Удобрение от болезней деревьев

Весенняя обработка сада – ПОШАГОВЫЙ план (6 обязательных этапов)

Важное значение в борьбе с болезнями и вредителями растений имеет весенняя обработка сада. Поскольку в данное время есть возможность уничтожить вредителей в зародыше, а также максимальным образом не допустить размножение вредоносных фитопатогенов, вызывающих болезни растений.

Содержание

Большинство садоводов понимают, что грамотная и своевременная весенняя обработка сада – основа получения качественного урожая. Весной предоставлена лучшая возможность, во-первых, уничтожить перезимовавших насекомых — вредителей и их личинки, не допустив увеличения их популяции, и во-вторых, а начальном этапе блокировать распространение фитопатогенов (грибов, бактерий, вирусов), вызывающих многочисленные болезни растений.

Но однократного опрыскивания деревьев и кустарников случайно попавшимся под руку инсектицидом или фунгицидом недостаточно. Нужен системный подход, охватывающий весь комплекс агротехнических работ.

В этом материале весенние садовые работы сведены в ПОШАГОВЫЙ план и даны рекомендации по выбору и применению некоторых препаратов для обработки плодово-ягодных деревьев и кустарников.

1-ый этап «Визуальный осмотр и очистка»

Работы этого этапа необходимо провести до схода снега:

• осмотреть состояние коры стволов деревьев – отслоения, повреждения, наличие крупных щелей, в которых могут находиться личинки перезимовавших насекомых-вредителей;
• щеткой с металлической щетиной очистить отслоившую кору, вычистить дупла, щели, растрескавшиеся участки стволов деревьев;
• не оставлять на почве и не выкидывать в компостные ямы вычищенные остатки, их следует обязательно собрать и сжечь.

2-ой этап «Весенняя обрезка»

Весенняя обработка сада включает работы по обрезке плодовых деревьев, которые проводятся до начала сокодвижения. Особенно это важно для взрослых деревьев.

Обрезку проводят либо санитарную (удаление поврежденных ветвей и участков, а также разреживание кроны), либо эстетическую (формирование кроны).

Обрезка проводится качественным инструментом. Для этих целей целесообразно использовать специальный садовый инструмент – секаторы, ножовки и кусторезы. При работах не допускать повреждения коры в местах обрезки (рваной обрезки, закусывания и пр.)

Места среза следует обработать садовый варом (парафин/воск + канифоль + минеральное/растительное масло). Садовый вар можно приготовить самостоятельно, но лучше воспользоваться готовым (выпускается в пастообразной или аэрозольной форме). Обработку проводят не сразу, а спустя некоторое время, нужно дать ране чуть затянуться.

3-ий этап «Уборка растительных остатков»

Уборку растительных остатков (в большинстве своем это опавшие листья) проводят осенью. Поскольку именно листва, оставленная на зиму, служит основным домом для насекомых-вредителей, их личинок, яиц, оплодотворённых самок насекомых-вредителей, которые впадают в диапаузу, и могут выдерживать морозы до -25…-30°С. Оставленный растительный мусор также отличное убежище для многочисленных грызунов, которые любят полакомится корой молодых саженцев плодовых деревьев.

Весной следует полностью убрать все растительные остатки, обрезанные ветки и сучья.

4-ый этап «Перекопка и обработка приствольных кругов»

Далее окапываются приствольные круги деревьев и кустарников. Это простой и необходимый этап работ, который проводится в первую очередь для улучшения аэрации почвы.

От фитопатогенов желательно обработать почвогрунт приствольных кругов биопрепаратами («Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б» и пр.) для дезинфекции почвы и насыщения ее полезными микроорганизмами. От перезимовавших насекомых и их личинок можно пролить раствором, приготовленном по простому рецепту 0,5 кг. карбамида (мочевины) и 10 л. воды.

5-ый этап «Побелка»

Весенняя обработка сада — это традиционно побелка деревьев. Однако, весенняя побелка стволов деревьев в большей степени проводится с эстетической стороны.

