Чем удобрить землю осенью под деревьями и кустарниками
Подкормка деревьев и кустарников осенью — традиционный способ сохранить их в течение долгой зимы и получить весной цветущий и благоухающий сад, который летом будет радовать богатым урожаем сладких фруктов и ягод. Холодные зимы – один из основных факторов, который сдерживает широкое распространение садоводства и огородничества во многих регионах нашей страны. Сильные морозы могут нанести серьезный ущерб плодовым деревьям и кустарникам, вплоть до их полного вымерзания. Чтобы не допустить этого, необходимо обязательно удобрять сад и огород под зиму. Также внесение многих удобрений в осенний период способствует дезинфекции почвы, и улучшению ее структуры.
Когда удобряют землю осенью под деревьями и кустарниками
Внесение добавок весной помогает стимулировать рост растений, активизировать их внутренние функции. Осенние подкормки насыщают саму почву, помогают восстановить её плодородные ресурсы, растраченные за весенне-летний период. Если этого не делать, то земля неминуемо оскудеет. Урожай или состояние зеленых культур красноречиво скажут об этом.
Свежие статьи о саде и огороде
Удобрение осенью под перекопку обычно вносится со второй половины сентября до 15-17 чисел октября. Во время перекапывания подкормки смешиваются с почвой, за зиму проходят все стадии расщепления. Если у вас какие-то культуры остаются зимовать, то их обязательно следует подпитать фосфорными или калийными добавками. Они благоприятно воздействуют на состояние корневой системы, активируют её рост, положительно влияют на будущую вегетацию побегов, укрепляют иммунитет многолетних растений перед предстоящими холодами. Осеннее внесение органики также весьма актуально, т.к. во время её разложения почва будет поглощать полезные элементы, повышающие плодородие.
Виды осенних удобрений для деревьев и кустарников
Все удобрения, которые используются для улучшения качества почвы в саду и огороде, делятся на минеральные и органические. К органическим относятся такие популярные виды подкормок, как навоз, птичий помет, компост, древесная зола и перегной. Эти удобрения могут использоваться самостоятельно или смешиваться с минеральными веществами промышленного производства. Такие комплексные составы в определенных случаях позволяют добиваться прекрасной урожайности.
Однако для некоторых культур больше подходят химические компоненты, представленные в форме различных соединений, которые легко усваиваются растениями из почвы. Такие полезные вещества широко представлены на рынке неорганических удобрений. Они выпускаются в виде гранул, порошков и растворов и широко используются для подготовки культур к зиме и восстановлению баланса микроэлементов в грунте.
Подкормить деревья осенью можно как минеральными, так и органическими видами питательных смесей. Важно только определить, в каких веществах нуждается та или иная культура, и сколько удобрения необходимо внести, чтобы саженцы могли активно расти и радовать всю семью вкусными фруктами.
Расчет количества подкормки зависит от типа почвы. Многие полезные вещества на песчаных и супесчаных грунтах вымываются дождями и талыми водами. Вносить удобрение в рыхлую землю стоит только весной. А глинистые тяжелые почвы идеально подходят для осенних работ. В течение зимы большая часть химических соединений, входящих в минеральные подкормки, перерабатывается и усваивается корневой системой растения.
Как вносят удобрения осенью под деревьями и кустарниками
Для осенней подкормки плодовых деревьев рекомендуется использовать либо сухой метод (рассыпать на землю или заделывать в нее при перекопке), либо влажный (при поливе растения). Метод опрыскивания в данный период лучше исключить.
Желательно не останавливаться на одном виде удобрений, комбинируя органику с минералкой. А вот выбор места, где именно следует вносить питание, — это почти наука. Начинающие садоводы заделывают удобрения ближе к стволу плодовых деревьев, забывая об особенностях корневой системы разрастаться (а ведь именно через корни растения питаются). Поэтому при осенней перекопке земли вокруг дерева диаметр окружности выбирают чуть больше диаметра кроны. По периметру этой области делают канавку – здесь следует заделать большую массу удобрения. Таким образом вы стимулируете активный рост корней в сторону большого скопления питательных элементов.
Можно по краю внести больше минеральной подпитки, на остальном участке (вплоть до стволовой части) лучше разложить органику. Перегнивая под снегом, она будет выделять тепло, обеспечивая комфортные условия зимовки деревьев.
