Живая изгородь: посадка, обрезка, уход
от Татьяна Кузьменко
Живая изгородь – как формованная, так и неформованная – требует не только правильного выбора растений, о чем мы подробно говорили в предыдущей статье. Очень важная правильная посадка живой изгороди, уход за живой изгородью и ее обрезка.
Живая изгородь: выбор саженцев и посадка
В первую очередь давайте поговорим о правильном выборе саженцев для живой изгороди.
1) Саженцы в контейнере. Самый надежный, но и самый дорогой вариант – купить саженцы в питомнике, в горшочках или контейнерах. Такие растения для живой изгороди легко транспортируются и хорошо приживаются. Но при выборе растения уделите внимание следующим момента:
— если растение легонько потянуть – оно не должно выниматься с земляным комом из горшка. Это значит, что растение для живой изгороди не прижилось;
— если у растения толстый корень, проросший через дренажное отверстие – скорее всего, оно голодает. Не покупайте такой саженец.
Саженцы для живой изгороди: 1) глиняная болтушка для саженцев с открытой корневой системой, 2)саженцы роз в контейнерах, 3)саженцы с комом земли
2) Саженцы с земляным комом. Тоже хороший вариант, но растение с комом земли нужно завернуть в мокрую мешковину. Главное, чтобы ком земли не был слишком сухим и не рассыпался, иначе мелкие мочковатые корешки погибнут, и растение не приживется.
3) Саженцы, имеющие открытую корневую систему. Такие растения для живой изгороди – самый опасный вариант, поскольку они очень чувствительны к пересадке, ведь корни пересыхают. Чтобы избежать потерь, саженцы сразу же окунают в глиняную болтушку и упаковывают во влажную мешковину. Растения желательно высадить сразу же. Если такой возможности нет – прикопайте саженец.
Посадка живой изгороди
Посадка живой изгороди может проводиться либо весной, когда сойдет снег, либо осенью, когда начинают опадать листья.
Перед тем, как посадить живую изгородь, определяют ее четкие границы при помощи вбитых в землю колышек и натянутого шнура – как и при строительстве обычного забора. Убедитесь, что линия не проходит слишком близко к дорожке или соседнему участку. На нитке можно завязать узелки в тех местах, где будут высаживаться растения для живой изгороди.
Растения можно садить в ямки, а можно и в траншею, если ямки слишком уж близко расположены друг к другу. Так, расстояние между растениями в формованных изгородях – 0,2-0,5 метра, в неформованных – 0,3-1 метр. Глубина и ширина траншеи должна составлять около полуметра, для многоярусных живых изгородей – до 1 метра.
Посадка живой изгороди начинается с засыпания на дно ямы или траншеи верхнего плодородного слоя грунта, перемешанного с компостом или торфом. Если почва очень тяжелая, следует добавить немного крупнозернистого песка. Оставив небольшую канавку для корневой системы, слишком длинные корни саженца для живой изгороди подрезают, растение высаживают, а почву вокруг корней немножко трамбуют и поливают.
Обратите внимание, что кусты для живой изгороди, как и деревья, имеют корневую шейку – утолщение внизу стола. Чтобы живая изгородь своими руками получилась без проплешин, не оставляйте ее над поверхностью земли, но и не прикапывайте. Правильней всего слегка присыпать шейку землей.
После того, как растения для живой изгороди высажены, до полного укоренения саженцев следует натянуть крепкую проволоку вдоль растений. Тщательно ухаживайте за посадкой: поливайте, уплотняйте землю, мульчируйте. Еще через две недели молодые растения следует подкормить жидким комплексным удобрением, и затем повторять подкормки раз в месяц. В магазинах продаются специальные подкормки для живых изгородей.