Побелку рекомендуется проводить осенью (октябрь-ноябрь) для защиты от лишайников, распространения грибной микрофлоры. Если весной, то желательно провести побелку не позднее февраля.

Для побелки используют специальную «Садовую побелку», имеющую клеевую основу и содержащую в своем составе фунгициды. Выпускается в порошкообразном или пастообразном виде. В последнее время использовать стали «Акриловую садовую краску», обладающую повышенными влагозащитными свойствами, которые обеспечивают защиту от смывания дождями.

Для придания большей клейкости к составу можно дополнительно добавлять глину, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА.

Самостоятельный способ приготовления садовой побелки тоже имеет место быть. Готовится из извести, воды, глины и медного купороса. Однако следует помнить, что щелочные свойства извести могут привести к растрескиванию коры, что не улучшит, а ухудшит естественную защиту дерева. Поэтому лучше использовать готовые составы.

На какую высоту следует наносить побелку? Агротехники рекомендует полностью покрывать весь штамб. Это ствол от корневой шейки и до первой скелетной ветви нижнего яруса, а также нижние скелетные ветви на 1/3-1/2 их длины.

6-ой этап «Обработка пестицидами стволов и кроны деревьев»

Выделяют ПЯТЬ сроков весенних опрыскиваний:

1.Опрыскивание до набухания почек

Обработка проводится, когда установились ночные температуры воздуха около 0°С и дневные +3…+5°С. Это конец февраля — начало марта, до наступления активного сокодвижения. Первую обработку важно не пропустить, так как есть возможности, во-первых, уничтожить насекомых – вредителей в зародыше и, во-вторых, применять максимальные дозировки препаратов.

На этом этапе используются препараты на минерально-масляной основе. В настоящее время популярны препараты «Препарат 30 Плюс» и «Профилактин«, обладающий выраженным овицидным эффектом — уничтожает зимующие яйца насекомых и растительных клещей. Принцип действия основан на том, что вредитель обволакивается тонкой масляной пленкой, в результате насекомое погибает от удушья. Кроме этого минерально-масляная эмульсия растворяет хитин – защитные оболочки насекомых, личинок, яиц и пр. Также, масляная пленка не дает возможности прорастания спор грибов, защищая растения от грибковых заболеваний, что позволяет оценивать препарат как фунгицид.

2. Опрыскивание при распускании почек

Обработка на этом этапе направлена на профилактику заболеваний, вызванных грибковым заражением — коккомикоз, монилиоз, парша, антракноз, различные гнили и др.

Для этого используют бордоскую жидкость и препараты на основе хлорокиси меди («ХОМ», «Абига-Пик», «ОксиХом», «Хомоксил», «Купролюкс» и др.);

От комплекса насекомых — вредителей (цветоеды, клещи, плодожорки, тли, пилильщики и др.) применяют универсальные инсектоакарициды: Химические (например «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вертимек, КЭ», «Фитоверм, КЭ»).

Более подробно в следующей таблице об использовании некоторых препаратов для обработки плодовых деревьев весной.

Весенняя обработка сада — рекомендуемые препараты для обработки плодовых деревьев

3. Опрыскивание до цветения

Непосредственно перед цветением плодовые сады обычно обрабатывают от гусениц плодожорки препаратами «Битоскибациллин» и «Лепидоцид».

Для профилактики парши, курчавости листьев, пятнистости, монилиального ожога, коккомикоза и др. используют препараты «Хорус», «Скор», «Фитолавин». Среди универсальных фунгицидов зарекомендовал себя препарат «Хорус». Это системный фунгицид для защиты семечковых и косточковых плодовых культур от комплекса распространенных болезней, а также винограда от различных гнилей.

4. Опрыскивание во время цветения

Любые обработки во время цветения не проводятся, в первую очередь для защиты пчел и других опылителей от пестицидного воздействия.

5. Опрыскивание после цветения

Обработка проводится сразу после цветения, используют пестициды широкого спектра действия, например:

• «Товит Джет» — неорганический контактный фунгицид и акарицид с высокой активностью на основе 80% серы;
• эффективен 10% раствор «Карбофоса», но только при однократной обработке (70 гр. на 10 л. воды);
• универсален в применении «Фитоверм» — инсектоакарицид биологического происхождения, защищающий от широкого ряда насекомых-вредителей и клещей (паутинных клещей, тлей, белокрылок, гусениц чешуекрылых, личинок пилильщиков).

