Весеннее пробуждение многолетников: правильный полив, процедуры, удобрения, начало сезона
Красивый, ухоженный, яркий и аккуратный сад – гордость каждой женщины и хозяйки. Это то место, где можно отдохнуть и собраться всей семьей в теплую пору года, где можно обедать, наслаждаясь прохладой. Это частичка природы в нашем доме, место, где мы наслаждаемся тишиной и свежим воздухом, гаммой ароматов, куда сбегаем от гула городской суеты. Это наш шанс отпустить все заботы, отдохнуть телом и душой, получить эстетическое удовольствие от созерцания игры цвета и красок на кустах и бутонах. Однако, такой результат – это большой и упорный труд, много потраченных сил и времени. Каждый кустик и цветок требуют заботы и ухода, растения должны быть правильно подобраны и посажены. Только подойдя ответственно к делу, вы сможете создать красоту, которая будет привлекать внимание, вызывать восторг и похвалу в ваш адрес, станет радовать глаз, из года в год цвести на зависть ваших соседей.
Многолетники – разумный и выгодный выбор
Решив заняться обустройством сада, отдайте предпочтение многолетним растениям, они будут радовать вас до поздней осени, реже – до первых зимних заморозков, при этом они: менее привередливы в уходе, быстро приживаются и долго растут на одном месте, почти не болеют, имеют декоративный вид. Многолетние растения и цветы станут идеальным украшением вашего участка на долгие годы. При этом отметим, что такие растения также не нуждаются в ежегодном посеве, отличаются огромным выбором сортов. Среди наиболее популярных можно выделить:
- пионы,
- каллы, лилии,
- георгины, гладиолусы,
- крокусы, нарциссы,
- ландыши,
- флоксы,
- хризантемы,
- дельфиниумы.
Однако, не стоит расслабляться раньше времени, несмотря на свои многочисленные преимущества перед однолетними и сезонными растениями, многолетники тоже имеют ряд своих особенностей, отличаются между собой, периодически нуждаются в вашей заботе и внимании. Для того, чтобы каждый новый сезон ваши клумбы, цветники и миксбордеры радовали вас своей красотой, необходимо помнить о некоторых правилах их подготовки. О правилах выращивания многолетников читайте ниже.
Пробуждение многолетников: первый процедуры
Ознакомьтесь с краткой и точной пошаговой инструкцией, которая поможет пройти этап пробуждения многолетников с минимальным дискомфортом.
- Если с началом весны вы так и не решитесь минимально позаботиться о своих цветах, то вскоре сможете столкнуться с массой неприятных проблем, среди прочего: цветки начнут вырождаться, чахнуть, претерпевать от набегов вредителей. Если же вы полны энтузиазма и энергии, то рекомендую вам начать с уборки «покрывала». Другими словами, освободите растения от всего, что оберегало их зимой: листва, компост, лапник и прочее. Не забудьте избавиться от торфа, иначе рискуете окислить почву и лишить ее влаги. При этом, освободив растения от такого рода укрытий, мы даем возможность земле быстрее прогреться, восстановиться. В процессе очистки грядок будьте осторожны, не повредите молодые и хрупкие побеги.
- Далее удалите прошлогодние побеги, срежьте подгнившую листву. Проверьте уровень заглубления растения, при необходимости подсыпьте к корням новый слой почвы, для отдельных растений будет необходимо провести окучивание.
- Обратить внимание стоит и на здоровье вашего сада. Просмотрите растения на наличие паразитов, проведите их обработку. Главное подобрать подходящий препарат, который будет безвредным для самого растения и не навредит почве. Постарайтесь выбирать средства с минимальным содержанием химии.
- Огромную роль весной играет и подкормка. Без нее побеги растений будут слабыми, листья блеклыми, с прожилками. Выбирайте удобрения с азотом, неплохим выбором станут и разные смеси, разведенный настой коровяка. Но прежде, чем приступить к делу – хорошенько полейте ваши цветы.