Живая изгородь: уход
Формованная живая изгородь: обрезка, стрижка
Формованная изгородь из растений будет плотной, если стимулировать активный рост побегов у основания. Для этого в первый же год после посадки живой изгороди нужно основательно обрезать саженцы. Если растения для живой изгороди сильно разветвленные, весной побеги состригают на высоте 0,3-0,4 м от земли; слабо разветвленные – не более 0,15 м. Слабые, сломанные ветки тоже аккуратно удаляют. На этом стрижка живой изгороди на первый сезон окончена.
На второй год живая изгородь своими руками потребует больше заботы. С конца весны до конца лета насаждения следует стричь примерно раз в месяц. В этот период уже задается желаемая форма растений, а регулярные обрезки обеспечат густоту веток.
После того, как растения подрастут, растения стригут в мае-августе, как только они утратят аккуратный вид (в среднем – два раза в год). Первая стрижка – начало лета, когда ветви делают короче наполовину, вторая стрижка формованный изгородей – в конце лета, когда все молодые побеги укорачиваются до 10 см. При этом лучшая живая изгородь получается, если делать новые срезы на сантиметр выше, чем старые.
Многолетние живые изгороди из вечнозеленых растений (лиственных) требуют несколько иного ухода. В первый раз их стригут только через несколько лет после посадки, но не раньше, чем через год. При этом стрижку старайтесь проводить в пасмурную погоду, чтобы листья, которые раньше находились в тени, не обожглись.
Формованная живая изгородь может иметь разные формы
Формы живой изгороди: а)трапециевидная, б)округлая, в)прямоугольная
1)Треугольная форма живой изгороди. Такая форма подходит для высоких растений — более 1 метра. Для формирования треугольной формы живой изгороди необходимо сделать уровень: нижний край веревки фиксируют у земли, верхний – там, где будет верхняя граница изгороди. По этому контуру и выстригают «бока» растений.
2) Овальная форма живой изгороди. Подходит для высоких растений с широкой кроной. Овальная форма живой изгороди получится аккуратной, если пользоваться шаблоном – простой веревкой, натянутой на нужном уровне. Вначале стригут верхний край живой изгороди, затем выставляют шаблон по веревке, который отмечает верхний край изгороди, и сразу стригут две боковые стороны, смещая шаблон вдоль изгороди.
3) Изгородь в форме трапеции. Подойдет для крепкий растений, поскольку на их верхушке будет задерживаться снег. Для трапециевидной формы живой изгороди вначале состригают на одном уровне верхушки, чтобы образовалась плоскость, параллельная земле, после чего формируют бока растений.
4) Прямоугольная форма изгороди. Такая живая изгородь подходит для низких и средних по высоте растений. Вначале (по веревке) придают форму бокам деревьев или кустов, после чего обрезают верхушки.
Неформованные живые изгороди
Неформованная живая изгородь своими руками не требует столько ухода, сколько неформованная. Однако удалять старые ветки растений, прореживать кроны и обрезать молодые побеги на 2/3 необходимо каждый сезон. То есть уход за такими живыми изгородями сводится, в основном, к санитарным обрезкам.
Саженцы для живой изгороди обрезают сразу же после посадки, оставляя 15 см – это вызовет активное образование новых побегов. Сроки обрезки живой изгороди в последующие годы будут разными, в зависимости от того, на каких побегах цветут растения.
- Растения, которые цветут на побегах нового года . Это – дерен, древовидная и метельчатая гортензия, ива, бузина черная, роза, шиповник, буддлея, рябинник, некоторые спиреи. Живая изгородь из таких растений обрезается ранней весной, до начала вегетации.
- Растения, которые цветут на побегах прошлого года . Это – барбарис, айва, крупнолистная гортензия, дейция, некоторые спиреи, чубушник, вейгела, калина, сирень, магония, форзиция. Эти растения для живой изгороди обрезают сразу же после цветения.
- Растения, которые цветут на боковых побегах. Это – жимолость, кизильник, рододендрон, веерный клен, некоторые сорта барбариса. Живая изгородь своими руками из таких растений растет довольно медленно и почти не нуждается в обрезке. Исключение составляют обрезка ранней весной побегов, которые растут «неправильно» и портят форму живой изгороди, сломанные или не цветущие ветви.