Источник

Болезни и вредители плодовых деревьев: обработка, лечение, защита

Я, как и любой садовод, люблю выращивать собственный урожай. Нет ничего вкуснее яблок и вишни, выращенных своими руками. Но рано или поздно каждый дачник сталкивается с болезнями плодовых культур. Подобные неприятности способны отразиться на количестве урожая и даже привести к гибели целого сада, если вовремя не принять должных мер. Обработка плодовых деревьев от вредителей и болезней чаще всего начинается ранней весной. Для правильного лечения растений важно определить недуг.

Болезни деревьев и их лечение

Чтобы научиться различать болезни плодовых культур, изучите признаки каждого заболевания и рассмотрите фотографии больных деревьев.

Монилиоз – грибковое заболевание, способное поразить любое плодовое дерево. Для него характерно появление на плодах бурых пятен с выступающими белыми спороношениями. Постепенно плод полностью сгнивает. Для лечения потребуется препарат Планриоз, проводить обработку необходимо каждые 10-15 дней. Больные фрукты в пищу не пригодны, их надо сжечь.

Млечный блеск. Этому заболеванию подвержено большинство пород деревьев. Признаки болезни – серебристый налет на листьях, на срезе ветви дерева имеют лиловый окрас. Больные ветки срезаем, раны обрабатываем садовым варом.

Курчавость листьев поражает, в основном, персиковые деревья. На листьях появляются пузыри бурого цвета. Пораженные заболеванием листья обрывают и сжигают, дерево нужно опрыскивать бордоской жидкостью (раствор негашеной извести и медного купароса) в три этапа: до распускания почек, после уборки урожая и перед опаданием листьев.

На яблонях и грушах часто встречается парша. Признаки болезни: бурые пятна на листьях, трещины и повреждения плода. Пораженные участки необходимо сжечь, дерево опрыскать бордоской жидкостью, прикорневую часть почвы – 10% аммиачной селитрой.

Болезни косточковых деревьев (слива, персик, вишня, черешня) – косточковая дырчатая пятнистость и расщепление косточки. В косточках образуются отверстия, а при расщеплении она и вовсе разламывается на 2 части. Чтобы избежать заражения, регулярно поливаем и подкармливаем деревья, опрыскиваем медьсодержащими фунгицидами.

Рак плодовых деревьев, в частности бактериальный рак – это болезни стволов деревьев. При этом заболевании на стволах появляются характерные наросты, листья вянут, дерево погибает. Пораженные ветки или участки нужно вырезать острым ножом, ранки тщательно замазать садовым варом, и после этого опрыскать дерево препаратом Беномил и бордоской жидкостью.

Цитоспороз – болезнь коры плодовых деревьев, чаще всего поражает яблони. При этом заболевании кора дерева отслаивается по всему стволу. Своевременно обрезайте пораженные участки, вырезайте гниющие язвы и тщательно обрабатывайте срезы садовым варом.

Вредители сада, как от них избавиться

С виду безобидные насекомые могут нанести непоправимый ущерб вашему саду. Чем же обработать плодовые деревья, чтобы уберечь урожай от незваных гостей? Ответ на этот вопрос зависит от вида обнаруженного вредителя.

Тля – насекомое, живущее колониями. Помимо высасывания соков из молодых побегов, опасна тем, что переносит болезни. Листья, заселенные тлей, деформируются и вянут. Опрыскайте поселения тли раствором хозяйственного мыла или препаратами Фуфанол, Фитоферм, Лепидоцил или Би-58.

Красный клещ – это микроскопическое насекомое, селящееся на сливах, грушах и яблонях. Обезвоженные этим вредителем листья быстро вянут и опадают. Би-58 или Фитоферм поможет справиться и с этими насекомыми.

