Удобрения для природного земледелия

Удобрения в природном земледелии

В природном земледелии применяются, в основном, органические натуральные удобрения. Для удобрений используют природные органические вещества — травы, листья, остатки овощей, фруктов, ягод, отходы с кухни и животного происхождения. А вот приготовление и внесение удобрений — различно. Рассмотрим основные виды природных удобрений.

КОМПОСТ

Если необходимо улучшить плодородие почвы, создать новые грядки на неплодородной почве, тогда используют перегной, который можно приготовить с помощью компостной кучи. Она устраивается в тени, на ровной поверхности и ограждается с трёх сторон, чтобы не рассыпалась. Объём кучи делают больше кубометра, чтобы в ней сохранялась влага, и активно шли процессы переработки органики. Её лучше накрыть плёнкой или каким-либо материалом, чтобы из неё не вымывались питательные вещества, но летом нельзя использовать прозрачные материалы, чтобы не погибли от перегрева микроорганизмы.

Приготовить компост можно из многих материалов, кроме синтетики, металла, стекла, жиров, костей и т.п. Все компоненты компостной кучи должны быть перемешаны или уложены слоями. Главным условием превращения органических веществ в готовый перегной является оптимальная влажность и доступ воздуха, что достигается пористостью кучи за счёт использования компостируемых материалов с различными свойствами.

Органические материалы для компоста можно подразделить на влажные, зелёные и сухие, коричневые. Первые материалы богаты азотом и в куче нагреваются. К ним относятся зелёные листья и трава, сорняки, отходы с кухни, отходы плодов, помёт и навоз.

Сухие материалы состоят в основном из клетчатки и в компостной куче играют роль разрыхлителей, которые помогают сохранить влагу и способствуют циркуляции газов. Такими материалами являются сухие листья, сено, солома, опилки, шелуха, ветви и бумага.
Зелёные листья и траву следует подсушивать или смешивать с сухими материалами, однако, если трава с семенами или остатки растений заражены болезнями, то их нельзя укладывать в компостную кучу, чтобы не допустить распространения сорняков или болезней на участке при внесении компоста в грядки.

Навоз, плодовые отходы и с кухни надо укладывать тонким слоем, переслаивая сухим материалом, чтобы быстрее перегнивали, а сено можно смочить настоем из гнилого сена или соломы, чтобы обеспечить бактериями, перерабатывающими его с большей эффективностью.
Если в компостной куче много сухого материала, или же вообще в ней отсутствует влажный зелёный материал, то его следует полить карбамидом (раствором мочевины) для пополнения азотом, поскольку он необходим для разложения сухих материалов.

Лучше всего делать компостные кучи прямо на грядках, насколько это возможно, чтобы не тратить время на приготовление отдельной кучи и внесение органики с неё на грядки.

ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ

Также для снабжения растений питательными веществами используют жидкие удобрения.

Внесение жидких удобрений благоприятно сказывается на растениях, поскольку в них все необходимые элементы находятся в растворимой форме и гораздо проще при поливе усваиваются корнями, а при опрыскивании – листьями.

Для приготовления таких жидких удобрений делают настои из частей растений, компоста, навоза и птичьего помёта в ёмкостях, желательно с закрывающимися крышками.

Настой из крапивы является хорошим стимулятором роста, повышает иммунитет растений.
Он делается так: мелко нарезанная крапива заливается тёплой водой в неметаллической посуде и настаивается 1,5-2 недели и ежедневно перемешивается. После прекращения процесса брожения, когда прекращается выделение пены и настой становится тёмным, его используют для поливов, разбавив с водой 1:10, а при внекорневой подкормке (опрыскивании) – 1:20 частям.

Для настоев применяется окопник, который является отличным удобрением для помидоров, огурцов, требовательным к содержанию в почве калия. Готовят этот настой так: 800 г нарезанного окопника размешивают в 10 л ёмкости с водой и настаивают месяц. Применяют настой окопника в таких же пропорциях, что и настой крапивы.

