Удобрение для грибов шампиньонами

Выращивание грибов: всё для успешного производства

Выращивание вешенки, выращивание шампиньонов, выращивание шиитаке, выращивание опят и экзотов: оборудование,технологии, методики, обучение. Успешное грибоводство для Вас: организуйте производство при нашей поддержке и получайте гарантированную стабильную прибыль.

Выращивание шампиньонов. Поливы.

Один из самых сложных моментов при выращивании грибов — поливы.

Многие грибоводы мечтают о том, чтобы раскрыв какое-либо руководство по культивированию шампиньонов обнаружить в нем точную цифру количества воды, которое им необходимо внести в покровную почву за время поливов.

В принципе такая цифра существует. Чтобы вырастить 1 кг грибов необходимо внести 2 л воды/м2. Если у Вас стабильный компост и покровная почва. Вы можете четко регулировать климат, то знаете, какое количество грибов Вы постоянно получаете и, следовательно, магическая цифра количества воды/м2 в течение оборота Вам известна. Однако на многих фермах говорить о стабильном производстве и стабильном качестве компоста и покровной смеси пока не приходится. В более благоприятных, с этой точки зрения, условиях находятся грибоводы, работающие на покупном компосте, который отличается стабильным качеством. Чтобы знать зачем, сколько и когда поливать, нужно разобраться во влиянии воды на рост мицелия, развитие гриба и его качество, а также определить какие факторы оказывают влияние на внесение того или иного количества воды.

Для чего нужна вода грибам?

Вода необходима всем живым организмам, в том числе и грибам. Для того чтобы мицелий и плодовые тела грибов нормально развивались им необходимо получать питание, а все питательные вещества находятся в компосте, и перенести эти питательные компоненты из компоста в мицелий и далее в плодовое тело возможно только при наличии в компосте определенного количества влаги. Только при достаточной влажности (при прочих необходимых условиях) в компосте можно наблюдать развитие мощного мицелия ярко-белого цвета. Если влаги в компосте недостаточно, мицелий будет тонкий нитевидный, серого оттенка. Недостаточно развитый мицелий не обеспечит необходимую транспортировку питательных веществ и. в конечном счете, это скажется на урожайности.

Что касается покровной почвы, то 50% воды, которую вносят в нее с поливами, испаряется. Именно благодаря испарению гриб получает питание из компоста и растет. Остальная вода включается в плодовое тело гриба, которое на 92% состоит из воды Те., если собирают 100 кг грибов, то 92 кг из них составляет вода. При этом если во время поливов этих грибов внесли 200 литров воды, то из них 92 литра составили водное содержимое плодовых тел. а остальная вода — 50-100 литров испарилась с поверхности покровной почвы и грибов. Большую часть воды гриб абсорбирует из компоста и только небольшую часть из покровного слоя.

Для производителя компоста важно определить, оптимальна ли влажность компоста до его загрузки в тоннель. В случае недостатка влаги процесс биологической ферментации компоста не будет развиваться должным образом. В таком случае существенно изменить ситуацию при выращивании уже будет невозможно. Поэтому увеличить влажность компоста нужно перед загрузкой в тоннель. Добавив около 40 л воды/1 т компоста фазы 1 можно увеличить его влажность на 1%.

После выгрузки во время инокуляции увлажнять компост уже не рекомендуют.

Тем не менее, известно, что компост после его зарастания мицелием гриба (компост фазы 3 или инкубированный компост) должен иметь влажность в пределах 65-67%. Как же внести воду в компост, если его влажность меньше и не нанести ущерба культуре?

Полив компоста можно сделать перед нанесением покровного слоя. Очень важно до этого прорыхлить компост, чтобы вода равномерно распределилась по всему слою.

