Правила подготовки газона к посеву и посев.
Определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений.
Необходимый инвентарь
Для создания газонов и регулярного ухода за ними требуется набор определенного инструмента, средств механизации и расходных материалов.
Ручной инструмент: лопата штыковая (для перекопки); лопата совковая (для грунта и сыпучих материалов); обыкновенные садовые грабли (для культивации почвы и заделки семян); ручные культиваторы (для разделки крупных комьев земли); водоналивной каток весом 50-100 кг в заправленном состоянии (для прикатывания, уплотнения и выравнивания почвы); садовая тележка (для транспортировки грунтов и мульчирующего материала); веерные грабли (для прочесывания газонов, уборки листвы и мусора); ручная коса-литовка (для подкашивания сорняков); садовая лейка (для локального полива); опрыскиватель (для обработки газона гербицидами и другими химическими препаратами); совок с узким лезвием (для удаления многолетних сорняков); широкие доски или фанерные щиты (для передвижения при работах на молодом травостое); садовые вилы (для уборки скошенной травы и прокалывания дерна при его аэрации); средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки (для работы с химическими препаратами).
Средства механизации: газонокосилка (для скашивания газона); мотокоса (для скашивания травы на краях и неудобных местах); мотоблок с набором навесного инструмента (для подготовки почвы на больших площадях); системы автоматического полива (для больших газонов).
Расходные материалы: компост, перепревший навоз, старопахотная земля, сапропель (как ингредиенты для повышения плодородия почвы); черный низинный торф (для улучшения почвы и мульчирования посевов); песок (для улучшения тяжелой почвы); азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения (для регулярного ухода за травостоем); семена газонных трав; химические препараты (гербициды, фунгициды, инсектициды, нематициды).
Приведенный перечень прост, но вполне достаточен для выполнения всех работ. Помимо перечисленных инструментов существует и специализированный инвентарь, предназначенный для ухода за газонами. Это аэраторы, полулунные ножи для обрезки краев дерна, ножницы с длинными вертикальными ручками и аккумуляторные триммеры для срезки трав в неудобьях, деревянные молотки для подбивки ковриков рулонного газона и тому подобный, пока еще экзотический для наших садоводов, инструмент. Он интересен, удобен, но необязателен для приобретения.
С особой тщательностью следует подходить к покупке механизированного инструмента, косилок и мотоблока. Если газон будет небольшим, лучший выбор – косилки с электрическим двигателем (они проще в эксплуатации и меньше шумят). Мощность мотоблока, да и вообще необходимость в его приобретении, также определяются размером участка. Главное – качество агрегатов. На нем экономить не стоит. Опыт показывает, что лучше купить более дорогой механизм от известного производителя. В этом случае к качеству и долголетию аппарата обычно прибавляется приличный гарантийный срок, возможность сервисного обслуживания и наличие в продаже запасных частей.
Что касается систем полива, то выбор также зависит от площади газона и суммы денег, которую не жалко потратить. От самых примитивных вариантов (ведро и лейка, насос и шланг с распылителем) до самых сложных (подземная сетка с микрокомпьютером, задающим время, интервалы и расход воды) – все это доступно в продаже в магазинах для садоводов.
Перед посевом
Прежде всего надо завершить проектные работы – определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада (дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). Проблемными вопросами всегда являются границы газона. Удобно ли будет косить его края, хватит ли ему света, не будет ли он разрастаться и наползать на цветочные клумбы – эти моменты должны быть продуманы заранее. Известно, например, что уровень газона должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки шириной 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут повреждаться камнем.
На площади, прилегающей к будущему газону, надо завершить все строительные работы, прокладку дренажа и других коммуникаций, чтобы не уподобляться нашим коммунальным службам, которые на свежеуложенном асфальте немедленно приступают к укладке труб. Затем переходят к уборке мусора, которого всегда предостаточно после строительства, и приступают к уничтожению сорной растительности на всей площади планируемого травостоя. Это можно делать во время перекопки почвы, механически удаляя куртины растений, их корни и корневища, либо надо до перекопки обработать участок при помощи гербицида сплошного действия (например, применить знакомый всем раундап). Если участок большой, гербицид предпочтительнее. В этом случае действуем строго по инструкции к препарату и ни в коем случае не нарушаем правил техники безопасности. Через две-три недели, когда препарат сработает, приступаем к подготовке плодородного слоя.