Живая изгородь: удобрения и подкормки
Живая изгородь предусматривает довольно плотную посадку растений, а это истощает землю. Особенно это касается формованных живых изгородей. Проще всего купить специальное удобрение для живых изгородей. Будьте внимательны с хвойными – удобрения для них будут отличаться по составу от лиственных растений. А можно воспользоваться обычным компостом.
Когда вносить удобрения для живой изгороди? Первый раз – ранней весной, второй – в июне-июле. После этого не удобряйте растения: начиная активно расти, живая изгородь не успевает к холодам задеревенеть и может подмерзнуть.
Поливать живые изгороди нужно только в первые годы, пока растения не приживутся окончательно. Для длинных рядов растений эту проблему может решить капельное орошение.
Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»
Насколько информация оказалась для Вас полезной?
Источник
Живая изгородь на даче – своими руками: посадка, уход и стрижка
Растения для живой изгороди: какие выбрать?
Ольга Платонова телеведущая, профессиональный садовод и дизайнер, Член Королевского общества садоводов Англии, мама четверых детей
Вам не по душе деревянные или каменные заборы? Замените их живописной живой изгородью. При правильном уходе она намного долговечнее и надежнее самых крепких заборов! Расскажем, как сделать живую изгородь своими руками — какие растения использовать, как подкармливать и обрезать живую изгородь из хвойных и лиственных пород.
Ваша живая изгородь может состоять из хвойных или лиственных пород деревьев. В любом случае выбирайте стабильно растущие и хорошо зимующие там, где стоит ваша дача. Например, граб, самшит, бирючина, тис в подмосковном климате себя чувствуют не очень комфортно. Зато кизильник, шиповник, боярышник, барбарис и ель растут превосходно!
Посадка живой изгороди
Главное в уходе за живой изгородью — правильная стрижка. Нам предстоит освоить две технологии обрезки: формирующую и поддерживающую.
Первая нужна для правильного формирования кроны у молодых растений зеленой «ширмы». Такую обрезку проводим в первые 4–5 лет их жизни. Сразу после посадки саженцы обрезаем на высоте 10–15 см от земли. Это даст стимул к бурному росту побегов у основания. Обрезка поможет получить в дальнейшем плотную изгородь с большим количеством побегов.
В 1-й год после посадки растения только приживаются на новом месте. Наша основная задача в этот период — рыхлить почву вокруг саженцев, поливать их в сухую погоду и пропалывать сорняки.
На 2-м году жизни, в июне-июле, растения подрезаем на одну треть или половину годового прироста. После этого усилится рост боковых и центральных побегов. Это позволит нам получить густую, ровную, красивую крону.
В течение 3–4 лет эту обрезку будем повторять. После того как необходимая высота и плотность изгороди достигнуты, от формирующей обрезки переходим к поддерживающей. Иными словами, начинаем создавать профиль.
Классической формой профиля, проверенной временем, признана трапециевидная, или конусовидная. То есть широкий низ и более узкий верх. Такая форма обеспечивает наилучший световой режим для растений. Нижние боковые ветки хорошо освещаются и становятся более кустистыми.
Чтобы профиль при стрижке изгороди был ровным, используйте разные приспособления — натянутую проволоку, деревянные рейки, шаблоны. Мне, например, удобно стричь с помощью самодельного шаблона из рейки и толстой проволоки. Он представляет собой проволоку, натянутую на рейки, сбитые в форме буквы «Г». Шаблон я приставляю с любой стороны кроны, а побеги, которые выбиваются из формы, отрезаю.
Как стричь живую изгородь
Живую изгородь стригут каждый год, 2–3 раза за сезон. Первый раз — в мае-июне, второй — в конце июля, третий — в августе. Помните: чем больше обрезаем, тем больше спящих почек просыпается. Соответственно, тем больше появляется боковых побегов. Заднюю, невидимую, плохо освещенную часть изгороди обрезайте короче.