Поливы покровного слоя

Поливы покровного слоя зависят от многих факторов. Каждый грибовод вырабатывает свою схему поливов в зависимости от этих факторов. К ним относятся:

— влагоемкость покровной почвы:

— рецептура покровной смеси (пропорция входящих в нее типов торфа, тип известковой добавки);

— влажность покровной смеси при нанесении на компост;

— толщина покровного слоя;

пропорцией коричневого (белого) торфа, так как эти смеси более «открытые”. легче испаряют воду, обеспечивая приток питания из компоста. Летнюю покровную почву легче насытить водой, но не нужно забывать о том. что ее водоудерживающая способность будет меньше, чем у «зимней», содержащей большую долю черного торфа.

Поливы до рыхления покровного слоя

Поливы до рыхления покровного слоя очень важны, так как, главным образом, ставят своей целью максимально увлажнить компост, но и. конечно, восполнить потери при испарении. Чем больше воды удается внести до рыхления, тем вероятнее восстановится, наносят покровную почву. Я намеренно не указываю, сколько воды можно влить в сухой компост. Это зависит от его структуры (крупная, мелкая), от того, насколько хорошо развился в нем мицелий. Особенно осторожно следует вносить воду в том случае, если компост волокнистый, а солома сильно размягчена. Подобную операцию нужно опробовать на своей ферме, на своей партии компоста и опытным путем выйти на нужную цифру. Также нужно учитывать, что внесение воды приведет к снижению температуры компоста, на некоторое время снизит его активность. Поэтому в случае слабоактивного компоста подобную операцию лучше вообще не осуществлять Увлажнять компост можно только в том случае, если он хорошо зарос мицелием гриба, нет черных пятен и плесеней.

Однако есть еще один путь внести воду в компост — через покровный слой.

Если Вы выбираете этот путь. то. как и в предыдущем варианте за 1-2 дня до нанесения покровной почвы лучше слегка разрыхлить компост Он станет более рыхлым и легко впитает необходимую воду. Если этого не сделать, то вода будет скапливаться на границе компоста и покровного слоя и нарушит взаимосвязь между ними. Вносить воду лучше как можно раньше, в течение суток после нанесения покровного слоя, пока компост не уплотнился и врастающий в покровную почву мицелий не станет препятствием для проникновения воды в компост. Также очень важно влить сразу большую порцию воды (не менее 3 литров/м2). Дробными мелкими поливами можно увлажнить только покровный слой, а для увлажнения компоста необходим одноразовый ‘тяжелый’ полив. Из графика видно, что утяжеление компоста начинается при поливах более З литров/м2.

Однако этот метод увлажнения еще в большей степени, чем предыдущий зависит от структуры компоста. В крупно структурный компост гораздо легче равномерно внести воду, и она пропитает весь слой компоста.

Можно сказать, что поливы начинаются с приготовления покровной смеси. Тип торфа и его пропорция в смеси определяют и ее влагоемкость. В последнее десятилетие за рубежом господствует тенденция выращивания средних гибридов на очень тяжелых черных типах торфа . Однако покровная почва, сделанная только из черного торфа будет обладать низкой влагоемкостью. Поэтому к ним обычно добавляют около 20% коричневого или белого торфа , состоящего практически из одних волокон. Добавление дефеката (отход при производстве сахара) делает эту смесь еще более тяжелой, благодаря тому, что он состоит из очень мелких частиц.

Важно максимально увлажнить покровную смесь до ее нанесения на компост. Основная ошибка большинства грибоводов заключается именно в том. что они наносят не до конца увлажненную почву. Если в смеси ощутимы мелкие твердые крупинки — это неувлажненный торф. На полке эти крупинки увлажнить уже невозможно, так как торф впитывает воду только при перемешивании. Поэтому при приготовлении покровной почвы перемешивают смесь с водой, дают ей время впитаться, снова перемешивают до образования однородной массы Нужно учитывать, что черный мелкопористый торф трудно впитывает воду. Сначала вода поступает в поры коричневого (белого) торфа, а из них часть воды «отбирает» черный торф. Летом, как правило, используют более легкие смеси, с большей пропорцией коричневого (белого) торфа, так как эти смеси более «открытые». легче испаряют воду, обеспечивая приток питания из компоста. Летнюю покровную почву легче насытить водой. Если во время ие влить достаточного количества воды, можно увидеть обильное развитие тонких нитей мицелия сероватого оттенка по всей границе между компостом и покровным слоем. Со временем этот мицелий уплотнится, и к окончанию первой волны покровный слой может даже с легкостью отделиться от компоста. Связь прервется, и восстановить ее практически невозможно. Ежедневно наблюдайте за характером врастания мицелия в слой покровной почвы!

