Удобрение газона после посева

Удобрения для газона

Для сохранения привлекательного вида газона его нужно не только регулярно стричь и поливать, но и вносить удобрения. Так как траву для лужайки периодически обновляют, она лишается питательных веществ, которые накапливаются в стеблях. Чтобы подкормка принесла пользу, ее необходимо вносить с соблюдением определенных правил.

Какие вещества необходимы для подкормки газона

Для подпитки газонной флоры необходимы следующие элементы:

• азот — ускоряет рост, делает цвет более насыщенным;
• фосфор — помогает накоплению питательных веществ, улучшает обменные процессы;
• калий — нормализует электролитный обмен, улучшает сопротивляемость к негативному воздействию окружающей среды.

Недостаток питательных элементов можно легко определить визуально.

При нехватке азота трава медленно растет, могут возникать проплешины. Листья теряют насыщенный тон, становятся блеклыми. При недостаточном количестве фосфора растения становятся очень хрупкими, зелень приобретает сиреневый оттенок. Нехватка кальция определяется по ожогам на листве.

Избыток полезных веществ, как и их недостаток, может навредить растениям. Поэтому при внесении подкормок важно соблюдать дозировку.

Чрезмерное количество азота делает траву слабой, из-за этого пропадает устойчивость к инфекциям и паразитам. Растения быстро стареют и увядают. Избыток фосфора препятствует поступлению других питательных элементов, поэтому трава замедляет рост. Много кальция наносит ожог корневой системе, из-за чего растения могут погибнуть.

Чтобы нормализовать уровень полезных элементов, нужно часто поливать газон (не менее 2-3 раз в сутки).

Избыток питательных веществ может спровоцировать активный рост более агрессивных растений (райграс, полевица).

Это негативно скажется на декоративности.

Внесение удобрений по временам года, правила

Чтобы питательные смеси принесли пользу, а не были во вред, их нужно вносить по правилам, соблюдая дозировку. Лучше подкормку проводить перед сильным дождем.

Если осадков не предвидится, а вносить удобрения нужно срочно, газон необходимо обильно полить.

Подождать пока растения высохнут, но земля еще будет влажной, внести органику и минералы.

Когда в течение двух суток после подкормки наблюдается засуха, нужно произвести повторный полив, чтобы вещества попали к корням.

Удобрение газона весной, летом и осенью

Составляющие удобрений и цель внесения различаются в зависимости от времени года.

Весной необходима комплексная подкормка с содержанием азота, кальция и фосфора для интенсивного роста, лучшего кущения, яркого цвета листвы. Внесение питательной смеси поможет лужайке восстановиться после зимнего покоя. Манипуляция производится после полного схода снега, когда земля прогреется, но до начала роста травы.

Летом в жаркую погоду растения расходуют азот в большом количестве, поэтому необходимы удобрения с содержанием этого элемента. Он будет отвечать за рост весь вегетативный период. Препараты вносятся после каждой 2-ой стрижки лужайки.

Внесение осенних удобрений необходимо, чтобы подготовиться к зимовке. Процедура производится в 1-ой декаде октября. Смеси должны содержать много фосфора и кальция, укрепляющие корни и повышающие иммунитет к инфекциям.

Посезонное применение в зависимости от вида удобрений

Удобрения бывают гранулированными и жидкими. Первый тип рекомендуется использовать весной и осенью.

Препараты в жидкой форме лучше вносить в качестве дополнительной подкормки поздней весной или летом, когда газон поврежден заморозками, вытаптыванием, инфекциями или насекомыми.

Жидкие удобрения нужно разбавить с водой и полить лужайку. Питательные элементы поступают сразу же корням, поэтому удается добиться быстрого эффекта. Однако результат будет кратковременным.

Вне зависимости от того, какая форма препарата используются, при подкормке нужно соблюдать следующие правила:

• предварительно лужайку постричь и очистить от мусора;
• использовать препараты только на влажную почву;
• после внесения подкормки 24-48 ч не ходить по газону;
• не проводить манипуляцию в дождь или засуху, т.к. вещества не поступят в полном объеме;
• четко соблюдать дозировку;
• перед процедурой надевать резиновые перчатки, после ее завершения тщательно мыть руки.

Сухие удобрения, если участок небольшой, можно рассыпать вручную. Сначала пройтись по территории вдоль, используя половину смеси, затем поперек, внеся остатки. Важно распределять препараты ровно. Если территория большая, целесообразно использовать специальный разбрасыватель.

Для ровного внесения жидких смесей можно использовать лейку с насадкой. На больших участках рекомендуется применять насосные разбрызгиватели.

Производители удобрений для газона

Самые эффективные питательные смеси от отечественных и зарубежных производителей:

Удобрения для газона своими руками

Приготовить удобрение можно из обычной крапивы. Важно, чтобы на ней не было семян. Примерно 1 кг травы укладывается на дно бочки и заливается 6-8 л отстоявшейся воды. Раствор настаивается 10 суток. Ежедневно его нужно перемешивать.