Пилильщик, яблоневый или сливовый, селится на соответствующем дереве. Портит плоды, выедая в них ходы и отверстия, оставляя за собой липкий след. Прогнать этих насекомых способны препараты Карбофос, Би-58 и Фуфанол. Опрыскайте деревья после опадения цветочных лепестков.

Основная причина червивости всех сортов яблок – яблоневая плодожорка. Она прогрызает отверстия в плодах, яблоко гниет изнутри. Для борьбы с этой гусеницей используют Золон и Базудин, опрыскивание проводят в два этапа: в середине июня и повторно через 3-4 недели.

Пяденица зимняя повреждает листики и завязи, опутывая их шелковинками. С этим вредителем справится Карбофос.

Подводя итоги, можно сказать, что борьба с болезнями и вредителями плодовых культур требует внимательности и своевременности. Если вовремя обнаружить очаги заболевания или присутствие насекомого, то сохранить и само растение, и урожай не составит труда. Профилактические меры (прореживание и удобрение почвы, подкормка деревьев, побелка стволов) помогут избежать многих неприятностей, связанных с садовыми вредителями.

Источник

Советы специалиста по весенним обработкам в саду

Обработки: всему свое время

Весна — лучшее время, чтобы нанести сокрушительный удар по окопавшимся (во всех смыслах этого слова) в саду вредителям и болезням, уничтожив их в зародыше. Одной обработкой, конечно же, проблему не решить.

Абсолютно согласна с этим и селекционер-фитопатолог РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок:

— Чтобы разработать план защитных мероприятий, надо учесть многие факторы. Это и запас патогенов в саду, и погодные условия, и устойчивость к болезням сортов, которые у вас посажены, и особенности применения того или иного препарата. Защита сада требует комплексного подхода. Чтобы максимально снизить количество возбудителей болезней и вредителей, трех весенних обработок вполне достаточно. Главное, провести их вовремя.

— Некоторые садоводы приступают к работе, что называется, еще по снегу.

— Если зима выдалась теплая, как в 2019—2020 году, или же были затяжные оттепели, то фунгицидные обработки в этот период очень даже показаны. Но когда стоят холода, лежит снег, не уверена, что от них будет эффект. Во-первых, вредители еще спят и инсектициды для них не страшны. А во-вторых, даже для препаратов меди — самых «холодостойких» из фунгицидов, требуется не менее 4–5 градусов тепла, чтобы они проявили свою эффективность. Нам же важно, чтобы препараты подействовали, а не просто были вылиты на деревья и кусты.

Дождитесь, когда сойдет снег, немножко прогреется верхний слой почвы и начнут набухать почки. В это время как раз после зимней спячки просыпаются яблонный цветоед, трубковерт вишневый, грушевая листовая галлица, долгоносики, почковая моль, медяницы и другие вредители.

Первым делом обойдите сад, снимите (если не сделали этого раньше) с деревьев гнезда боярышницы, златогузки, а также оставшиеся мумифицированные плоды. Все собранное сожгите.

Хорошо заметны будут и повреждения, нанесенные деревьям мышевидными грызунами и зай­цами. Если на штамбах и корневой шейке ранки неглубокие, то до начала распускания почек дезинфицируйте их 3-процентным раствором «Медного купороса» или «Азофоса» и замажьте садовой краской с добавлением фунгицидов или лечебной замазкой. Это может быть смесь глины и коровяка (1:1), глины с добавлением «Азофоса» или «Медного купороса» (8—10 г). Хороши и готовые садовые замазки, бальзамы или вар. Они отлично способствуют зарастанию ран.

В коровяке очень много бактерий, которые противодействуют грибкам, и очень много биологически активных веществ, подавляющих возбудителей различных болезней (в том числе и рака) и стимулирующих само растение быстрее зарубцовывать раны.

Глина с коровяком — до сих пор (!) стандарт, на который ориентируются при тестировании всех самых модных замазок.

— Многие садоводы ставку делают исключительно на биологические препараты.

— Они, бесспорно, хороши. Вместо привычной химии для борьбы с болезнями и вредителями могут применяться такие биопрепараты, как «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Фитоверм», «Фитоспорин» и другие. Но есть один очень важный нюанс: работать они начинают только тогда, когда воздух прогреется как минимум до плюс 12 градусов. И применять их нужно часто и регулярно, так как они легко смываются дождем.