Обратная картина может получиться. если Вы увеличите поливы рано, и излишек воды не впитается компостом. Такое, как уже упоминалось. может произойти, если компост сильно размягчен и уплотнен на полке.

Начинают поливы практически сразу после нанесения покровного слоя. Внесение небольшого количества воды — 0.5-1,0 литра за один полив, не опасно. Эта вода слегка увлажняет только верхний слой покровной почвы и не проходит в ее нижние слои и. тем более в компост. В первые дни небольшие поливы необходимы для возмещения воды, испаряющейся с поверхности покровного слоя. Причем, чем активнее компост, тем больше воды будет испаряться. Однако в период нанесения покровного слоя и несколько дней после этого компост в результате охлаждения может стать чуть менее активным. Если в покровную почву во время ее приготовления не были внесены необходимые защитные средства, то лучше всего сделать это сейчас, до начала обильных поливов.

Увеличивать полив можно тогда, когда мицелий «зацепится» за покровный слой Не упустите этот момент! Ежедневно наблюдайте за характером врастания мицелия в слой покровной почвы! Практически это самый важный критерий, по которому можно судить о том увеличить или уменьшить полив.

Поливы при использовании кэкинг-материала

Многие грибоводы используют в технологии кэкинг-материал. Это позволяет им сократить время выращивания на 5-7 дней. Поливать культуру в этом случае труднее, так как сокращается время. в течение которого можно проводить полив. Поэтому, прежде всего. нужно стараться нанести покровную почву с максимально возможной влажностью Проводить дезинфекцию или применять фунгициды можно в этом случае только при приготовлении покровной смеси.

Возможны различные схемы поливов. Либо ждут в течение первого дня пока мицелий «тронется» в рост и начинают поливы со второго дня. Либо в первый день делают небольшой полив, потом прерываются на день и начинают обильные поливы с третьего дня (табл. 2. №1. 3). Закончить поливы нужно за сутки до начала охлаждения. Рыхление не делают.

Поливы после охлаждения

С момента охлаждения для покровного слоя начинаются «тяжелые дни». Климат в камере кардинально меняется: увеличивается поток воздуха, снижается относительная влажность. Все это влияет на влажность покровного слоя. Поливать же его в течение определенного времени, пока идет стягивание мицелия и непосредственно плодообразование, нельзя — можно погубить завязи.

Единственное, чем можно облегчить ситуацию — поддерживать высокую влажность воздуха (на уровне 94-95%). чтобы уменьшить испарение с поверхности слоя.

Когда же можно продолжить полив? По этому вопросу нет однозначного ответа. Как всегда, необходимо оценить конкретную ситуацию. Однако хорошо известно и то. что ранние поливы по завязям чреваты их гибелью, также они могут снизить активность компоста, а поливы по грибам впоследствии отрицательно отражаются на их качестве. Разберем несколько вариантов.

При поливах по грибам как минимум за сутки до большого сбора полив нужно прекратить, иначе Вы не успеете обсушить грибы, а сбор влажных грибов приведет к развитию бактериальной пятнистости.

Второй вариант, безусловно более предпочтителен. В этом случае первый полив после охлаждения делают не до, а после сборов пика 1 волны когда на полке осталось собрать не более 20-30% грибов. Поливы сделанные в этот период не снизят активность компоста, позволят сохранить качество гриба и во время сбора, а также продлить сроки сохранения качества грибов.