Перед использованием жидкость разбавить с водой в пропорции 1 к 10 для полива, 1 к 20 для опрыскивания.

Внося удобрения регулярно, не пропуская и соблюдая все правила при внесении смесей, можно получить здоровый, красивый и яркий газон. Для него не будут страшны заболевания и вредители, а также агрессивное воздействие окружающей среды и механические нагрузки.

Источник

Правила подготовки газона к посеву и посев.

Определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений.

Необходимый инвентарь

Для создания газонов и регулярного ухода за ними требуется набор определенного инструмента, средств механизации и расходных материалов.

Ручной инструмент: лопата штыковая (для перекопки); лопата совковая (для грунта и сыпучих материалов); обыкновенные садовые грабли (для культивации почвы и заделки семян); ручные культиваторы (для разделки крупных комьев земли); водоналивной каток весом 50-100 кг в заправленном состоянии (для прикатывания, уплотнения и выравнивания почвы); садовая тележка (для транспортировки грунтов и мульчирующего материала); веерные грабли (для прочесывания газонов, уборки листвы и мусора); ручная коса-литовка (для подкашивания сорняков); садовая лейка (для локального полива); опрыскиватель (для обработки газона гербицидами и другими химическими препаратами); совок с узким лезвием (для удаления многолетних сорняков); широкие доски или фанерные щиты (для передвижения при работах на молодом травостое); садовые вилы (для уборки скошенной травы и прокалывания дерна при его аэрации); средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки (для работы с химическими препаратами).

Средства механизации: газонокосилка (для скашивания газона); мотокоса (для скашивания травы на краях и неудобных местах); мотоблок с набором навесного инструмента (для подготовки почвы на больших площадях); системы автоматического полива (для больших газонов).

Расходные материалы: компост, перепревший навоз, старопахотная земля, сапропель (как ингредиенты для повышения плодородия почвы); черный низинный торф (для улучшения почвы и мульчирования посевов); песок (для улучшения тяжелой почвы); азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения (для регулярного ухода за травостоем); семена газонных трав; химические препараты (гербициды, фунгициды, инсектициды, нематициды).

Приведенный перечень прост, но вполне достаточен для выполнения всех работ. Помимо перечисленных инструментов существует и специализированный инвентарь, предназначенный для ухода за газонами. Это аэраторы, полулунные ножи для обрезки краев дерна, ножницы с длинными вертикальными ручками и аккумуляторные триммеры для срезки трав в неудобьях, деревянные молотки для подбивки ковриков рулонного газона и тому подобный, пока еще экзотический для наших садоводов, инструмент. Он интересен, удобен, но необязателен для приобретения.

С особой тщательностью следует подходить к покупке механизированного инструмента, косилок и мотоблока. Если газон будет небольшим, лучший выбор – косилки с электрическим двигателем (они проще в эксплуатации и меньше шумят). Мощность мотоблока, да и вообще необходимость в его приобретении, также определяются размером участка. Главное – качество агрегатов. На нем экономить не стоит. Опыт показывает, что лучше купить более дорогой механизм от известного производителя. В этом случае к качеству и долголетию аппарата обычно прибавляется приличный гарантийный срок, возможность сервисного обслуживания и наличие в продаже запасных частей.

Что касается систем полива, то выбор также зависит от площади газона и суммы денег, которую не жалко потратить. От самых примитивных вариантов (ведро и лейка, насос и шланг с распылителем) до самых сложных (подземная сетка с микрокомпьютером, задающим время, интервалы и расход воды) – все это доступно в продаже в магазинах для садоводов.

Перед посевом

Прежде всего надо завершить проектные работы – определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада (дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). Проблемными вопросами всегда являются границы газона. Удобно ли будет косить его края, хватит ли ему света, не будет ли он разрастаться и наползать на цветочные клумбы – эти моменты должны быть продуманы заранее. Известно, например, что уровень газона должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки шириной 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут повреждаться камнем.

На площади, прилегающей к будущему газону, надо завершить все строительные работы, прокладку дренажа и других коммуникаций, чтобы не уподобляться нашим коммунальным службам, которые на свежеуложенном асфальте немедленно приступают к укладке труб. Затем переходят к уборке мусора, которого всегда предостаточно после строительства, и приступают к уничтожению сорной растительности на всей площади планируемого травостоя. Это можно делать во время перекопки почвы, механически удаляя куртины растений, их корни и корневища, либо надо до перекопки обработать участок при помощи гербицида сплошного действия (например, применить знакомый всем раундап). Если участок большой, гербицид предпочтительнее. В этом случае действуем строго по инструкции к препарату и ни в коем случае не нарушаем правил техники безопасности. Через две-три недели, когда препарат сработает, приступаем к подготовке плодородного слоя.