- До середины мая также необходимо успеть провести деление многолетников, чтобы ваши растения смогли «омолодиться». Отмечу, что такие растения прекрасно и стойко переносят деление, пересадку, поэтому можете быть спокойны. Даже если вы только начинающий садовод – успех вам гарантирован. Главное не пересаживать цветки в жирную почву, чтобы избежать снижения устойчивости растений к холодам и разрастания их зеленой массы в ущерб цветения.
Помните, что не все многолетники рады вашей весенней активности. Существуют сорта, которые, наоборот, чувствуют себя хуже, если их тревожить в этот период. Среди подобных капризных растений: пионы, дельфиниумы, борец фиолетовый и другие. Будьте осторожны, проводя весенние процедуры с этими многолетниками. Также, в зависимости от сортов ваших растений, необходимо еще будет провести:
- черенкование многолетников;
- высадку культур;
- осмотр и обработку луковичных растений;
- подвязывание многолетников;
- с некоторых многолетников можно будет собрать первый урожай.
Уход за многолетниками весной
Помимо описанных выше процедур, уход за многолетниками будет включать в себя взрыхление, «распушение» почвы и грунта, избавление от сорняков, корневищ. Также можно:
- Мульчировать почву, что сохранит влагу в ней, придаст аккуратность вашим посадкам.
- По необходимости можно провести еще несколько раз полив многолетников под корень.
- После пересадки или новой высадки растения стоит повторно хорошо удобрить.
- Проредить, удалить все умершие ростки.
Подготовка многолетников к цветению
Ну и напоследок стоит помнить, что урожай многолетних растений в полной мере оправдает ваши надежды своим цветением, только если подготовить их к этому важному периоду.
- Последними работами станет удобрение растений специальными средствами для этого завершающего этапа, которые не просто напитают их минералами, витаминами, но и ускорят процесс, обеспечат правильное и здоровое цветение. Список и названия таких средств вам помогут подобрать в профессиональных магазинах. Рекомендую отдать предпочтение проверенным и качественным производителям.
- Также можно растения стимулировать к красивому и яркому цветению в зависимости от их особенностей при помощи давления на их внутренние циркадные часы. Вы будете то лишать их солнечного света, то наоборот – подставлять под него. Интенсивность освещения – важный элемент. Затем эффективным может стать перепад температур, выгонка растений. Главное подобрать методы, которые подходят под конкретное растение, его особенности, характеристики и, конечно же, зону комфорта.
В конце статьи хочу напомнить вам, что только вы сами в силах создать нечто восхитительное в своем саду или на участке. Важно только захотеть и приложить определенные усилия. Современные возможности и выбор товаров позволят вам облегчить свой труд и в конечном счете довольствоваться действительно красивыми, яркими, оригинальными посадками.
Источник
Какие и когда вносить удобрение для многолетних цветочных растений
Многолетние цветочные растения, произрастая на одном месте несколько лет, сильно истощают почву.
Для пополнения ее питательными веществами вносят органические (перегной, компосты, торф, птичий помет) и минеральные удобрения. Лучшие почвы для многолетников супесчаные или легкосуглинистые.
Какие и когда вносить удобрение для многолетних цветочных растений
Перед закладкой цветника необходимо провести глубокую обработку почвы (на 30—40 см), так как cреди многолетников есть растения, развивающие глубокую корневую систему (пион, лилия и др.).
В песчаные почвы при обработке нужно добавлять глину — 20—30 кг/м2, в тяжелые глинистые — такое же количество песка. Почти все многолетники (особенно флоксы и многолетние луковичные) плохо растут и цветут на кислых почвах. При рН 5,5—6,0 и ниже нужно вносить известь.
Если цветник разбивают на неокультуренных почвах, то нужно вносить органические удобрения (15—25 кг/м2). В течение всего периода роста под многолетники вносят органические и минеральные удобрения.