Обработки при более низкой температуре никакой, увы, пользы не принесут. Пока же мы будем ждать тепла, полчища вредителей уже проснутся и ринутся в сад. Да и возбудители таких опасных заболеваний, как монилиоз, дырчатая пятнистость и парша активизируются еще до того, как на деревьях и кустарниках начинают распускаться почки.

А между тем вредители и болезни могут уничтожить до 80—90 % урожая. Сотрудники нашего института не единожды проводили исследования, и оказалось, что при умеренном развитии парши теряется до 30 % урожая, а при эпифитотии — 70—90 %. Почти такая же картина и с монилиальным ожогом вишни, плодовой гнилью у яблони, груши и сливы. Поэтому мы ни в коем случае не должны упустить драгоценное ранневесеннее время.

Надо сказать, что использование и некоторых синтетических препаратов напрямую зависит от погоды. Так, «Скор» и его аналог «Раек» эффективны только тогда, когда воздух прогреется до плюс 16—18 градусов. А тот же «Хорус», к примеру, работает уже при плюс 5—6 градусах.

— Когда же приступать к первой обработке?

— После того как воздух прогревается до плюс 5—7 градусов и почки на деревьях начнут набухать — в фенофазу «зеленый конус». Здесь ориентироваться надо на погоду и состояние растений, а не на календарь.

В это время можно обработать сад 2–3-процентным раствором «Медного купороса» или применить другие препараты на основе меди — «Бордоскую жидкость», «Абига-Пик», «Индиго», «ОксиХОМ», «ХОМ», «Купроксат», «Медэкс», а также «Кумулус», «Трайдекс».

Медь — сильнейший фунгицид и бактерицид. Это универсальный препарат, к которому у возбудителей болезней нет привыкания, сколько бы обработок вы ни проводили за сезон. Она одинаково хорошо воздействует и на грибковые, и на бактериальные болезни.

Что касается «Железного купороса», то он плохой защитник от болезней. Железо — не фунгицид.

Для ранневесеннего опрыскивания используется и «Азофос». Но чтобы добиться мельчайшей дисперсии, нужно очень тщательно его растворить. Некоторые садоводы используют для этого капроновый чулок. Марля, увы, не помогает.

От вредителей, вышедших из зимовки, применяются «Актара», «Арриво», «Децис», «Каратэ», «Новактион», «Фуфанон», «Шарпей», «Цунами».

— А когда проводим повторную обработку?

— В период бутонизации, когда из раскрывшейся почки только-только начнут появляться бутоны. Именно в это время просыпаются листогрызущие вредители, выводится из перезимовавших яиц тля и личинки листоверток и активизируются плодовые клещи, активно рассеиваются споры парши и монилиального ожога, дырчатой пятнистости косточковых. Здесь будут эффективны «Актара», «Инта-Вир», «Искра золотая» и другие препараты. Для защиты же от болезней можно применять как препараты меди, так и контактные и системные фунгициды — «Хорус», «Кумулус», «Трайдекс», «Пеннкоцеб» и другие.

Третьим, финальным опрыскиванием мы закрепим результат двух предыдущих. И проводим его в тот момент, когда цветки будут готовы вот-вот распуститься. Ориентировочно — с конца апреля и до середины мая. Здесь уместно будет применение как инсектицидов, так и фунгицидов.

— Правильное опрыскивание — какое оно?

— Максимального эффекта от обработок можно добиться только в том случае, если средство не стекает по стволу и ветвям растений, а, окутывая их туманом, постепенно оседает. Добиться желаемого эффекта поможет мелкодисперсный опрыскиватель.

— Весенние возвратные заморозки, как всегда, бывают некстати. Как и чем защитить сад?

— Наиболее чувствительны к действию низких температур цветки и завязи яблони. При минус 2–3 градусах уже повреждаются цветки и прежде всего — рыльца пестиков. Если к этому моменту сформировались плоды, то они еще менее устойчивые: для них губителен морозец в 1–2 градуса.

