Удобрения для салатных линий

Удобрения для салатных линий

Особенности агротехники

Семена
Свежесобранные семена салата, как в прочем и большинства других растений, находятся в состоянии покоя. У семян салата состояние покоя проходит после одного года хранения, но даже старые семена могут опять впасть в состояние покоя при температуре окружающей среды выше 24°С. Наиболее распространенной причиной неоднородной всхожести или полной не всхожести семян является повышенная температура. Как только температура воздуха и субстрата достигает 23°С, всхожесть не обработанных семян снижается. Семена, которые не прошли обработку легко теряют всхожесть при хранении в теплых, сырых условиях. Лучшая всхожесть достигается при температуре окружающей среды 20°С и ниже.

Использование обработанных семян предпочтительнее в жаркие периоды, так как из-за обработки расширяются границы температур, при которых семена будут прорастать. Однако следует помнить, что семена склонны терять всхожесть, если хранились в открытом пакете и могли абсорбировать воду из воздуха. Семена нужно сеять сразу после открытия упаковки. Другой причиной проблем при прорастании может быть неравномерное увлажнение субстрата, что особенно часто встречается при посеве в кассеты. Не стоит забывать, что семенам салата для прорастания нужен свет, поэтому их или совсем не присыпают субстратом после посева, или присыпают очень тонким слоем. Свет поступает и к семенам покрытым специальной оболочкой, потому что материал, который используется для покрытия, раскалывается после того, как впитает немного влаги.

Питание
К моменту полного раскрытия семядольных листочков растения уже должны получать полноценное питание с низкой концентрацией раствора 0,5–0,6 мСм/см. При такой концентрации сеянцы развиваются быстрее. Состав питательных элементов можно использовать тот же, что и для взрослых растений. Далее ЕС постепенно возрастает до 1 мСм/см к моменту посадки в лотки. В дальнейшем концентрация находится в пределах 0,5–2,5 мСм/см –в зависимости от температуры воздуха, сорта, требуемой окраски листьев. Оптимальный уровень рН для салата составляет 2,8–6,1.

Режимы
Салат является культурой холодного климата. Он любит свет и влагу, при недостатке света в жаркую погоду быстро образует цветоносы, кроме того, при высокой температуре и снижении влажности воздуха усиливается горечь листьев, листья становятся менее сочными. Необходимо помнить, что температура выше 25°С провоцирует цветение многих сортов. Относительная влажность воздуха должна быть не ниже 60–80%.
Для большинства сортов оптимальными являются следующие режимы:
1. Камера проращивания:
Температура воздуха и субстрата 18°С, влажность воздуха 100%. В камере проращивания кассеты с семенами могут находиться от одного до трех дней.

2. Рассадные столы:
Температура воздуха ночью 16°С, днем 18°С. В зависимости от сезона на рассадных столах растения находятся 10–14 дней.

3. Столы выращивания:
Температура воздуха ночью 16°С, днем 18–20°С. Летом температура воздуха днем может подниматься, но если вы хотите, что бы ваш салат сохранил хорошие свойства, она не должна быть выше 25°С. На самой салатной линии салат стоит около 3 недель зимой, далее период сокращается. Летом салату необходимо обеспечить тень. Вентиляция является одним из самых используемых и эффективных инструментом для понижения температуры. Применение СО2 ускоряет развитие растений и увеличивает массу кочана, но порой является экономически не выгодным для салатных культур. К тому же СО2 для салата не должен содержать никаких примесей. Поэтому в основном обогащение СО2 происходит с помощью активной вентиляции.

Охлаждение питательного раствора
При теплом климате лучше и эффективней охлаждать питательный раствор, так как это может помочь избежать более дорогого охлаждения всей теплицы. Температура питательного раствора выше 20°С провоцирует цветение салата. Также высокая температура раствора угнетает рост корневой системы, так как в растворе снижается содержание кислорода. Охлаждение раствора не только уменьшает стрелкование салата, но и сдерживает развитие грибка, который приводит к увяданию растений. Охлаждение питательного раствора очень эффективно уменьшает температурный стресс при невозможности поддержания требуемой температуры окружающей среды летом.