Эти поливы по окончании пика сборов грибов 1 волны предназначены уже для грибов 2 волны. Обычно они испытывают большой недостаток воды. Это связано с тем что большая первая волна сильно снижает и влажность компоста, и влажность покровного слоя. Если во время не сделать полив под 2 волну, это может существенно повлиять на ее урожайность. Поэтому стараются в эти поливы внести как можно больше воды и сделать это в период, пока сильно не снизилась активность компоста (схема 16). Как можно видеть. в данном случае сделано два полива: первый — в день окончания сборов пика 1 волны и на следующий день. Если Вы считаете, что этого недостаточно, то можно сделать дополнительный полив под 2 волну в момент, когда активность компоста снова начнет расти. Важно не делать полив, когда завязи 2 волны еще маленькие (а их рост всегда выражается в повышении температуры компоста), в противнем случае можно вызвать их гибель. Полив под 3 волну делают также по окончании пика сборов грибов 2 волны, либо не делают его вовсе. Это зависит от активности компоста к этому времени. а также от ожидаемого количества грибов на 3 волне.

Источник

Приготовление компоста для выращивания шампиньонов в домашних условиях

Технология выращивания шампиньонов в домашних условиях имеет несколько этапов. Но в основе агротехники лежит создание питательной среды для развития мицелия. Простыми словами — требуется компост. Его приготовление — это многоуровневый процесс с точной дозировкой природных компонентов.

Для чего нужен компост шампиньонам?

У данного организма живой природы отсутствует хлорофилл. Без хлорофилла в растениях не происходит синтезирование питательных веществ. По этой причине вырастить шампиньоны в обычной огородной почве невозможно (даже если добавлять удобрения). Им нужна особенная субстратная смесь для размножения полезных микроорганизмов.

Компост обеспечивает грибам правильный уровень влажности, насыщает полезными веществами, создает рыхлую среду для корневой системы. Это всё способствует ускорению развития растений, получению более крупных плодовых тел и богатого урожая.

Органическая смесь для выращивания шампиньонов продается в специализированных магазинах, но фермеры предпочитают делать субстрат в домашних условиях. Преимущества самостоятельного изготовления компоста:

экономия денежных средств — стоимость продукта в магазине высокая;
уверенность в качественных показателях, отсутствии химических добавок;
знания о сроках годности (при хранении в тепле более 30 суток компост утрачивает полезность).

Виды компоста для выращивания шампиньонов

При выращивании грибов применяются разнообразные питательные смеси, поэтому обычному огороднику трудно определиться с выбором. Существует 3 распространённых вида компоста.

С натуральными ингредиентами

Компост обязательно содержит природные компоненты. Они богатые химическими элементами:

азотом — содержится в отходах жизнедеятельности скота;
углеводами — находятся в сухих стеблях растений;
углеродами — есть в гипсе и меле, соевой, гороховой и костной муке, солоде.

В дикой природе грибы отлично произрастают там, где пасутся лошади. Конский навоз считается наиболее приемлемым источником азота для приготовления компоста. Он содержит ударное количество микроэлементов.

Солома, кукурузные початки и сено выполняют функцию углеродного компонента — обеспечивают аэрацию. Плохое поступление воздуха внутрь компоста способствует значительному снижению эффективности смеси.

Гипсовые материалы закладываются в наименьшем количестве. Они улучшают структуру субстрата, насыщая натуральными минералами.

Базовый состав природного компоста для грибов:

100 кг конского навоза;
15 кг сухого птичьего помёта;
50 кг соломы;
3 кг рассыпчатого алебастра;
100 л тёплой воды.

Примерный срок выдержки 23 дня. Консистенция готового продукта рыхлая и однородная, цвет — тёмно-коричневый. Особенность: при сжимании в ладони масса не должна слипаться и выпускать жидкость.

Полусинтетический

Разведение лошадей не имеет больших масштабов. Следовательно, найти в необходимом количестве конский навоз невозможно. Выходом из ситуации стало изготовление полусинтетических компостов для выращивания шампиньонов.