Ранней весной после первой прополки перегной, торф или компосты расстилают равномерным слоем толщиной 4—5 см на поверхности цветника (мульчирование). Благодаря такому покрытию изменяются условия роста и развития растений.
Мульчирование улучшает температурный (темный цвет способствует лучшему поглощению солнечных лучей) и водный (задерживается испарение влаги) режимы почвы, кроме того, задерживается прорастание сорняков. Последующая заделка мульчи при рыхлении способствует ее использованию в качестве дополнительного органического удобрения.
Мульчирование имеет особенно большое значение для пиона, флокса, люпина, аквилегии и др., у которых корни или корневища через 3—4 года нарастают выше уровня земли на 4—10 см.
Если их оставить обнаженными на поверхности почвы, то растение ослабнет. У большинства многолетников цветочные почки закладываются в конце лета и осенью, поэтому подсыпка земли дает наибольший эффект и способствует образованию дополнительных корней. Подсыпку земли надо считать обязательным агротехническим приемом по уходу за многолетниками.
В течение вегетации многолетникам можно давать 1—2 подкормки. Первая подкормка дается рано весной, вторая — в период бутонизации — цветения. При внесении удобрений в сухом виде необходим полив.
Наиболее широко в нашей зоне на приусадебных участках распространены такие многолетние культуры, как нарциссы, тюльпаны, лилии, гладиолусы и др. Остановимся на удобрении некоторых из цветочных культур.
Гладиолусы.
Предпочитают солнечные и проветриваемые участки. Хорошо растут и цветут на любой окультуренной почве, но лучше на легких супесчаных, заправленных навозом, достаточно увлажненных с рН 6,5. В глинистые почвы добавляют песок (5—6 кг/м2).
На участок, предназначенный под гладиолусы, с осени вносят навоз (8—10 кг/м2), песок, известь и обрабатывают его на глубину 25—30 см. Свежий навоз под гладиолусы использовать нельзя: клубнелуковицы будут плохо храниться, растения образуют большое количество листьев в ущерб цветению.
При весенней перекопке навоз заменяют перегноем, компостом или хорошо проветренным торфом. Дополнительно к органическим удобрениям на среднеокультуренных почвах под весеннюю перекопку добавляют минеральные удобрения в дозе N9P5K2 (г/м2). Для плодородных почв дозу азота уменьшают в 1,5—2 раза.
Кислые почвы необходимо известковать осенью, доводя до рН 6,0 (0,3—0,5 кг/м2 мела). На легких или бедных питательными веществами почвах проводят 2-3-кратные подкормки: первую — в фазу 2—3 листьев (5 г/м2 азота); вторую — при образовании 5—6 листьев (80 г/м2 цветочной смеси); третью — в начале бутонизации (N5K5, г/м2). Подкормки применяют в сухом и жидком виде. Положительно влияют подкормки микроэлементами (0,6 г/л борной кислоты и 1,5 г/л калия перманганата).
Перед посадкой клубнелуковицы очищают от чешуи и 1— 2 ч дезинфицируют в 0,3%-м растворе калия перманганата. Детки замачивают на 10—12 ч в 0,5% растворе марганцовки или на сутки в 1% растворе питьевой соды для обеззараживания и размягчения чешуи.
Обязательным является мульчирование посадок гладиолусов слоем торфяной крошки (3—5 см) или другими подобными материалами. Это способствует сохранению влажности почвы, ее рыхлости, поддержанию определенной температуры, созданию благоприятных условий для развития корневой системы растений.
Ирисы.
Участок под ирисы должен быть открытым, солнечным с плодородной почвой и низким стоянием грунтовых вод, так как застой воды ведет к загниванию корневищ растений.
В затененных местах ирисы плохо цветут и чаще поражаются бактериальными гнилями. В период интенсивного роста и цветения растения требовательны к влаге. К механическому составу почвы ирисы неприхотливы.
