Полезно знать! Как и чем надо подкармливать старые плодовые деревья?
Даже уже старые фруктовые деревья в саду могут хорошо плодоносить, но только при условии правильного внесения необходимых удобрений.
Плодовое дерево на протяжении всей своей жизни нуждается в питательных веществах, чтобы давать крупные и хорошо вызревшие фрукты.
Как правильно вносить подкормки?
Плодовые деревья в саду удобряют ежегодно – это основа ухода. Вносить удобрения следует в приствольные канавки весной и осенью.
Выкапывают канавки вокруг ствола на расстоянии около 25-40 см. Удобрения вносят непосредственно в канавки, сочетая эту процедуру с поливом.
Основное питание фруктовое дерево, особенно если ему уже много лет должно получать в осенний период. Для внесения подпитки выкапывают по приствольному кругу канавку глубиной около 35 см, и на ее дно выкладывают полное минеральное удобрение до 1 кг.
Поверх минерального удобрения следует разложить около 20 кг навоза или же хорошо вызревшего перегноя. Сверху удобрения закрывают мульчей из листьев или ботвы овощей. Затем все закрывают слоем земли толщиной около 10 см.
Можно также осенью и весной удобрять плодоносящие деревья пометом, расходуя его около 8 кг под каждое дерево или компостом, расходуя его по 20 кг.
Весенняя подкормка старых деревьев
Очень важна подкормка весной, ведь дереву необходимы силы для начала вегетации. Еще до появления первых листочков деревья в саду нужно подкормить.
Для этого используют суперфосфат. Вообще, весной сад особенно остро нуждается именно в минеральных удобрениях, так как талые воды вымывают все питательные вещества из почвы. Первая подкормка дерева весной – это суперфосфат и азот, необходимые для быстро набора деревом зеленой массы и силы. Обычно этот период приходится на конец марта.
Все питательные вещества, которые получило дерево вместе с осенними удобрениями, к весне практически полностью израсходованы. Поэтому на следующем этапе, когда грунт уже будет немного прогрет солнцем, под деревья следует внести органику.
Предварительно почву в околоствольных кругах взрыхляют, и выкапывают канавки, в которые и закладывают удобрения. Достаточно выкопать канавку около 15 см глубиной. Так дерево будет получить питательные вещества. Весной можно вносить как навоз, так и перегной либо компост.
Уже в конце апреля делают третью весеннюю подкормку. В это время деревья уже зацветают. Чтобы старое дерево дало как можно больше завязей, его следует удобрить калием. Также в это время деревья опрыскивают против вредителей и болезней.
Внекорневая подкормка старых плодовых деревьев
Чтобы добиться как можно большего урожая от старого фруктового дерева необходимо обязательно проводить и внекорневые подкормки. На протяжении сезона их должно быть три.
Первый раз дерево следует опрыскать в начале весны до цветения. Вторая подкормка должна приходится на июнь. В третий раз деревья опрыскивают уже в сентябре.
Очень полезны для плодовых деревьев опрыскивания раствором мочевины. Для этого 500 г вещества растворяют в 10 л воды. Проводят такое опрыскивание уже осенью. Мочевина помогает против грибковых заболеваний и вредителей.
Весной и летом полезно опрыскать деревья макроэлементами. Можно приобрести готовые смеси для внекорневых подкормок. Деревья в период плодоношения нуждаются в фосфоре, кобальте, марганце, боре, цинке и калии.
Старую яблоню можно опрыскать таким составом для увеличения плодоношения:
- 20 г селитры;
- 150 г суперфосфата;
- 40 г хлористого калия;
- 2 г сернокислого цинка;
- 2 г сернокислого марганца;
- 2 г сульфата кобальта;
- 2 г борной кислоты;
Все эти вещества следует растворить в 10 л воды и опрыскать дерево. Нельзя превышать дозировку, так как это может вызвать ожог листвы.
Правильное внесение удобрений помогут даже старому фруктовому дереву хорошо плодоносить.
Источник
Заставляем плодоносить старую яблоню
Всегда трудно расставаться с любимыми яблонями в саду, тем более, что пока новые вырастут из саженцев и начнут приносить нам яблони, пройдет 5-6 лет.
В этой статье мы рассмотрим:
- В каких случаях проводят омолаживающую обрезку.
- Сроки проведения омолаживающей обрезки.
- Технологию омолаживающей обрезки.
Участнице FORUMHOUSE Tan tan достался сад со старыми, не моложе 40 лет, яблонями. Деревья выглядят крепкими, теперь задача, чтобы они и в своем преклонном возрасте приносили.
Неправильно расставаться со старым садом, выкорчевав старые деревья и посадив новые. Какими бы старыми ни были деревья, но они плодоносят, а плодов от саженцев придется ждать несколько лет.
Менять нужно постепенно. Новые деревья нельзя сажать на место старых (одну и ту же породу вообще нельзя сажать на одно место), потому что почва истощена. Сажайте на новое место и постепенно вырубайте старый сад, раскорчевывайте, рекультивируйте грунт.
А старые деревья ценных и вкусных сортов можно «оживить» с помощью омолаживающей обрезки.
Признаки старого дерева
Яблоня и груша могут долго верой и правдой служить своему садоводу. 25 лет для плодового дерева, за которым нормально ухаживали и регулярно обрезали, вообще не возраст – оно будет нормально плодоносить еще около 10 лет. Но если обрезка не велась или велась неправильно, то дерево выйдет из строя раньше: оно начнет резко сокращать урожай, а плоды станут очень мелкими.