Альтернативная методика включает в себя несколько вариантов состава (часть продукта жизнедеятельности лошадей заменяется другим материалом):

конский навоз — 50 кг, куриный помёт — 15 кг, солома — 50 кг, гипс — 3 кг, вода — 200 л;
отходы лошадей — 50 кг, помёт — 75 кг, злаковые стебли — 250 кг, гипс строительный — 15 кг, вода — 250 л;
навоз соломистого типа — 250 кг, куриные экскременты в сухом состоянии — 75 кг, солома — 250 кг, гипс — 15 кг, вода — 1000 л.

Синтетический

Эта разновидность компоста не содержит конский навоз, что сокращает денежные расходы на материал. Синтетический субстрат имеет в составе солому, куриный помёт и минеральные вещества (мочевина, сульфат аммония, Суперфосфат и подобное).

Стандартный пошаговый рецепт:

500 кг соломы залейте любой навозной жижей так, чтобы получилась кашица;
через 3 суток добавьте 250 кг птичьего помёта и ещё 500 кг соломы;
всыпьте мочевину (25 кг);
введите Суперфосфат (3,17 кг);

Технология

Технологический процесс приготовления питательной смеси включает в себя множество этапов. Не менее важно учитывать правила подготовки оборудования, материалов, инструментов и компонентов. От этого зависит результат.

Необходимые материалы и оборудование

Для создания оптимальных условий компост не должен контактировать с грунтом. Подбирайте соответствующие поверхности:

забетонированная площадка;
бочка;
контейнер, мешок из полиэтилена;
толь.

лейка или шланг;
полиэтиленовая плёнка;
вилы.

Технология предполагает процесс перебивки. Понадобится;

много свободного пространства — минимум 2 х 2 м (при отсутствии квадратной площадки постарайтесь сохранить ширину 2 м, длину сделайте произвольной, но более 2 м.
навес над местом компостирования, что защитит от прямых солнечных лучей и дождя;
свободное поступление воздуха со всех сторон — создаются деревянные или алебастровые борты высотой в 40–50 см;
минимальная температура воздуха — 10–12°С.
ёмкость для замачивания сухой растительности — початков, сена, соломы.

Подготовка компонентов

Материалы для компоста должны быть качественные. Это означает следующее:

солома, сено — без признаков гнили, плесени;
навоз — исключительно свежий.

Сухой материал изначально размачивают водой в отдельной ёмкости. Выдерживают 3 дня. Далее он измельчается при помощи кормодробилки.

Затем солома проходит процесс обеззараживания, так как в ней содержатся грибки и другие болезнетворные микроорганизмы. Процесс пастеризации:

После измельчения материала направьте на него пар, имеющий температуру 65–70°С (используется парогенератор).
Парьте 60–70 минут.

Этапы приготовления

Срок созревания компостной массы зависит от скорости ферментации (чем жарче на улице, тем быстрее происходит процесс). Средние показатели 22–24 дня. Органическое удобрение образовывается за 3 этапа:

Разложение. Воздействие тепла приводит к распаду веществ, что способствует образованию питательных соединений, которые являются благоприятной средой для размножения необходимых бактерий. Здесь же разводятся дождевые черви (они ускоряют процесс брожения). На это уходит 5 суток.
Гумирование. Период формирования гумуса требует мощной аэрации. Без доступа кислорода нужные бактерии гибнут. Необходимо перемешивать массу, и следить за поступлением свежего воздуха под навес.
Минерализация. Окончательная фаза, когда все вещества компоста подвергаются разложению. После этого этапа можно высаживать мицелий.

Процесс стандартной технологии приготовления:

Уложите солому слоем до 30–35 см.
Рассыпьте лошадиный навоз.
Добавьте птичий помёт (исключительно в сухом состоянии).
Увлажните кучу при помощи лейки или шланга с распылительной насадкой.
Утрамбуйте.
Повторите процедуру 4–6 раз.