Перемешивание и заделку компонентов почвенной смеси ведут при помощи тщательной перекопки вручную, на больших площадях для этих целей используют соответствующую технику. При этом следует выбирать из грунта и мертвые, и живые части растений, переживших обработку гербицидом, в особенности обрывки корневищ. Крупные комья грунта разбивают, а затем проходят всю площадь садовыми граблями в два следа – крест-накрест.
Поэтому для полного выравнивания поверхности ее прикатывают катком, а затем опять удаляют мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных работ обильно полить участок, и когда почва еще осядет, опять повоевать с проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, приходится такую операцию повторять много раз.
При идеальном варианте можно оставить приготовленную почву на два-три месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время пройдет естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи неглубокого рыхления почвы или обработками гербицидом сбить волну сорняков, неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном.
Все, что делается на газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, «фундамента». Спешить с посевом семян не стоит. Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев можно проводить с середины апреля до середины августа. В более поздние сроки заниматься посевом не рекомендуется, так как растения на молодом газоне не успеют запасти достаточное количество питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны следующей весной представляют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени переживших зиму немногочисленных куртин на фоне жухлой травы. Такие площади приходится пересевать заново. Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, не спеша, как и положено в настоящем саду.
Посев
Все операции по посеву на отдельно выбранной части будущего газона проводятся в один день. Поэтому, если площадь его достаточно велика, засевайте его по частям. Для этой ответственной работы лучше выбрать безветренный и сухой день – тогда вам не будет мешать ветер. К тому же, можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена.
Сперва при помощи садовых грабель рыхлим уплотненную катком почву на глубину 3-4 см, не более. Работаем кончиками зубцов, проходя выбранную для посева площадь один раз вдоль, затем поперек. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и, если у вас для посева выбрана травосмесь из разных видов злаков, хорошенько их перемешиваем перед посевом, и делаем это как можно чаще и во время посева. Если этого не делать, более мелкие и тяжелые зерна уходят на дно ведра, что приведет к неравномерному распределению разных злаков по площади. По этой же причине их ни в коем случае нельзя предварительно замачивать.
Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м. Продвигаемся по извилистому маршруту, так называемой «змейке» (см. рис.). Двигаться приходится задом наперед, пятясь, отступая мелкими шагами. Это приходится делать для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка и корректировать постоянную густоту посева.
Когда первая «змейка» пройдена, делают вторую, перпендикулярно первой. Хорошо, если вы точно распределили весь запас семян на оба прохода, но если в ведре что-то осталось, можно сделать и третью, и четвертую «змейку», но уже по диагонали к двум первым. Если вы не уверены в своем глазомере, можно пойти более надежным, но сложным путем – разбить участок при помощи колышков и бечевок на равные квадраты и, сделав навески семян по числу квадратов, распределить их с высокой степенью равномерности.
Следующий этап – заделка семян в почву – не менее ответственен, и должен быть выполнен с возможно большей тщательностью. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении проводим полосы по поверхности почвы, заглубляя их на 1-2 см. Полосы делаем один раз, двигаясь по маршруту первой «змейки». Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли. Расслабляться и жалеть свою спину нельзя, потому что небрежная и неравномерная заделка семян приводит к их неравномерному прорастанию, пятнистости газона и разрастанию сорняков. Перерывы в работе делать можно, а вот в качестве – ни в коем случае.