Хороши для приготовления настоев такие растения, как пастушья сумка, ромашка, хвощ, пижма, львиный зев, а для обогащения другими разнообразными полезными веществами в настой добавляют небольшое количество лука, чеснока, ароматических трав, золы и птичьего помёта.

Более подробную статью о приготовлении жидких удобрений Вы можете почитать здесь.

Навоз, компост и птичий помёт для приготовления жидкого удобрения заливают водой в пропорции 1:4 и 1:8 и выдерживают в течение 2-3 суток, периодически перемешивая. Затем полученный настой разбавляют водой (1:5 и 1:12(помёт)) и делают подкормку растений. Настой из компоста благоприятен также для проращивания семян и для полива рассады.

Ещё одним заслуживающим особого внимания является зеленое удобрение — сидераты.

Прочие удобрения

В традиционном земледелии часто для удобрения используется навоз, в основном, коровий и свиной, который богат питательными веществами. Его разбрасывают по всему участку осенью и перекапывают или перепахивают. Однако в навозе могут содержаться не переваренные желудком животного семена сорных трав и тогда придётся справляться с другой проблемой. Кроме того, в навозе хорошо себя чувствует личинка майского жука, которая за пару лет своего развития может уничтожить корни нескольких растений. Поэтому навоз лучше использовать для приготовления жидких удобрений, либо компостировать 2-3 года до превращения его в перегной.

Древесная зола является ценным удобрением для кислых и нейтральных почв. Она содержит в основном, калийные и фосфорные микроэлементы, а также магний, кальций, серу, железо и цинк. Зола хорошо сочетается с перегноем и компостом, однако не рекомендуется одновременное её использование с азотными удобрениями, навозом, помётом. Хранить золу необходимо в сухом месте, чтобы она не отсыревала и не теряла своих свойств. Вносят золу в почву, заделывая граблями или в лунки 50-100 гр. на кв. метр. Подробную статью о применении золы в качестве удобрения Вы найдёте здесь.

Если имеется ил со дна водоёмов или торф, применять их для удобрения следует через некоторое время, когда он просушится, станет рассыпчатым. Норма внесения торфа и ила около 3 кг на кв. метр.

Источник

11 шагов к созданию органического садоводства

Органическое земледелие набирает популярность не только среди крупных производителей, но и владельцев небольших участков. При желании, практически каждый владелец земельного участка может выращивать на нём экологически чистую сельхозпродукцию, если будет придерживаться строгих правил.

В чём суть органического земледелия?

Органическое земледелие заключается в бережном отношении к природным экосистемам. Оно подразумевает отказ от глубокой обработки земли и синтетических соединений — промышленных удобрений и пестицидов.

Экоземледелие основано на естественном и свободном взаимодействии грунта, растений, животных и органических остатков. Человек при такой организации земледелия выступает не вредителем и варваром, а помощником.

севооборот;
гниение растительных остатков;
использование отходов сельскохозяйственных культур;
применение навоза;
поддержание естественного плодородия грунта;
культивирование почвы.

Цели органического земледелия:

производство биологически ценной продукции;
поддержка биоциклов в фермерской системе;
увеличение плодородия почвы;
максимальное использование собственных (локальных) ресурсов хозяйства;
применение материалов и веществ, которые можно использовать в хозяйстве повторно.

11 шагов перехода на органическое садоводство

Нельзя за один день, даже за один сезон, перейти с обычного земледелия на органическое. Чтобы выращивать эко-продукцию, необходимо изучить принципы, и сделать несколько последовательных шагов.

Выбор экологически чистого места для организации посадки

Найти чистый участок практически невозможно. Отходы промышленного производства, выхлопные газы, сбросы химических производств и многие другие последствия деятельности человека распространяются по всей земле. Есть просто более и менее загрязнённые участки.