Перекопку почвы проводят осенью на глубину 25—30 см. Перед перекопкой разбрасывают перепревший навоз из расчета 4—5 кг/м2 и суперфосфат — 30—40 г/м2. В период массового отрастания побегов (начало мая) растение первый раз подкармливают минеральными удобрениями (N3-6P4-8K4-8, г/м2 или 50—100 г/м2 цветочной или огородной смесей).
Через месяц дают вторую подкормку такого же состава (100 г/м2 цветочной смеси). Третья подкормка проводится после цветения только фосфорными и калийными удобрениями.
Лилии.
Высаживают лилии на участках, освещенных солнцем до середины дня. Некоторые виды и сорта лилий переносят более затененные места. Почва должна быть легкой по механическому составу, с нейтральной реакцией, а для североамериканских видов — слабокислой.
Посадку большинства видов и сортов лучше проводить в специально подготовленные траншеи глубиной 50 см и шириной 60 см. На дно укладывают дренирующий материал (щебень, песок) слоем 10 см, затем садовую землю, состоящую из песка, перегноя, дерновой земли, взятых в равных количествах с добавлением минеральных удобрений. Ежегодно лилии подкармливают минеральными удобрениями (N6-10P6-10K6-12, г/м2).
Нарциссы.
Хорошо растут как на солнечных, так и на слегка затененных, но защищенных от ветра участках. К почве и местоположению неприхотливы, но лучше растут на рыхлой, водопроницаемой и удобренной почве. Наилучшие результаты получают при выращивании нарциссов на супесчаных почвах, богатых перегноем, с рН в пределах 6,6—7,2.
За несколько месяцев до посадки под нарциссы вносят органические удобрения из расчета 5—7 кг/м2, а перед посадкой осенью — полное минеральное удобрение (100 г/м2 цветочной смеси). На недостаточно удобренных участках проводят подкормки минеральными удобрениями.
Первую подкормку дают тогда, когда высота растений равна 5—6 см. Удобрения (50 г/м цветочной смеси и 10 г/м2 аммиачной селитры) вносят в рядки и при последующем рыхлении заделывают их в почву. Н Вторую подкормку (50 г/м2 цветочной смеси) приурочиваю! к периоду бутонизации растений.
Пионы.
Хорошо растут как на солнечных, так и на слабо затененных, защищенных от ветра участках. Для пионов требуются плодородные, богатые гумусом, хорошо водо- и воздухопроницаемые почвы. Грунтовые воды должны залегать на глубине более 1 м.
Пионы высаживают в специально подготовленные ямы (70×60 см), заполненные перегнойной землей, смешанной с долгодействующими удобрениями (суперфосфат или) костная мука, 200 г на яму). При этом корневища пионов засыпают землей (без удобрений). Лучше всего выращивать пионы на суглинистых почвах. К супесчаным почвам добавляют глину, к тяжелосуглинистым — песок.
Подкормки пионам дают в сухом или жидком виде. Под одно растение вносят минеральные удобрения в дозе N3-5P4-5K6-9 (г/м2). Удобрения заделывают на глубину 5—6 см. При жидкой подкормке 1/2 дозы минеральных удобрений разводят в настое из навозной жижи или коровяка.
Проводят подкормки в 3 срока: ранней весной (как только растения тронутся в рост); в период массового образования бутонов и после цветения; когда корневища начинают формировать новые почки.
Тюльпаны.
Условия произрастания у тюльпанов сходны с нарциссами. Внесение свежего навоза, даже в небольших количествах, при посадке луковиц приводит к загниванию корневой системы. Его следует вносить (20—30 кг/м2) за 3 года до посадки. Вместо навоза за несколько месяцев до посадки можно внести перегной (8—10 кг/м2). Подкормки тюльпанов такие же, как и нарциссов.
Флоксы.
Для успешного выращивания флоксов необходимы открытые ровные участки, с небольшим уклоном, достаточно увлажненные, защищенные от ветра. Полянки в саду, обочины освещенных дорожек — лучшие места для посадки флоксов.