Поэтому омолаживающую обрезку делают, исходя из длины однолетних приростов. Если они короче 25 см, ветви обрезают на 3-4 летнюю древесину. Такая «легкая омолаживающая обрезка» поможет дереву усилить прирост и восстановить хорошее плодоношение.
Обычно именно для таких деревьев проводят омолаживающую обрезку и снижают крону.
Как делать омолаживающую обрезку
Омолаживающую обрезку проводят после того, как окончательно минует угроза 15-градусных морозов, то есть, в большинстве регионов – в марте или апреле, иначе яблони (или любые другие плодовые культуры) с большой вероятностью заболеют цитоспорозом. Это опасная болезнь, во многих случаях она приводит к гибели дерева.
Многие авторы утверждают, что омолаживающую обрезку можно делать и летом, и после сбора урожая. Но лучшее время для нее – именно ранняя весна, особенно, когда дело касается косточковых культур.
Все косточковые очень чувствительны к различным инфекциям. Какие-либо хирургические операции летом провожу с массой предосторожностей. Лучшее время для хирургии – ранняя весна.
При омолаживающей обрезке многолетние ветви дерева укорачивают очень сильно, оставляя только 1/3 от их длины.
При такой обрезке яблоня дает множество волчков. Одни из них мы вырежем, а другими будем восстанавливать крону, довольно сильно укорачивая в последующие 2-3 года и тем самым переводим их на плодоношение.
Я таким образом случайно омолодил одно из деревьев: была парша и мелкие яблоки, хотели спилить, а корчевать было некогда. Спилил все сучья и оставил ствол с «огрызками» метра 2,5, чтобы внуку лазить. На следующий год – обильная поросль, через 3-4 года на ветках в палец толщиной пошли КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ.
Есть несколько подходов к омолаживающей обрезке. При одном из них рекомендуется оставить в целости одну скелетную ветвь.
Консультанты FORUMHOUSE рекомендуют другой подход: сначала укорачиваем на нужную высоту ветки на части половине кроны.
Высоту у себя допускаю «не выше поднятой с инструментом руки» — с возрастом ломаные кости худо срастаются.
Укорачивая по части кроны ежегодно, постепенно, за 2-3 года, мы обрежем ее всю. При таком подходе дереву будет, где взять питание в любом экстренном случае.
Если будете делать омолаживающую обрезку, то сразу больше 1/3 кроны убирать нельзя, стресс большой, лучше даже не более 1/5. Лучше растянуть обрезку на 2-3 года. Начните с того, что уберите все пеньки, и если есть, обязательно залечите дупла.
Что происходит после обрезки
Сильная обрезка спровоцирует рост волчковых побегов из спящих почек. Из них мы сформируем новую крону. Для этого нам придется вырезать на кольцо все лишние волчки (которые растут внутрь кроны) и оставить только те, что растут в правильном направлении. Но и их мы укоротим на 2-3 почки.
Иногда волчки появляются на старой яблоне или груше сами по себе (и не после подмерзания) – для нас это сигнал о том, что дерево необходимо омолодить. Такие волчки мы не удаляем, а старую крону обрезаем на 3-4-годичный прирост.
Как ухаживать за деревом после омолаживающей обрезки
Омолаживающая обрезка – это, в любом случае, сильный стресс для дерева. Такое дерево будет нуждаться в повышенном внимании садовода, обильном поливе и питании. За сезон, следующий после обрезки, его подкармливают четыре раза.
Первая подкормка: проводится примерно в конце апреля. 5 ведер перегноя смешиваются с мочевиной (50 г). Подкормка рассыпается по проекции кроны.
Вторая подкормка: проводится накануне цветения. Удобрение готовят в большой бочке, на 5 яблонь. 200 литров воды, 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л птичьего помета. Подкормку настаивают неделю, под одну яблоню выливают около пяти ведер.
Поливают по проекции кроны, от штамба отступают на 50-60 см.
Третья подкормка: проводится в период налива плодов. Так же, на 200 литров воды 3 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия. Порошок сначала разводят в малом количестве воды. Хорошо размешивают, затем разбавляют. На одну плодоносящую яблоню уходит три ведра подкормки.
Четвертая подкормка: проводят сразу после сбора урожая. Каждую яблоню «угощают» смесью 300 г сернокислого калия и 300 г суперфосфата. Если погода дождливая, можно просто посыпать удобрением приствольный круг, если нет, удобрения разводят водой.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как ухаживать за старым плодовым садом, сможете прочитать статью про весеннюю обрезку плодовых деревьев (не омолаживающую), посмотреть видео, которое наглядно показывает, как правильно обрезать яблоню.
Источник
Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке
Добавление статьи в новую подборку
Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.
Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.
Восстановление старых деревьев
Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.
Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.
Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.
Омолаживающая обрезка сада
Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.
Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.
Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.
В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.
Постепенная омолаживающая обрезка
Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.
Половинная омолаживающая обрезка
Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.
В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.
Кардинальная омолаживающая обрезка
Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.
Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.
Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:
- сперва вырезайте крупные ветви;
- удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
- обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
- срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
- сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
- за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.
-
Перепрививка сада
Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.
Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).
Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой
Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.
В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.
Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью
Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.
Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой
На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.
Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.
Полная перепрививка старого плодового дерева
Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.
Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:
- вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
- верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
- осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
- в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
- используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
- в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.
-
Замещение посадок в саду
Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.
Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.
Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.
Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.
Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.
Источник