Цвет листьев
Для повышения разнообразия ассортимента многие комбинаты пробуют выращивать все новые и новые сорта, такие как краснолистные сорта салата типа Lollo rosso, но сталкиваются с проблемой насыщенности цвета листа. Один и тот же сорт будет ярко-красным при выращивании в открытом грунте и значительно менее интенсивно окрашенным – в защищенном. Насыщенность цвета салата зависит от нескольких факторов. Во-первых, потенциал цвета листа является генетическим. За окраску листьев отвечают пигменты хлорофилл (зеленый) и антоциан (красный). Количественное сочетание этих пигментов определяет цвет листа – будет ли он коричневым вследствие присутствия обоих, зеленым при преобладании хлорофилла или красным при преобладании антоциана.

Кроме генетического потенциала сорта, на качество окраски влияют условия выращивания. Растения, выращиваемые в условиях полутени, будут иметь достаточно насыщенный зеленый цвет и меньше красных участков чем те, которые растут на свету. Количество красного пигмента в листьях увеличивается при достаточно хорошем свете и холодных условиях выращивания. К примеру, летом, когда растения быстро растут, красный пигмент становится тусклым и не насыщенным, что приводит к менее интенсивному цвету. Более высокая концентрация питательного раствора приводит к образованию большего количества пигмента и более яркой красной окраске. Некоторые производители, замечая уменьшение интенсивности красной окраски, реагируют немедленно и исправляют ее, путем повышения калия в растворе .

Физиологические нарушения.

Краевой ожог. Это физиологическое нарушение, поражающее края листьев. Могут быть поражены старые внешние листья или внутренние, молодые, находящиеся в центре розетки. Пораженные края отмирают и становятся сухими, на погибшей ткани могут развиваться различные гнили, причем как на салатной линии, так и позже, в магазине.

Наиболее часто краевой ожог встречается, когда растение почти готово к уборке поздней зимой, весной и летом, то есть при длинных солнечных днях и теплых условиях. Краевой ожог внешних листьев наиболее часто встречается в весенних посадках после того, как вентиляторы работали (или форточки были открыты) в солнечный день с холодным ветром. Краевой ожог внутренних листьев часто встречается ранней весной, когда форточки еще не открывают, влажность в среде растений высокая, транспирация ограничена. Было проведено очень много исследований по выявлению причин поражения краевым ожогом. Был сделан вывод, что овреждение краевым ожогом прежде всего контролируется генетическим фактором, но на него оказывают влияние и условия выращивания. Повреждение вызывается недостаточным поступлением кальция в край листа. При этом содержание кальция в растворе не имеет значения, так как затруднен именно транспорт. Кальций по растению передвигается с током воды. Существует две основных причины недостаточного передвижения кальция по растению:
1. Низкая влажность воздуха, при этом лист испаряет влагу
быстрее, чем корни могут ее доставить. В основном страдают внешние, старые листья.
2. Высокая влажность воздуха, когда испаряется слишком мало
влаги. В основном страдают молодые листья, находящиеся в центре розетки.
Условия, благоприятные для появления краевого ожога:
– высокие температуры при солнечной погоде
– низкие температуры воздуха и/или питательного раствора
– низкий уровень рН
– горячий сухой ветер
– низкая влажность воздуха
– высокая влажность воздуха
– растения перестаивают на линии
– высокая концентрация питательного раствора
– слабая корневая система из-за плохого снабжения кислородом
или гибель корней
– резкая смена погоды
– в некоторой степени низкие уровни магния и бора также могут способствовать появлению краевого ожога.
Существуют и другие причины появления краевого ожога, которые не связаны с распределением кальция в растениях. Это могут быть повреждения, вызванные обработкой гербицидами или солями при внекорневых подкормках.

Меры борьбы. Предотвратить или свести к минимуму проявления краевого ожога можно следующими методами:
– не допускать условий, благоприятных для появления краевого
ожога;
– контролировать содержание кальция в растворе;
– избегать высоких уровней калия и азота в растворе;
– использовать в основном нитратную форму азота, а не аммонийную;
– опрыскивать растения нитратом кальция 0,01% в начале / середине выращивания или при появлении первых симптомов;
– открывать форточки постепенно.