Чтобы до минимума сократить загрязнение выращиваемой продукции при занятиях органическим земледелием, рекомендуется избегать близости с объектами:

промзонами;
автомобильными дорогами;
сливными коллекторами и канализационными ямами;
мусорными свалками;
кладбищами;
производственными объектами;

Тем, кто всерьез собирается заниматься органическим земледелием, придётся провести экологическую экспертизу, прежде чем купить земельный участок. Простая комплексная экспертиза почвы и воды стоит около 1000 рублей, сложная — от 10 000 до 40 000 рублей.

Приобретение подходящих растений

Многие адепты органического земледелия самостоятельно выращивают семена и рассаду, чтобы быть уверенными в их экологической чистоте. Если нет возможности или желания, заниматься получением посадочного материала своими силами, придется их покупать.

Для органического земледелия нужны биосемена:

без ГМО;
необработанные химическими веществами;
полученные в результате органического земледелия.

Генно-модифицированные семена в органическом земледелии запрещены. Только 20 % фермеров в мире высевает настоящие экосемена — непротравленные или протравленные специальными природными составами — они должны быть разрешены сертифицирующими компаниями.

Отечественных эко-семян в России нет. Семена приходится искать за рубежом или использовать старые местные сорта. Они не только несут в себе ценные сортовые признаки, но и способны противостоять патогенам и вредителям, присущим конкретной местности.

На сегодня в мире почти 3 миллиона производителей органической продукции (экосемян).

Как вырастить собственные эко-семена из несертифицированных:

Найдите посадочный материал, который не подвергался обработке химическими веществами.
Первый урожай будет неорганическим, а семена от него — переходные. Именно они станут источником получения органических семян в будущем году.

При покупке семян «на развод» следует получить у поставщика справки, что материал не был протравлен и не является ГМО. Это особенно важно для сои, рапса, кукурузы, картофеля, сахарной свёклы — культур с высокими ГМО-рисками.

Практикование ротации

Ротацией в земледелии называют период, за который все культуры проходят через каждое из имеющихся в хозяйстве полей в последовательности, предусмотренной севооборотом.

Если каждый год высаживать растения на одном месте, там рано или поздно накопится большое количество вредоносных микроорганизмов — возбудителей болезней, характерных для конкретной культуры.

Меняйте место посадки каждый год. Никогда не высаживайте одно и то же растения два раза подряд на одном месте.
Составьте таблицу ротации, содержащую информацию о времени пересадки каждой культуры на разные участки сада.
Не высаживайте сеянцы там, где росли родственные растения.

Подготовка почвы

Многие садоводы-огородники думают, что органическое земледелие — это отказ от «химии» и минеральных удобрений. Но есть не менее важные этапы, и начинать надо с отказа от традиционной обработки почвы.

Как правильно обрабатывать почву:

Разбейте участок на грядки. Пометьте их будущие размеры колышками.
Между грядками прокопайте лопатой проходы. Землю из них пересыпьте на гряды. Разровняйте граблями.
Прикройте землю органическими, натуральными материалами, так как оголённая земля теряет плодородие.
Регулярно присыпайте грунт мульчей слоем 10 см.
Грядки не перекапывайте, не рыхлите и не удобряйте. Земля должна оставаться в естественном положении.

Мульчирование

Мульчирование — простой, но эффективный агротехнический приём. Им пользуются не только адепты экоземледелия, но и самые обычные дачники, применяющие перекопку и минеральные удобрения.

В процессе мульчирования удается достигнуть следующих результатов:

препятствование сорной растительности;
предотвращение образования корки;
улучшение воздухопроницаемости и поступления кислорода к корням растений;
предотвращение испарения влаги из почвы;
поддержание температуры почвы на оптимальном уровне;
согревание корней в осенне-зимний период.

В качестве мульчи берут самый разный натуральный материал, главное, чтобы он был сыпучим. В период вегетации толщина мульчирующего слоя достигает 3 –5 см, на зиму набрасывают до 20 см мульчи.

Лучше всего использовать торф или перегной. Также посыпать почву можно опилками, хвоей, сеном, свежескошенной травой, щепками, опавшей листвой, соломой.

