя 1,5 года (под осень) после весенней. Дозу заправки считают половинной на 1 кв. м проекции кроны по сравнению с ней же для дерева. Напр., яблоня затеняет летом в полдень 10 кв. м, а куст 1 кв. м. Делим дозу заправки для яблони на 20, получаем норму осенне-весеннего внесения под куст; кустики, они неприхотливые и экономные. Что важно для кустарников – после первого цветения осенняя заправка почвы под холода отменяется; ее заменяет подкормка после сбора урожая.

Базовый состав смеси для сезонных подкормок кустарников в средней полосе можно взять один и тот же: на взрослый куст 4-5 кг компоста, 10-15 г сульфата калия и 20-30 г суперфосфата. Смеси дают дозреть 2 недели; график внесения таков:

На фазе активного цветения (первая декада мая);
В период усиленного роста плодоносных побегов (конец мая – начало июня);
Во время формирования завязей (начало июля);
После сбора урожая.

Однако способы сезонного удобрения кустарников в зависимости от вида культуры различны; для самых популярных ягодных они таковы:

Черная смородина – удобрение разбрасывают под кустами и неглубоко, на 8-10 см, перекапывают.
Малина – удобрение вносят лентой под кусты и засыпают песком. Вариант – мульча из опилок, но тогда нужно раз в год после сбора урожая контролировать кислотность почвы и при необходимости проводить ее известкование.
Крыжовник – сильно болеет на кислых переувлажненных почвах, поэтому компост желательно заменить 10-15 аммиачной селитры на куст. Землю с разбросанной сухой смесью мотыжат не глубже чем на 6-8 см. Через 2 года на третий проводят с осени профилактическое известкование почвы, по полстакана доломитовой муки на 1 кв. м. Известковая мука не годится, т.к. крыжовнику нужно довольно много магния.

Примечание напоследок: кустарники отзывчивее деревьев на подкормку по листьям, поэтому во влажные годы форсирование их урожайности внекорневыми подкормками вполне допустимо и не повредит растениям.

Видео: базовое об удобрении плодовых деревьев

Источник