Чем отличается подход к стрижке изгородей из лиственных и хвойных пород? Вы можете допустить при стрижке ошибки — укоротить побег больше, чем нужно, или отрезать ветвь, важную в формировании габитуса. В этом случае для изгороди из лиственных пород положение хоть и с трудом, но можно исправить. Изгородь же из ели (обыкновенной, сербской, колючей) требует очень осторожного обращения. Например, ошибочная обрезка ствола старше 3 лет приведет к гибели растения.
Немного легче стричь изгороди из туи западной и можжевельника. За счет естественной плотности и густоты кроны «огрехи» стрижки менее заметны. Да и делать это легче!
Заданную форму хвойных изгородей будем поддерживать садовыми ножницами. При этом все «парикмахерские» мероприятия постараемся закончить к концу июня. В это время весенний рост побегов завершается, а закладывание новых почек пока не происходит.
При стрижке обязательно удаляйте семена. Они очень энергоемки и, вызревая, ослабляют растения.
Помните: вместе с удаленными листьями и побегами растения теряют питательные вещества. Поэтому после обрезки их нужно основательно полить и хорошо подкормить.
Подкормка растений живой изгороди
Лиственные и хвойные растения подкармливают по-разному.
Лиственную изгородь будем «кормить» по обычной для большинства растений схеме. Весной вносим азотные удобрения — мочевину, аммиачную селитру, сульфат аммония (из расчета 60–80 г на 1 кв. м). В конце лета — суперфосфат (60–80 г на кв. м) и калийную селитру (30–40 г на кв. м). Осенью вносим компост из расчета 3–4 кг на кв. м.
Хвойная изгородь не переносит избытка азота. Она предпочитает жидкие удобрения с максимально полным составом — содержанием не менее 12–14 микроэлементов. Причем с обязательным наличием магния! Почву под изгородью из туй обязательно раскисляем доломитовой мукой, также содержащей магний.
Для хвойных вполне достаточно двух подкормок за сезон. Первую делаем в мае, когда просыпаются точки роста. Вторую — в конце августа для вызревания годового прироста и подготовки к зиме. Все подкормки проводим только в жидкой форме, то есть по листу. В приствольный круг ничего, кроме доломитовой муки, не вносим.
Не забываем о том, что хвоя — это легкие растений. А поскольку хвойные листву не сбрасывают, она сильно загрязняется. Поэтому несколько раз за сезон промываем листву сильной струей воды из шланга с распылителем.
Как лечить и омолаживать живую изгородь?
Живая изгородь — это большое количество растений на ограниченном пространстве. Понятно, что не всем хватает в полной мере и воды, и питательных веществ, и света. А еще и ежегодная стрижка, в результате которой с растения удаляется до 20% зеленой массы! Все это может привести к нарушению обмена веществ. В результате растения через несколько лет ослабевают и могут заболеть.
Если в зеленой массе изгороди появились проплешины, нижняя часть растений оголилась или искривилась, наша зеленая «ширма» теряет декоративность. Тогда приходится прибегать к радикальным способам омоложения. Правда, при этом пропадает многолетний труд по формировке изгороди. Но зато сохраняются сами растения.
Операцию по омоложению проводим так. Ранней весной обрезаем стволы растений на высоте 10–15 см от земли. Места срезов покрываем садовым варом, поливаем и обрабатываем пеньки стимулятором роста. Это обеспечит стремительный рост новых побегов. Поверхность почвы мульчируем.
На пнях рост новых побегов будет происходить намного быстрее, чем на молодых растениях, так как корневая система уже достаточно развита. Через 2–3 года после полного омоложения привлекательный вид вашей живой изгороди будет восстановлен.
Красивая и ухоженная живая изгородь не только будет доставлять вам эстетическое наслаждение, но и поможет разграничить садовое пространство. Летом она убережет сад от иссушающих ветров, а весной будет задерживать на участке снег для глубокого увлажнения почвы.
Источник