Стекловидность. На краях листьев появляются обводненные, стекловидные, блестящие участки. Если быстро не принять меры, клетки листа разрываются и гибнут, образуются некрозы. Поскольку листья продолжают расти вокруг мертвых областей, они становятся искривленными. Некротизированные участки могут быть инфицированы вторичной гнилью. Стекловидность развивается, когда корни впитывают воду быстрее, чем листья ее испаряют. Это происходит главным образом при двух типах воздушной окружающей среды:
1. В условиях высокой относительной влажности, особенно при пасмурной, туманной погоде, когда нет смысла держать высокую температуру воздуха или не проводится вентиляция.
2. После холодной ночи при ясном небе, что заставляет листья охлаждаться до уровня ниже температуры окружающего воздуха. Испарение с холодных листьев очень маленькое. В такую ночь влага из воздуха конденсируется на холодных листьях и ухудшает ситуацию. Влага может также конденсироваться на холодных желобах и капать на растения сверху. Худшая ситуация складывается тогда, когда температура не падает достаточно низко, чтобы автоматически включился обогрев теплицы. Если небо остается ясным в течение следующего дня, то повышения температуры из-за солнца может быть достаточно, чтобы стекловидность исчезла. Но если небо покрывается облаками, придется принять меры. Температура раствора также может влиять на появление стекловидности. Если раствор теплый, корни останутся активными и продолжат передавать воду в листья, даже когда воздух холодный, и листья неспособны транспирировать. Мягкие растения, то есть растения с несильными листьями и низким содержанием сухого вещества, более восприимчивы к стекловидности, чем хорошо сбалансированные растения.

Меры борьбы:
1. Растения должны быть сильными. Это возможно при хорошем балансе между освещенностью, температурой воздуха и влажностью. При пасмурной погоде старайтесь вентилировать как можно больше днем и ночью. Повышенный уровень азота в питательном растворе может стать причиной появления стекловидности, так как
азот провоцирует формирование вегетативного растения с рыхлой тканью. Концентрация питательного раствора должна быть около 2 мСм/см, более низкая концентрация также может привести к появлению стекловидности.
2. Избегать высокой влажности. Вентиляция при пасмурной погоде поможет предотвратить высокую влажность. Вентиляционные отверстия (форточки) должны быть открыты достаточно широко, чтобы получить воздушные потоки над и между растениями, но сильных сквозняков нужно избегать. Полезно провентилировать теплицу и в конце дня, чтобы уменьшить накопленный в воздухе водяной пар.
3. Тщательно осматривайте посадки каждый день. К примеру, рано утром, и если вы обнаружили стекловидность на растениях, немедленно принимайте меры. Увеличьте температуру по крайней мере на 3–5°C, и поддерживайте ее в течение двух часов. Это приведет к снижению влажности воздуха и повысит температуру листьев, позволив растениям испарять воду в воздух. Потом хорошо проветрите, чтобы убрать этот сырой воздух перед возвращением к нормальным дневным режимам. Не используйте CO2, когда на растениях есть симптомы стекловидности. Если необходимо, повторите цикл нагревание / проветривание. Если подобная погода, вероятно, продолжится, возможно, стоит увеличить вентиляцию (при мягкой погоде) или, при более холодной погоде, изменить настройки ночного термостата так, чтобы обогрев начался за несколько часов до рассвета (поднять ночную температуру).

Источник

Удобрения для салатных линий

Войти через uID

NFT : за этими тремя буквами скрываются название и секреты всемирно известной технологии — технологии питательной пленки . NFT — это метод выращивания растений без почвы в специальных желобах, по которым непрерывно течёт питательный раствор. Точная дозировка тока питательного раствора создает предельно тонкий текущий слой , насыщенный кислородом и содержащий всё необходимые растению элементы питания, используя этй технология можно выращивать все зеленные овощи, в т. ч. землянику, перец,баклажан,огурец и томат.

Состоит эта система из следующих компонентов :

1. Рабочие столы с желобами по которым течет раствор

2. Сливная труба , по которой раствор поступает из желобов в сливной бак

3.Сливной бак, в него собирает раствор со всех рабочих столов, с погружным насосом обратной подачи питательного раствора в основной бак . В теплице 400м 2 ( 38 рабочих столов) стоял бак на 80 л.

4. Основной бак с погружным насосом , из него идет подача питательного раствора ( находится в технической зоне)

5. 2 шт. 50л бака с концентратом питательного раствора + 2 прибора за контролем рН и Ес

Кто-то ставит растворный узел с датчиками, по личному опыту, даже на S в 3500 м 2 можно легко обходиться ручными приборами,сэкономив немало на этих узлах. Погружные насосы должны быть (по-правилам) одинаковой мощности, опять же из опыта, в сливной бак ставил более мощный насос. Самые лучшие — итальянские «Колпеда», были всякие : от немецких (известной марки) до американских .