Борьба с сорняками и вредителями без использования химии

Сорняки — докучливое сопровождение садово-огородных процессов. Как ни борись с ними, они появляются снова и снова. Многие огородники, отчаявшись, берутся за пестициды. Для экоземледелия подобное решение недопустимо.

Почему надо бороться с сорняками:

затеняют грядки с огородными культурами;
привлекают насекомых-вредителей;
провоцируют развитие многих заболеваний;
поглощают из почвы питательные вещества и воду, которые предназначены для культурных растений.

Полоть надо с такой частотой, чтобы снова и снова срезать отрастающие зелёные сорняки. Такая настойчивость лишает их питания, рост замедляется / прекращается.

Органические удобрения

Синтетические минеральные удобрения не только способствуют росту сельхозкультур, но и уничтожают плодородие почв. При этом они усиленно растворяются в воде, и вымываются из почвы, загрязняя водоёмы. Так, например, селитра является не только источником азота, но и уничтожает гумус.

Прежде чем перейти на новый метод, рекомендуется выкопать компостную яму, и закладывать в неё:

сорную растительность;
скошенную траву;
тонкие обрезанные ветки;
опавшие листья;
кору деревьев.

Запрещается кидать в компост: испорченные овощи и фрукты, фекалии животных, ботву паслёновых культур, хлеб и кости. Чтобы ускорить брожение, в компост добавляют крапиву, тысячелистник или пищевые отходы.

Методы повышения плодородия почвы:

внесение перепревшего навоза, компоста или торфа;
высев сидератов — они оздоравливают грунт;
добавление гуматов — эти натуральные вещества способствуют размножению почвенных бактерий.

Правильное внесение удобрений

В идеале эко-земледелие обходится без минеральных удобрений. Но получить урожай без «химикатов» нелегко. Многие огородники не могут полностью отказаться от них, и используют в небольших, строго регламентированных дозах.

Правила внесения удобрений:

удобрения заделывают неглубоко, чтобы растения полностью их усваивали, а сами они не попадали в грунтовые воды;
предпочтение отдают органике, золе, сапропелю;
любые подкормки проводят только при крайней необходимости;
за месяц до сбора урожая подкормки прекращают, чтобы плоды не накапливали опасные для организма вещества.

Оптимальные виды полива

Огородники часто допускают ошибку, поливая огород холодной водой прямо из скважины. Сильный напор вымывает питательные вещества, а если вода попадает на растения — могут появиться грибковые заболевания.

Как лучше поливать органические грядки:

Купите в агромагазине систему капельного полива.
Подсоедините её к ёмкости, наполненную водой. Она должна стоять на улице и подогреваться на солнце.
Проложите шланги с отверстиями вдоль грядок. Вода будет медленно, каплями, поступать в почву.

Капельный вариант позволяет поддерживать оптимальную влажность земли. Она не пересыхает и не переувлажняется.

Ещё один эффективный способ полива — установка систем внутрипочвенного полива. Предполагает прокладку пластиковых труб вдоль грядок, возле кустов и деревьев. Их закапывают в грунт на глубину от 30 см.

Воздухообмен

При традиционном земледелии необходимого воздухообмена в структуре почвы добиваются механическим способом — разрушая её целостность сельскохозяйственными орудиями.

Органические методы заключаются в разрыхлении внутренних слоёв земли за счёт деятельности почвенных микрoоpгaнизмов или обычных дождевых червей.

Пермакультура Зеппа Хольцера

Зепп Хольцер — австрийский фермер, получивший в 1962 году в наследство фермерское хозяйство. Участок, доставшийся молодому человеку от родителей, был расположен на гористом склоне.

Трудно было выращивать овощи и фрукты в условиях каменистых террас и горной прохлады. Обычные методы хозяйствования не давали здесь успеха. К успешному фермерству Хальцер шёл по пути единения с природой. Пока все пытались ей помочь, Зепп старался ей просто не мешать.