Самый распространенный способ защиты сада от весенних заморозков — дымление. Эффективно и дождевание.

Технически же куда проще с вечера (накануне заморозка, но не позднее чем за 2—3 ч до его начала) опрыскать деревья по распускающимся или уже распустившимся цветкам 0,05 % раствора буры. При необходимости такую обработку можно повторить 2—3 раза с интервалом в 3—4 дня.

— Какие подкормки наиболее актуальны весной?

— Конечно, основной урожаеобразующий элемент — азот. Особенно необходим он во время роста и развития вегетативной части, нарастания листовой поверхности. Азотные удобрения влияют на химический состав плодов: содержание в них крахмала, сахара, кислот. Умеренное внесение азота позволяет фруктам ярче окрашиваться. Чрезмерная же его концентрация активизирует дыхание и другие биохимические процессы, снижает сахаристость и ухудшает лежкость плодов.

Но азот, увы, — и самый быстро вымываемый элемент. В неблагоприятные годы (подмерзание корневой и надземной систем, ослабленный рост, повреждение растений болезнями и вредителями) эффективны некорневые подкормки по листьям водным раствором «Мочевины» (0,5 %) или водорастворимыми удобрениями типа «Кристаллон специальный» (зеленый), «Эколист», «Кемира». Первую проводим через 10—14 дней после цветения, в фазу смыкания чашелистиков (когда завязь размером с лесной орех), вторую — спустя 1—2 недели.

Если говорить о качестве плодов, то здесь на первое место выходит уже кальций. К тому же именно он отвечает и за их сохранность. У яблони и груши кальций предупреждает горькую ямчатость, делает кожицу более прочной и плотной, а черешню защищает от растрескиваний после дождя.

За сезон надо провести 6—8 обработок солями кальция. Первый раз через 3 недели после цветения — 0,5-процентным раствором; второй — 0,8-процентным раствором через 2 недели после первой обработки, третий и последующие — 1-процентным составом с интервалом 10—14 дней. Последнее опрыскивание — за две недели до уборки урожая. Можно использовать «Хлористый кальций», «Кальциевую селитру» или хелатные соединения кальция.

Доказано, что в год с 1 сотки плодовые деревья потребляют до 1,5 кг кальция. Часть его выносится с урожаем, а часть — со срезанной древесиной.

Для повышения завязываемости плодов и профилактики дефицита бора необходимы некорневые подкормки 0,2-процентным раствором «Борной кислоты» или комплексными удобрениями, в состав которых входит бор. Первое внекорневое опрыскивание проводим перед началом цветения, а второе — через несколько дней после него.

— В чем принципиальное различие корневой и внекорневой подкормок?

— Внекорневой подкормка потому и называется, что питательные вещества поступают не через корни, как обычно, а через листья и зеленые неодревесневшие побеги, завязи. В этом их основное преимущество. И листьями растения усваивают питание намного быстрее, чем при доставке его через корни. При опрыскивании питательный раствор наносят мелкодисперсно и равномерно на всю крону, хорошо смачивая листья.

Большинство же удобрений, вносимых в почву, частично вымывается или выветривается, часть перехватывают сорняки или газонные травы. Отсюда и дефицит питания.

— Юлия Георгиевна, можно ли внекорневую подкормку совмещать с внесением пестицидов?

— Можно. Особенно это важно в конце весны и в первой половине лета, когда растения особенно нуждаются в усиленном питании. Главное, чтобы макро- и микроудобрения были совместимы с инсектицидами и фунгицидами. Поэтому внимательно изучайте инструкции. К примеру, «Сернокислый магний» и «Магниевую селитру» нельзя смешивать с пестицидами — это снижает эффективность средств борьбы с болезнями или вредителями. Также не рекомендуется вносить удобрения вместе с медьсодержащими фунгицидами. Отдельно вносят и препараты, содержащие кальций.

Составляя баковые смеси, вначале готовим раствор пестицидов, а потом уже к нему добавляем необходимое удобрение. И используем состав сразу после приготовления.

Источник