Агротехника технологии салатной линии.

1.Субстрат и рассада. Основные требования к субстрату : они должны быть химически инертными, стабильными , чистыми, хорошо пропускать воду, иметь хорошую водоудерживающую способность.Таким критериям отвечает перлит, получаемый из вулканической породы. Субстрат для салата состоит из торфа и пелита. Многие рекомендуют соотношение 2. 3 : 1 и также рекомендуют при этом использовать агроперлит, который имеет более крупную фракцию.

Субстрат в горшочках практически из одного перлита.

Проверено мною, ещё до этих рекомендаций, в прошлом веке, лучше всего применять соотношение 1:2 , т.е. перлита больше в 2 раза и торф с данном случае применяется лишь как связующий . При этом берётся перлитовый песок, с торфом получится более однородная масса. Почему именно такое соотношение ? Основа вашего оборота салатной линии зависит от рассады и чем быстрее рассада развивает корневую, тем быстрее она может выставляться на рабочий стол . В свое время у меня получалось выставлять рассаду на рабочие столы уже на 5-6 день, значит растение начинает раньше и лучшее развиваться. Главная общая задача — уложится во временной интервал 30-32 дня ,от посадки до уборки , зимой и 21-25 дней весна-осень.

1998 г. СП К колхоз «Красная Нива». Пленка создает парниковый эффект.

Рассадные столы снизу под кассетами простелают ПЭ пленкой, предохраняя корневую от более прохладного воздуха снизу. Семена не заделываются в субстрат, а высеваются сверху на влажный субстрат и накрываются спанбондом (суф 32) на 2-3 дня, создавая таким образом парниковый эффект. Поливают простой водой, не рабочим раствором, хотя последнее рекомендовали иностранцы, но это не совсем оказалось тем,что нам нужно.Рабочий раствор с полным набором питательных элементов не способствует росту корней нужного размера. Кроме ускоренного укоренения рассады ,появляется реальная возможность отказаться от 2/3 рассадных столов и заменить их на рабочие, что увеличит выход продукции.

2002 г.»Агрокомплекс «Ангелово». Рассадные столы укрыты сверху агротексом (суф, спанбонд), низ простелен плёнкой. Над столами сверху видны дождеватели .

Поливать рассаду только мелкодисперсионными форсунками, если площадь небольшая , то вполне можно справиться и обычным ранцевым опрыскивателем.

В целях экономии высевают обычные семена, удобнее работать с дражированными. В стаканчик одна-две шт, далее при сортировке кассет более слабый будет удалён. Что сейчас можно увидеть в магазинах, то качество — это неправильно. Поясняю : то что многие увидели по ТРИ семечка в конце 90-х объяснялось просто — не хватало рабочих столов для непрерывного цикла,следовательно, чтобы сократить разрыв между последней уборкой и новым урожаем и проделывался такой «фокус» с тремя семенами в стаканчике. Визуально это была большая масса зелени, реально небольшой пучок вытянутого салата. Кстати, если уже копируете «дурной тон» с тремя семенами, так уж повторяйте дословно — для ускоренной выгонки именно с таким количеством , идеально подходит наш салат сорта «Азарт». Растет очень быстро, дает хороший объём листовой пластинки. Стандартная масса салата со стаканчиком 250-280 гр. После того, как была полностью смонтирована салатная линия и не стало производственных провалов, исчезла необходимость с таком «фокусе», который оказывается, к большому сожалению, прижился во многих хозяйствах.

Вот салат из одного семечка, 25 дней (февраль месяц) . Вот такой он должен быть, а не то недоразумение, что продают в магазинах под видом качественного салата.

Внимание ! Никого не осуждаю, я лишь пишу КАК должно быть ПРАВИЛЬНО, а уж как вы будете выращивать или выращиваете — это уже личное дело каждого.

2.Температурный и световой режим.

Для получения кондиционного салата нужно придерживаться определённого температурного режима. Для специалистов это не является тайной, но с помощью температуры можно как ускорить. так и приостановить развитие растений. Повысив температуру можно получить быстрый рост салата, с весьма спорными кондициями, элементарно вытянется. Обязательно должна быть разница по между дневными и ночными температурами минимум в 3-5 градуса.

Обогрев салатной линии должен быть исключительно боковыми и верхними регистрами, никаких обогревателей под рабочими столами.