После посева и заделки семян прикатываем всю засеянную поверхность катком, увеличивая контакт семян с почвой. Теперь переходим к мульчированию посева: равномерно рассыплем по поверхности черный просеянный через сетку торф слоем от 1 до 3 см. Мульчирование очень полезно. С одной стороны, оно защищает от птиц, которые могут склевать семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов. Мульчирование, разумеется, несколько заглубляет семена, но всходы будут легко проникать сквозь торф, а смотреться на его фоне они будут просто великолепно. После распределения торфа еще раз прикатываем посев катком.
Остается очень аккуратно, но обильно полить всю засеянную площадь. Полив проводим только через распылительную насадку шланга, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины минимум 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Поэтому иногда 2-3 сотки приходится поливать в течение нескольких часов и несколькими приемами. Для такого полива желательно использовать автоматический разбрызгиватель. Первую порцию воды даем до тех пор, пока на газоне не начнут образовываться лужицы и ручейки. После того, как влага уйдет в почву, даем вторую порцию. Глубину полива можно контролировать на краю посева, раздвинув почву лопатой. Мелкий послепосевной полив недопустим – он только спровоцирует прорастание сорняков, а семена сеяных злаков останутся в покое.
В последующие дни влажность почвы контролируют ежедневно – это главное условие для появления дружных и равномерных всходов.
Г.А. Бойко, ст. науч. сотр. отдела дендрологии Ботанического сада МГУ.
Источник
Удобрение почвы перед высевом семян газонных трав, правила, нормы
Заправка почвы удобрениями в процессе подготовки ее перед посевом семян газонных растений является первой составной частью системы удобрений газонных объектов.
Вторая, основная часть этой системы — внесение удобрений ежегодно. Эта мера, направленная на получение хороших результатов при уходе за травостоями.
Итак рассмотрим более подробно такой важный вопрос, как: Удобрение почвы перед высевом семян газонных трав
Перед посевом необходимо создать оптимальный режим питания для газонных растений в расчете на первые недели и месяцы их жизни, первый сезон их вегетации. Для этого вносят быстродействующие минеральные азотные, фосфорные, калийные удобрения.
Кроме того, бывает необходимо ликвидировать повышенную кислотность почвенной среды, для чего вносят известковые материалы (удобрения). Также требуется увеличить содержание в почве органического вещества для повышения уровня её плодородия и улучшения условий использования и питательных веществ как из почвы, так и из всех видов удобрений.
Для этого применяют органические удобрения. В некоторых почвах отмечается дефицит микроэлементов, необходимых для растений. В таких случаях применяют соответствующие микроудобрения (медные, борные, кобальтовые, молибденовые и др.).
Заметим, что нормой (Н) называют количество удобрения, нужное для внесения на весь сезон (год) роста растений, а дозой (Д) — количество удобрения для однократного применения.
Кстати, некоторые виды удобрений вносятся однократно, с использованием сразу всей рекомендуемой нормы, другие виды удобрений — за несколько приемов (раз), дробно, определенными дозами для того или иного периода роста растений (в сумме с учетом всех внесений в данном году такие дозы и составят норму).
Ориентировочно, но достаточно верно нормы удобрений можно определить и косвенным путем (по наличию тех или иных видов растений-индикаторов на осваиваемом участке) или на основании рекомендаций, разработанных для разных условий зоны или региона (в таких рекомендациях обычно указываются средние нормы и их диапазоны для разных культур и видов удобрений). Практически для любого участка необходимо внесение удобрений перед созданием газона(о газоне здесь) или травяного покрытия.
На недостаточно высокий уровень плодородия почвы указывает наличие следующих видов растений: овсяницы овечьей, полевицы обыкновенной (волосовидной), луговика извилистого, белоуса торчащего, вейника наземного, клевера пашенного, осоки заячьей, тимьяна обыкновенного, короставника полевого, ястребинки волосистой, кошачьей лапки, вереска обыкновенного, из деревьев — сосны обыкновенной.
На почвах, характеризующихся высоким уровнем плодородия, часто растут такие виды: ежа сборная, райграс многолетний, клевер луговой, люцерна изменчивая, таволга вязолистная (лабазник), крапива двудомная, лопух обыкновенный (паутинистый); из кустарников — ольха серая и ольха черная, из деревьев — дубы, липы.