Флоксы хорошо растут, обильно и долго цветут на супесчаных и легкосуглинистых, увлажненных, хорошо заправленных удобрениями почвах. Кислотность почвы должна быть от слабокислой до нейтральной.
Органические удобрения (8—12 кг/м2) и золу (150—200 г/м2) следует вносить под осеннюю перекопку почвы на глубину 20—25 см. Очень глубокая заделка органических удобрений нецелесообразна, так как основная масса корней у флоксов располагается на глубине 3—15 см.
Если с осени органические удобрения не были внесены, то весной, как только почва будет готова для обработки, вносят 8—12 кг/м2 органических удобрений (полуразложившийся навоз или перегной) и перекапывают участок на глубину 20—25 см.
На кислых слабоокультуренных подзолистых почвах увеличивают дозу органических удобрений и одновременно их известкуют (200—400 г/м2). Весной вносят минеральные удобрения (N10P10-12K10, г/м2).
Ранней весной растения (если они были прикрыты перегноем, торфом, листвой и т.д.) освобождают от укрытий. Далее уход заключается в регулярном рыхлении междурядий, прополке сорняков, подкормке.
Первую подкормку раствором коровяка, навозной жижи, фекалий в соотношении 1 : 15 проводят в период массового отрастания стеблей. Можно использовать и минеральные удобрения из расчета N6-9P3-4K5-7, г на 10 л воды).
Вторую подкормку проводят в начале бутонизации. Ее лучше давать в жидком виде, добавляя в раствор коровяка навозную жижу, фекалии и фосфорно-калийные удобрения (Р5К10, г/м2).
Третью подкормку дают в начале цветения N3P3-5К3-5, г, или 30—40 г золы на 10 л воды.
В конце цветения флоксы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (Р3-4К15, г на 10 л воды). Эта подкормка способствует накоплению питательных веществ в растениях и их закалке.
Хосты
Подкормку хосты нужно проводить регулярно, так как от этого зависит декоративность листьев розетки. Растение хорошо отзывается на разного рода органику, внесенную в яму перед посадкой. Это может быть перегной с перепревшими листьями и сосновой корой, который сделает почву более легкой.
Минеральные подкормки вносят за сезон несколько раз:
- после появления первых ростков;
- в середине мая;
- в середине июля.
Такое расписание весьма условно. Если вы только посадили растение и внесли перегной в лунку перед посадкой, оно нуждается в удобрении в середине июля, чтобы набраться сил для зимовки.
Если растение взрослое, имеет смысл обязательно подкормить его после зимы, следующие две подкормки можно провести исходя из общего состояния растения.
На плодородных почвах с постоянными подкормками растения хуже зимуют, так как наращивают обильную розетку в ущерб корневой системе. Поэтому оценивайте состояние растения на глаз. Вместо трех подкормок можно сделать всего две.
Кроме того, ни в коем случае не стоит подкармливать хосту после середины июля, так как хоста должна сформировать сильную корневую систему, чтобы успешно перезимовать.
Подкормки будут стимулировать рост зеленой массы в ущерб развитию корневой системы. Также нужно помнить, что частое употребление минеральных удобрений может засаливать почву. Поэтому лучше лишний раз замульчировать прикорневую лунку хосты перегноем.
Подкармливают растение жидким или гранулированным удобрением с равным содержанием азота, калия и фосфора, так как цветение не является приоритетом в выращивании растения.
Гранулированное удобрение разводят из расчета: один спичечный коробок удобрения на 10 литров воды. Перед внесением почву необходимо хорошо пролить, вылив в лунку 2-3 ведра воды. Если вносить удобрение в сухую почву, можно сжечь корневую систему.
Неплохо обрабатывать хосту жидким специализированным удобрением по листу, однако проводить подкормку нужно в пасмурный день, чтобы солнце не сожгло листья.
Источник