Т_день +20º С- +23ºС в солнечный день, Т_ночь +16ºС — + 18ºС

Т_день +18ºС — +20ºС в пасмурный день, Т_ночь +12ºС -+15ºС

Учитывайте также и то, что при включении досветки температура в теплице повышается на 2-4 градуса.

Температура воды рабочего раствора не подогревается ни при каких условиях, она сама поддерживается в результате того, что протекая по желобам, испаряясь остывает.

*** Искусственное освещение (досветка)

Дополнительное освещение применяем только в зимние месяцы.

«Для искусственного освещения в теплицах в качестве дополнения к дневному свету особенно рекомендуются натриевые лампы высокого давления. » (Профессор, доктор Гельмут Круг,»Овощеводство» [стр 162], Ганновер, ФРГ ; русский перевод изд.»Колос» 2000 г)

При выборе ламп нужно руководствоваться основными требованиями :

• площадь освещения
• возможной высоте подвески
• цене (стоимости)
• ФАР

* Фотосинтез растений напрямую связан с фотонной интенсивностью освещения и находится в пределах 400-700 нм(фотосинтетически активной радиации- ФАР, соответствующей приблизительно видимой области) Следовательно, наиболее эффективны лампы с наибольшим выходом фотонов, а зна чит, света и облучения. К таким источникам относятся натриевые лампы высокого давления (ДНаТ), галогеновые высокого давления, со спектром 485 — 720 нм, т.е. подобным дневному свету ( наличием высокой доли голубого света). Аналогичные лампы низкого давления с чисто жёлтым спектром (589 нм) не подойдут, они неблагоприятно влияют на рост.

Введение к основным требованиям ФАР, а также принятием ГОСТа Р 57671-2017, связано с резким ростом производств и поставок LED -ламп и наведения порядка на рынке. Достаточно внимательно прочитать ГОСТ, что бы понять, ничего особенного эти лампы не предлагают, а ГОСТ лишь показывает как правильно определять спектр и т.д. Там нет никаких условий или утверждений, что светильники LED с таким ГОСТом подходят исключительно для теплиц, он допускает их применение. Там есть целый раздел каким ГОСТам эти лампы должны соответствовать, а также формула расчёта ФАР этих ламп.

Поэтому, замена ДНаТ на другие не имеет смысла, так как на сегодняшний день соотношение «цена-качество» преимущество остаётся за лампами ДНаТ. В 2020 и начале 2021 проведены опыты по применению лам LED в условиях полного искусственного освещения. Преимущество у светодидных ламп одно — меньшая высота подвеса над растениями, соответственно в высоту можно разместить больше ярусов( при организации городских ферм)

LED-лампы полного спектра Это масса салата за 29 дней. Перерос на 4 дня.

Вот он красавчик )))) Правило прежнее — Один стакан -одно семечко. На фото ниже разница в 20 лет, опыт никуда не делся, лучше так никто и не научился. Все три фото 2021 год январь месяц.

Пример потери светового потока при одинаковой высоте подвеса ламп. Светодиодная лампа

Лампа плазма ( больше используется в прожекторах для освещения большой площади)

— Энергосберегающая — ДНаТ

* Высота подвеса лампы — чем больше высота подвески, тем равномернее освещение, но световые потери при этом гораздо выше.

Как рассчитать количество ламп для теплицы ? Есть два пути : посмотреть на соседа и сделать самому или воспользоваться формулой рассчёта по СанПиНу . Рассчёт по СанПиНу, как ни странно, даёт очень точное количество ламп, единственное нужно знать или иметь представление, о том, сколько нужно светового потока для обеспечения светом (ФАР) , также применяются в формуле коэффициенты высоты потолка (подвеса) ламп :

Световой поток ( в люксах) = количество света в люксах · S помещения · коэф.высоты лампы

Пример : Теплица 250 м² , высота подвеса планируется 2.6 м , требуется для нормального РиР растений 10000 люкс. Коэффициент при высоте до 2.7 м — 1

Сп (световой поток) = 250 * 10000*1 Получаем = 2500000 люкс или 2500кл . Делим на мощность излучения лампы ( берем ДНаТ 400 = 35000 лм) Получаем 71.5 ( 72) лампы на теплицу или 4 лампы над одним рабочим столов на высоте 2.6 м. В эконом варианте 3 лампы, одна из них на 600 вт.