О повышенной кислотности почв свидетельствует наличие следующих видов: полевицы обыкновенной и собачьей, щавеля кислого и малого, лапчатки-узика, марьянника лесного (ивана-да-марьи), на торфяниках — сфагновых мхов, клюквы.
На нейтральных по реакции среды почвах произрастают: ежа сборная, райграс многолетний, лисохвост луговой, люцерны хмелевидная, желтая, изменчивая, маргаритка многолетняя, первоцвет весенний, козлобородник луговой, коровяк (царский скипетр), цикорий обыкновенный и др.
Эффект органических и известковых удобрений отмечается в течение нескольких лет (до 5-7). Поэтому обычно эти удобрения применяют перед посевом с использованием больших норм (нескольких тонн на 1 га). Минеральные удобрения — быстродействующие, эффект их заметен уже через несколько дней после внесения (прежде всего это касается азотных удобрений, действие которых видно уже через 2-3дня), и растения используют их в течение нескольких недель или месяцев.
Кроме того, минеральные удобрения значительно концентрированнее, чем органические и известковые, поэтому нормы и дозы их измеряются десятками килограммов на 1 га.
Но из-за быстрого использования минеральных удобрений растениями эти виды удобрений приходится применять не только каждый год, но и (некоторые из них) по нескольку раз в течение одного вегетационного сезона.
Дозы микроудобрении измеряются несколькими сотнями граммов на 1 га; их вносят или каждый год (минимальные дозы), или в расчете на эффект в течение 3-5 лет.
Азотные удобрения
высокоэффективны и необходимы практически на всех типах почв, когда на них выращиваются луговые злаковые травостои, в том числе газонные.
Нормы и дозы азотных удобрений определяются не по почвенным показателям под лугами, а экспериментально, в ходе проведения опытов, и также по ориентировочному количеству азота, необходимому для нормального, активного роста злаковых растений на каждый день. Экспериментально установлено, что такое количество равно 1-2 кг (иногда до 3 кг) на 1 га в сутки. Конечно, эта потребность меняется в течение вегетации, в различные фазы развития растений.
На газонах луговые злаки растут интенсивно, образуя все новые и новые побеги и листья, в течение всего сезона вегетации, начиная с весны. Поэтому обеспечивать их азотом необходимо практически одинаково и непрерывно на протяжении всего этого периода. Но о применении азотных удобрений как мере по уходу за созданным травостоем будет рассказано ниже; здесь же возвращаемся к внесению удобрений перед посевом.
Фосфорно-калийные удобрения
Нормы фосфорных ( 300-400 гр. на сотку). калийных удобрений ( 400-600 гр.на сотку). Не следует в первый год вносить фосфорные и калийные удобрения в расчете на несколько лет действия. Такой расчет не оправдан, так как при использовании повышенных норм фосфора этот элемент связывается почвенным комплексом и становится малодоступен для растений.
Следовательно, эти виды удобрений в год посева целесообразно вносить в умеренных количествах, а в последующие годы рекомендуется применять их в рамках ухода за травостоями, но также в разумных нормах. Про эти виды минеральных удобрений следует еще сказать, что они являются фоновыми для злаковых травостоев, поскольку способствуют наилучшему проявлению свойств азотных удобрений, основных для злаков.
Материалы к теме:
 | Если надумали строиться. Читать. | Главное прочный фундамент. Читать. |  | Строим баню. Читать. | |
 | Из чего строить стены. Читать |  | Строим забор по правилам..Читать. |  | Чтобы не поехала крыша. Читать. |
Разные виды удобрении вносят перед посевом в ходе различных операций по обработке почвы. Органические удобрения вносят под основную обработку (перекопку или вспашку), что способствует их распределению по всем мощности верхнего слоя почвы. Известковые удобрения вносят вместе с органическими, распределяя их по участку перед вспашкой или после нее и заделывая затем при разделке и рыхлении верхнего слоя почвы — в таком случае известковые материалы оказываются в слое почвы на глубине до 8-10 см, что вполне приемлемо.