Зола для осенней подкормки деревьев и кустарников
Осенняя подкормка плодовых деревьев и кустарников осенью может проводится растительной золой. Пепел практически не содержит соединений азота, а также опасного для некоторых культур хлора.
Зола считается природным источником фосфора и калия, концентрация которых колеблется от исходного сожженного материала. Кроме того, в ней присутствует магний, железо, кальций, фтор, бор, йод и все остальные необходимые для жизнедеятельности растений составляющие. Многие садоводы успешно заменяют золой калийно-фосфорные минеральные туки.
Единственный минус в применении пепла – необходимость в больших его количествах. Но рачительные хозяева, сжигающие растительные остатки с начала весны и до конца лета (спиленные стволы, ветви после обрезки, ботву овощных культур, листовой опад, солому и т.д.) и сберегающие ее в бумажных мешках в сарае, всегда обеспечены золой в нужном объеме.
Нормы внесения золы в саду: ½-1 ведра под каждое взрослое растение. На протяжении всего лета золу рекомендуется разбрасывать в приствольных кругах, а осенью запахивать в почву при перекопке ягодника и сада.
Мочевина для осенней подкормки деревьев и кустарников
Это удобрение относится к классу азотных, и имеет второе название – карбамид, так как содержит главное действующее вещество – азот в амидной форме. Именно это свойство позволяет использовать данное удобрение осенью, когда вносить азот считается не слишком рациональным (он выветривается и вымывается за зиму и весну). Но амидная форма позволяет задержать элемент в составе почвенного комплекса. Мало того, на тяжелых почвах мочевина связывает уже имеющийся в них азот, задерживая его в их составе до весны.
Источник
Как вносить удобрения под плодовые и ягодные растения
Вы здесь
начинающий садовод, занимаюсь садом только два года. Особенностей ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками пока не знаю. Вот «УС» пишет, что сейчас надо вносить удобрения под эти растения. А как их надо правильно вносить? Я не знаю. Весной, например, я равномерно под приствольные круги рассыпал перегной и минеральные удобрения, а затем перекопал почву. По моему мнению, для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников такой способ внесения удобрений в почву должен быть вполне приемлемым. Но ведь дальше с увеличением возраста таких растений потребуется уже какой-то другой способ внесения удобрений. Прошу популярно рассказать об особенностях внесения удобрений в саду.
И.Я. Грязнов, г. Екатеринбург
Прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод – и начинающий, и опытный – должен определять, каким способом это лучше сделать. На выбор того или другого способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений с почвой, размещение корневой системы, содержание почвы в саду, количество осадков и наличие орошения. Кратко рассмотрим каждый из факторов.
Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступны растениям, если хорошо перемещать с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют его в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительные расстояния от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.
Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно обязательно вносить в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных и калийных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.
Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие способы внесения удобрений в саду.
Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений, которые не только обеспечивают плодовые и ягодные растения питательными веществами, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким способом можно вносить все твердые азотные удобрения (разные селитры, мочевину). После превращений аммиачный и амидный азот становится нитратным и проникает вглубь почвы, где соприкасается с корневой системой растения и поглощается ею. На практике на поверхность почвы вносят также и фосфорные, и калийные удобрения. Однако не для всех почв и форм фосфорных удобрений этот способ приемлем. На кислых почвах легкого механического состава так, например, можно вносить фосфоритную муку.
Поверхностное разбрасывание без заделки. При достаточном увлажнение или орошении лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом. Благодаря подвижности фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для корней плодовых и ягодных растений. Можно азотные удобрения разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв.м. Если приствольные круги обрабатывают, а междурядья зедернены, можно фосфорные и калийные удобрения внести под деревья по черному пару и заделать их в почву, а азотные разбросать по всей поверхности сада.
Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные и калийные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает связывание фосфора и калия, их лучше используют плодовые и ягодные растения. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться бесполезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).
Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы-любители обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок, кроме того, при копке канавок повреждаются корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни деревьев повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразные «кладовые удобрения». Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества много лет.
Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него – глубже. Так же следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то более глубоких слоях почвы.
Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии удобрений вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостатка какого-либо элемента или в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.
Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанный способ внесения удобрений для садовода-любителя является все-таки очень сложным. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы, затем – внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.
В данном ответе я попытался популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя.
Источник