Это в идеале , в реальности световой поток гораздо меньше, так как свет распределяется не строго вниз , а ещё теряется по сторонам. Для более точного расчета , сколько же реально получается световой поток (интенсивность облучения) существует другая формула, которая учитывает только мощность ламп и высоту подвеса.

Пример : Возьмем данные ( усеченные) с одного ресурса для агрономов. Ширина стола 2.1 м ( стандартная), длину 1 м ( для простоты рассчёта), высоту подвеса в 2.7 м 4 -х ламп ( как у них и у многих в реале ). Задача : рассчитать эффективность освещенности (фотосинтетическую мощность).

В простом изложении формула выглядит так : Е = Суммарная мощность источника в (лм) : площадь (м²)

Итого : Е = 3317,5 люкс / м² Думаю нет смысла удивляться тому, что вырастают «дохляки», можно и 10 семян в стаканчик бросить, видел «рекорд» в 4 семечки салата в стаканчике, отличились питерские.

Вот вам и объяснение, почему до сих пор вместо нормального листового салата , трава несуразная . Вы можете хоть 10 раз на дню менять одни лампы на другие, ничего не изменится, если нет элементарных знаний. Кому-то и 18 лет на это не хватило. мне кажется нужно выкладывать фото «неумех», для наглядного примера ( Салатная линия. Часть II — лучшие производители)

Полный световой день для салата подходит в сумме 16 часов* * ( для декабря и января) в т.ч. включая и досветку, искусственный свет должен обязательно прерываться на естественное освещение . Общая досветка составляет в среднем 8-9 часов, досветку можно разделить на равные части 4 часа с утра и 4 часа вечером. То что многие комбинаты светят от зари до зари — это лишнее подтверждение того,что либо спецы слабые, либо не знают технологии. Есть в ТСХА кафедра » Физиологии и питания растений» там помогут разобраться, почему именно так должно быть.

* Сорта салата для тепличного производства относятся к растениям нейтрального дня, т.е. и при длине дня в 8 часов вы получите урожай, только это всё растянется по- времени.

* С февраля месяца досветку можно сокращать до 4-6 часов, изменяется спектр солнечного света, возрастает его интенсивность, в начале марта можно уже не включать лампы.

Лучшие лампы — Phillips Son-T Agro, лучший светильник — Gavita (Голландия).

Неплохие отечественные светильники серии ЖСП и РСП .

Наш «РСП-2-400 «. На 2 лампы 400 Вт.

Отличие : у «Гавиты» чёткие границы светового пятна прямоугольной формы, у наших граница размыта. Высота подвеса светильников на столами — 13о-150 см., это значит что над 4-х метровым рабочим столом достаточно 2-х светильников с лампами на 400 Вт, в идеале 3 шт × 400 Вт или 2 × 600 Вт . Если 2 по 400 Вт, то на 4-х метровом рабочем столе последний ряд салата будет не совсем стандартный, там выше температура (боковые регистры отопления) и темнее, следовательно самое лучшее — последний ряд под петрушку или укроп, менее требовательных к свету. Именно такое размещение светильников применяют иностранцы, наши всегда идут своим путём, достаточно посмотреть на дикое количество зеркальных ламп чуть ли не под самым коньком теплицы . Мало того что это серьёзные материальные затраты лишние , так ещё и оплата за кВт прибавляется не нужная .

3.Питательный раствор .

Для работы салатной линии готовятся 2 бака (А и Б ) концентрата минеральных удобрений. Бак А как правило содержит комплексное удобрение + микроэлементы. Можно брать готовые комплексные и их корректировать, можно составлять самим. Из всего многообразия удобрений всегда можно выбрать те, которые вам больше нравиться и с которыми вам удобнее работать. Я больше предпочитал составлять сам, получилось несколько универсальное соотношение NPK 18:6:19 для многих культур, а их в свое время росло одновременно сразу несколько видов : от салата до разных японских диковин.

Состав маточного раствора

Концентрация в разбавленном р-ре,

Концентрация в маточном р-ре,

NH4NO3 1050 210 KH2PO4 425 85 KNO3 1215 243 MgSO4 370 74 MnSO4 2,23 4,46 H3BO3 6,2 1,24 ZnSO4 8,6 1,72 Na2MoO4 0,25 0,05 CuSO4 0,25 0,05 CoCl2 0,025 0,005 Fe2(SO4)3 2,46 0,492