Минеральные удобрения вносят перед самым посевом, перед последним рыхлением (культивацией) самого верхнего слоя почвы на глубину до 3-5 см — таким образом азотные, фосфорные и калийные удобрения распределятся в зоне развития первых молодых корешков газонных растений. Микроудобрения обычно вносят вместе с фоновыми минеральными удобрениями.
Естественно, все виды удобрений необходимо вносить равномерно по участку, а их нормы и дозы должны точно соответствовать площади этого участка.
Органические удобрения.
Основная их форма — перепревший, хорошо разложившийся навоз, коровий или конский. Не рекомендуется применять свиной навоз (низкокачественный) и птичий (сверхконцентрированный, при неумелом использовании он может уничтожить всходы газонных растений).
Свежий навоз нежелателен, так как в нем много семян сорных растений, сохраняющих всхожесть, а также могут быть вредные и даже болезнетворные микро-организмы и мелкие животные организмы.
Для улучшения физических условий тяжелых почв в навоз полезно добавлять песок, угольный шлак, а для песчаных почв — компост из листьев (листовую землю).
На легких, бедных коллоидами почвах навоз улучшает их физические свойства, связывая слишком рыхлую почву, способствуя лучшему удерживанию в ней влаги.
Однако нормы внесения навоза (и других органических удобрений) на легких почвах должны быть в принципе меньшими, чем на тяжелых почвах, так как при хорошем воздухообмене и высокой насыщенности кислородом в легких почвах происходит быстрая минерализация органического вещества удобрений и образующиеся при этом минеральные соединения азота (нитраты) могут вымываться в грунтовые воды.
С учетом данной краткой характеристики органических удобрений и их эффекта на разных почвах для практического использования рекомендуются следующие нормы внесения навоза и других видов органических удобрений: на почвах, характеризующихся тяжелым механическим составом, — 600-800 кг и более (до 800-1200 кг) из расчета на сотку; на почвах, характеризующихся легким механическим составом, — 200-40 кг (до 600-800 кг.) на 1 сотку.
Часто оказывается, что основные минеральные удобрения вносят в день высева семян. Подчеркну, что нельзя смешивать удобрения с семенами (если возникнет такая мысль): контакт семян с удобрениями даже в течение всего лишь нескольких часов приводит к потере всхожести.
Внеся последние виды удобрений, их заделывают граблями культиватором (на больших площадях), утрамбовают почву, после чего она становится готова для высева семян. Важность необходимость трамбования: в уплотненной почве происходит капиллярный подъем влаги из нижних слоев в самый верхний слой, что важно для обеспечения быстрого и дружного прорастання семян. Кроме того, трамбовка окончательно выравнивает поверхность почвы.
В заключение данного раздела дадим несколько итоговых установок. При применении того или иного варианта (способа) создания газона техника, орудия, операции (их совмещение и интенсивность проведения) могут варьировать, однако всегда надо создать условия, благоприятные для прорастания семян и последующего пышного роста газонных растений, а также обеспечить экологическую безопасность технологий и их соответствие конкретным ландшафтам так, чтобы газон или травяное покрытие выполняли свои главные и специфические функции.
Какое же время может потребоваться для подготовки участка с целью создания на нем газона? Если учесть, что освоение в некоторых случаях начинается с очистки поверхности от лишних деревьев, пней, кустарника, старой дернины, проектирования и закладки дренажа и других подготовительных работ, то следует отметить, что эти предварительные операции могут длиться часть вегетационного сезона, а то и целый такой сезон: от весны до середины или конца лета. В последнем случае посев можно производить лишь на следующий год. Небольшие дачные участки или усадьбы с более или менее благоприятными условиями можно подготовить за несколько недель или дней.
Сам посев занимает от нескольких минут до нескольких часов (например, при создании футбольного поля), но может длиться и несколько дней, если газон или травяное покрытие формируется на большой площади — в парке, вдоль улицы, дороги, на площадке, предназначенной для проведения празднеств, вокруг предприятий и учреждений.
Источник