Перемешивание и заделку компонентов почвенной смеси ведут при помощи тщательной перекопки вручную, на больших площадях для этих целей используют соответствующую технику. При этом следует выбирать из грунта и мертвые, и живые части растений, переживших обработку гербицидом, в особенности обрывки корневищ. Крупные комья грунта разбивают, а затем проходят всю площадь садовыми граблями в два следа – крест-накрест.

Поэтому для полного выравнивания поверхности ее прикатывают катком, а затем опять удаляют мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных работ обильно полить участок, и когда почва еще осядет, опять повоевать с проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, приходится такую операцию повторять много раз.

При идеальном варианте можно оставить приготовленную почву на два-три месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время пройдет естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи неглубокого рыхления почвы или обработками гербицидом сбить волну сорняков, неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном.

Все, что делается на газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, «фундамента». Спешить с посевом семян не стоит. Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев можно проводить с середины апреля до середины августа. В более поздние сроки заниматься посевом не рекомендуется, так как растения на молодом газоне не успеют запасти достаточное количество питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны следующей весной представляют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени переживших зиму немногочисленных куртин на фоне жухлой травы. Такие площади приходится пересевать заново. Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, не спеша, как и положено в настоящем саду.

Посев

Все операции по посеву на отдельно выбранной части будущего газона проводятся в один день. Поэтому, если площадь его достаточно велика, засевайте его по частям. Для этой ответственной работы лучше выбрать безветренный и сухой день – тогда вам не будет мешать ветер. К тому же, можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена.

Сперва при помощи садовых грабель рыхлим уплотненную катком почву на глубину 3-4 см, не более. Работаем кончиками зубцов, проходя выбранную для посева площадь один раз вдоль, затем поперек. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и, если у вас для посева выбрана травосмесь из разных видов злаков, хорошенько их перемешиваем перед посевом, и делаем это как можно чаще и во время посева. Если этого не делать, более мелкие и тяжелые зерна уходят на дно ведра, что приведет к неравномерному распределению разных злаков по площади. По этой же причине их ни в коем случае нельзя предварительно замачивать.

Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м. Продвигаемся по извилистому маршруту, так называемой «змейке» (см. рис.). Двигаться приходится задом наперед, пятясь, отступая мелкими шагами. Это приходится делать для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка и корректировать постоянную густоту посева.

Когда первая «змейка» пройдена, делают вторую, перпендикулярно первой. Хорошо, если вы точно распределили весь запас семян на оба прохода, но если в ведре что-то осталось, можно сделать и третью, и четвертую «змейку», но уже по диагонали к двум первым. Если вы не уверены в своем глазомере, можно пойти более надежным, но сложным путем – разбить участок при помощи колышков и бечевок на равные квадраты и, сделав навески семян по числу квадратов, распределить их с высокой степенью равномерности.

Следующий этап – заделка семян в почву – не менее ответственен, и должен быть выполнен с возможно большей тщательностью. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении проводим полосы по поверхности почвы, заглубляя их на 1-2 см. Полосы делаем один раз, двигаясь по маршруту первой «змейки». Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли. Расслабляться и жалеть свою спину нельзя, потому что небрежная и неравномерная заделка семян приводит к их неравномерному прорастанию, пятнистости газона и разрастанию сорняков. Перерывы в работе делать можно, а вот в качестве – ни в коем случае.

После посева и заделки семян прикатываем всю засеянную поверхность катком, увеличивая контакт семян с почвой. Теперь переходим к мульчированию посева: равномерно рассыплем по поверхности черный просеянный через сетку торф слоем от 1 до 3 см. Мульчирование очень полезно. С одной стороны, оно защищает от птиц, которые могут склевать семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов. Мульчирование, разумеется, несколько заглубляет семена, но всходы будут легко проникать сквозь торф, а смотреться на его фоне они будут просто великолепно. После распределения торфа еще раз прикатываем посев катком.

Остается очень аккуратно, но обильно полить всю засеянную площадь. Полив проводим только через распылительную насадку шланга, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины минимум 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Поэтому иногда 2-3 сотки приходится поливать в течение нескольких часов и несколькими приемами. Для такого полива желательно использовать автоматический разбрызгиватель. Первую порцию воды даем до тех пор, пока на газоне не начнут образовываться лужицы и ручейки. После того, как влага уйдет в почву, даем вторую порцию. Глубину полива можно контролировать на краю посева, раздвинув почву лопатой. Мелкий послепосевной полив недопустим – он только спровоцирует прорастание сорняков, а семена сеяных злаков останутся в покое.

В последующие дни влажность почвы контролируют ежедневно – это главное условие для появления дружных и равномерных всходов.

Г.А. Бойко, ст. науч. сотр. отдела дендрологии Ботанического сада МГУ.

Источник