Хольцер, убедившись в неэффективности общепринятых подходов к фермерству в условиях Австрийских Альп, решил пойти своим путём. Он отказался от видоизменения окружающей среды в пользу щадящих методов.

Австриец стал одним из самых известных пропагандистов пермакультуры. Это одно из направлений органического земледелия.

Принципы Зеппа Хольцера:

отказ от пестицидов и традиционной мелиорации;
давать природе и каждому растению то, чего им не хватает;
отказ от монокультурного земледелия.

Хольцер считает, что выращивание монокультур — сплошная борьба и противостояние. На таком поле все растения нуждаются в одинаковых питательных веществах. В природе такого нет. Приходится вносить удобрения, опрыскивать поля и т.п.

Если наладить взаимодействие с природой, все растения будут здоровы, и сами обеспечат себя питанием. Человеку не придётся тратить всё свободное время на уход и борьбу за урожай.

Пример фермы с пермакультурой:

на кукурузных стеблях плетётся фасоль;
свиньи едят фасолевые стручки прямо с кукурузных стеблей;
животные, поедая фасоль, одновременно рыхлят почву своими пятачками — вдруг в ней найдётся что-то вкусное;
на следующий год на месте, где топтались свиньи, можно посадить яблони.

Это примитивный пример, но он позволяет понять принципы Зеппа Хольцера. На самом деле пермакультура требует немалых знаний и расчётов, понимания природных процессов и связей между её объектами.

Если наладить взаимодействие с природой, все растения будут здоровы и сами обеспечат себя питанием. Человеку не приходится тратить всё свободное время на уход и борьбы за урожай, а растения становятся крепкими и здоровыми.

Узкие грядки Миттлайдера

Дж. Митлайдер — учёный из США, является разработчиком универсальной методики выращивания с / х культур. Интересно, что она эффективна при разных климатических и почвенных условиях.

Преимущества метода Митлайдера:

Особенность грунтов не влияет на урожай. Теперь можно не пенять на отсутствие чернозёмов — узкие грядки наполняются почвосмесью.
Нет зависимости между урожаем и климатическими условиями. Метод эффективен в разных регионах — засушливых и с прохладным летом. Овощам, растущим на узких грядках, не страшны заморозки, утренняя роса и т.п.
Экономится площадь участка. Узкие грядки занимают мало места, но очень продуктивны.
Простой уход. Достаточно заходить на огород пару раз в неделю.
Большие урожаи. Они, как доказал опыт фермеров, гораздо выше, чем на обычном огороде.
Экономия воды. Её требуется на 40 % меньше, чем при выращивании традиционным способом.

Если на огороде уже имеются высокие грядки, их можно без особых проблем превратить в митлайдеровские. Над ними запросто можно соорудить парник из плёнки.

Ширина грядок Митлайдера — всего 45 см, а длина любая. Расстояние между соседними грядками — 90 см. Экспериментальным путём учёный установил, что на таких грядках овощам максимально комфортно.

Как обустроить грядки Митлайдера:

Запаситесь инструментами и материалами: лопатой, тяпкой, кольями, ёмкостью для удобрений и шпагатом.
Разметьте землю под будущие грядки. Наметьте колышками и шпагатом контуры.
По сторонам грядок возведите борта из земли высотой 10 см. Между соседними грядками утопчите почву — для проходов.
Тщательно полейте грядки и высадите на них растения. Картофель высаживают с интервалами 35 см, луковичные культуры — 5 см.

Митлайдер не был адептом экоземледелия, поэтому вносил в почву минеральные удобрения. При этом его грядки прекрасно подходят для органического садоводства. Вместо «химикатов» их удобряют компостом, жидкими растворами навоза и прочей органикой.

Органическое земледелие только на первый взгляд кажется более сложным и менее прибыльным. Если освоить экологические методы работы с землёй и растениями, можно получать неплохие урожаи при сокращении объёма труда. При этом на выходе получают абсолютно безопасную продукцию, не содержащую вредных веществ.

Источник