После закладки сырья обеспечьте прогревание бурта до + 45°С, накрыв полиэтиленом. Когда внутри температура достигнет + 65… + 70°С, откройте укрытие, но следите, чтобы воздух был не прохладнее +10°С.

Далее действуйте следующим образом:

Через неделю при помощи вил перебейте субстрат, добавьте гипс / алебастр.
На 14 день полейте водой (снова с распылителем), но так, чтобы вода не застаивалась. Перемешайте.
Через 20 суток опять увлажните, и перебейте вилами.
В последний день перемешайте массу, и перенесите в место, где будут выращиваться шампиньоны.

Ускорители ферментации

При компостировании происходят химические процессы, при которых выделяется пар, аммиачные соединения, углекислый газ. На скорость ферментации влияют погодные условия. Если они неблагоприятные, грибоводы ускоряют переработку органики при помощи биопрепаратов.

Их существует огромное количество: Байкал, Экомик, Эмбико, Возрождение, Компостин, Сияние и т. д. Применяются деструкторы в соответствии с конкретной инструкцией.

Если нет возможности или желания купить биопрепарат, садоводы рекомендуют воспользоваться народными средствами:

Настойка из трав. Возьмите 5 частей любой травы (сорняки тоже подойдут), 2 части куриного помёта и 20 частей воды. Настаивайте 6–8 дней.
Моча. Смешайте урину человека или животных с водой в пропорции: 1 часть биологических отходов на 4 части воды.
Дрожжи. В 3 л тёплой воды добавьте 3 ст. л. сухих дрожжей, 600 г сахара. Оставьте в тёплом месте для брожения на несколько часов.

Рецепты

В мире существует большое количество вариантов создания компоста для шампиньонов. Есть базовые рецепты, которые используются чаще всего, в том числе в умеренных широтах.

С конским навозом

Классический состав без использования отходов других животных.

солома — 50 кг;
лошадиный навоз — 50 кг;
гипс — 4 кг;
мел — 5 кг.

С куриным помётом

При наличии отходов только от птиц. Для компоста возьмите такие ингредиенты:

солома — 100 кг;
помёт — 100 кг;
алебастр — 12 кг.

С кукурузными початками

Рецепт актуален для регионов, где в большей мере занимаются выращиванием кукурузной культуры. Состав компонентов:

по 50 кг соломы и кукурузных початков;
60 кг любого навоза или птичьего помёта;
3 кг гипса или мела.

Разрешено солому заменять травой люцерной. Тогда гипса возьмите 4–5 кг.

С овечьим навозом

Этот компонент принято смешивать с отходами от птиц. Рецепт:

овечий навоз — 40 кг;
куриный помёт — 60 кг;
алебастр — 6 кг;

Экскременты овец достаточно сухие. Воды наливайте столько, чтобы при закладке смесь была жидкой консистенции.

С древесными опилками

В состав не входят продукты жизнедеятельности животных. Рецепт:

по 100 кг опилок и соломы;
10 кг кальциевого карбоната;
5 кг мочевины;
15 кг солода.

На основе кровяной муки

Дорогостоящий и высокоэффективный рецепт. Кровяную муку добывают из сухой крови птиц и скота. Составляющие компоста:

солома — 50 кг;
мука кровяная — 8 кг;
Суперфосфат — 315 г;
сернокислый калий — 315 г;
алебастр — 8 кг;
мел — 1,1 кг.

С торфом

Рецепт содержит много химических компонентов. Приготовление имеет 2 этапа:

Приготовьте солевой раствор из 7 кг сульфата аммония, 1,5 кг азотнокислого натрия и 1,5 кг фосфорнокислого калия.
Смесь соедините с 800 кг торфяной муки, 200 кг соломы.

Азиатский рецепт

Рецептура восточных грибоводов. Для грибного компоста используют:

рисовую солому в количестве 200 кг;
мел — 25–30 кг);
мочевину — 5 кг;
20 кг Суперфосфата и столько же сульфата аммония.

Источник