Удобрения при посеве трав

Применение удобрений под однолетние и многолетние травы

1. Однолетние травы

Однолетние травы в республике ежегодно высеваются на площади более 300 тыс. га. Они используются для получения зеленого корма, силоса, сенажа или семян. В группу однолетних трав входят бобовые (сераделла, горох, вика, люпин), капустные (рапс яровой, рапс озимый, горчица, редька масличная, сурепица озимая), злаковые (райграс однолетний). Все указанные культуры высеваются в чистых (кроме вики и гороха) и смешанных посевах (табл. 1).

Таблица 1. Однолетние травы

Однолетние травы в севообороте могут использоваться как основная или как промежуточная культура.

Для однолетних трав наиболее пригодны суглинистые, супесчаные и песчаные, подстилаемые мореной, а также торфяные почвы.

Средний вынос элементов питания с 1 т зеленой массы однолетних трав представлен в табл. 2. Бобовые травы отличаются максимальным выносом азота, капустные и злаковые – максимальным выносом калия.

Таблица 2. Средний вынос элементов питания однолетними травами

Дозы минеральных удобрений зависят от возделываемой культуры, планируемой урожайности, типа почв и их окультуренности (см. табл. 1–3).

Оптимальная доза азота азотных удобрений под бобово-злаковые смеси составляет 60–80 кг/га. Увеличение дозы азота не приводит к росту продуктивности и ухудшает качество корма. Поскольку бобовозлаковые травосмеси являются хорошим предшественником под озимые зерновые культуры, то под них рекомендуется внесение органических удобрений в дозах 30–40 т/га.

При возделывании райграса однолетнего в чистом виде оптимальная доза азотных удобрений составляет 100–110 кг/га д. в. Для капустных культур рекомендуется внесение 90–100 кг/га азота. Под однолетние бобовые травы азотные удобрения не вносятся.

На торфяных почвах под все однолетние травы рекомендуется применять N_20–40Р_30–40К_70–100. На деградированных торфяниках доза минерального азота увеличивается до 40–60 кг/га.

Азотные, фосфорные и калийные удобрения вносят в основной прием под предпосевную культивацию.

2. Многолетние травы

В Республике Беларусь возделывают многолетние бобовые травы (клевер, люцерна посевная, галега восточная (козлятник), донник, лядвенец рогатый), многолетние злаковые травы (тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, лисохвост луговой, мятлик луговой, кострец безостый, райграс пастбищный, полевица белая, двукисточник) и многолетние бобово-злаковые травы.

В полевых и кормовых севооборотах многолетние травы возделываются в чистом виде либо в смеси бобовых со злаковыми. Эффективнее их возделывать в чистом виде, что позволяет более рационально использовать минеральные удобрения на злаковых травах и потенциал симбиотической азотфиксации бобовых трав. На постоянных участках может возделываться люцерна в течение 5–6 лет и галега (до 10 лет).

Бобовые многолетние травы отличаются способностью использовать азот из воздуха в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Коэффициент азотфиксации у этих культур составляет 60–70 %. В связи с этим бобовые многолетние травы не нуждаются в азоте.

Они требуют окультуренных почв с оптимальным содержанием питательных веществ и хорошими водно-физическими свойствами. Условием получения высокой урожайности клевера является рН_КСI почвенной среды 6,0–7,0, люцерны – 6,5–7,0.

Многолетние бобовые травы отличаются большим выносом калия. На формирование 1 т сена они расходуют 23,4 кг азота, 5,1 кг фосфора, 27,2 кг калия.

Наиболее интенсивно усвоение элементов питания у многолетних бобовых трав происходит в фазы бутонизации и цветения. В первые годы жизни бобовым травам необходим фосфор в легкодоступной форме. Они требовательны к микроэлементам: бору, молибдену и меди.

Перспективными высокопродуктивными многолетними бобовыми культурами для кормопроизводства республики являются лядвенец рогатый, галега восточная, донник белый. Лядвенец рогатый не требователен к плодородию почвы, устойчив к повышенной кислотности почв, оптимальное значение рН_КСI 4,5–7,5. Галега восточная отличается высоким (до 10 лет) продуктивным долголетием. Она хорошо растет на всех почвах (кроме заболоченных и песчаных, развивающихся на песках), требует известкования при рН_КСI менее 5,5. Донник белый – двулетнее, засухоустойчивое растение. Он произрастает на всех типах почв (кроме тяжелых переувлажненных и кислых почвах рН_КСI 2 ), то азотные удобрения не дают эффекта и применение их становится нецелесообразным.

При снижении участия бобовых трав в травостое азот в подкормку оправдан. Для поддержания доли бобового компонента в бобово-злаковом травостое азотные удобрения целесообразно вносить только под второй укос. В смешанных посевах бобово-злаковых трав рекомендуется вносить азот дробно под укосы в дозах от 25 до 45 кг/га в зависимости от планируемой урожайности.

Фосфорные и калийные удобрения применяются в один прием рано весной в период возобновления вегетации.

Удобрение злаковых трав. Органические удобрения под злаковые травы вносятся так же, как и под бобовые. Многолетние злаковые травы требуют внесения полного минерального удобрения. Фосфорные и калийные удобрения вносят в подкормку весной в начале возобновления вегетации растений, азотные – дробно под укосы. Под первый укос многолетних злаковых трав (весной в начале возобновления вегетации) применяют 2/3 от общей дозы азота и 1/3 дозы – под второй. Доза под второй укос составляет 30–40 кг/га.

Формы калийных и фосфорных удобрений могут быть любые. В качестве азотных лучше использовать КАС. Во избежание ожогов растений под второй укос КАС вносят сразу после скашивания первого.

Микроудобрения – сульфат меди, сульфат цинка можно внести при обработке семян в дозах 200–250 г/ц семян.

При возделывании многолетних трав на семенные цели (первый укос убирается на зеленую массу, второй – на семена) надо обязательно вносить органические удобрения (под покровную культуру или предшественник), проводить известкование и применять микроэлементы. Дозы микроудобрений для некорневой подкормки семенных посевов многолетних трав представлены в табл. 3.

Таблица 3. Дозы и сроки применения некорневых подкормок микроудобрениями многолетних трав

Источник

Применение удобрений для семян многолетних трав

В отличие от возделывания трав на кормовые цели, когда необходимо получать наибольший выход вегетативной массы, на семенных посевах удобрения должны способствовать созданию неполегающих или слабополегающих травостоев, обеспечивать максимальное формирование генеративных органов, равномерное цветение соцветий и дружное созревание в них семян.

Система удобрений включает: внесение мелиоративных материалов, органическое удобрение, основное внесение минеральных удобрений и в виде подкормок.

Оптимальное значение pH для злаковых трав 5,5…5,9, бобовых — 6,4…8,3. Почвы, имеющие pH почвенного раствора ниже 5,5, должны быть произвесткованы, так как на кислых почвах угнетается деятельность клубеньковых бактерий, повышается содержание подвижного алюминия (2…3 мг на 100 г почвы задерживают рост люцерны и клевера).

Обычно известь на семенных почвах вносят под предшествующие культуры в севообороте перед вспашкой осенью.

Для обогащения почвы питательными веществами под предшественник вносят 30…40 т/га (на бедных почвах до 60 т/га) навоза или торфяного компоста, а под беспокровные посевы трав — 15…20 т/га. Небольшие дозы навоза вносят и на болотных почвах с высоким содержанием органического вещества, чтобы усилить микробиологическую активность почвы.

Если под предшествующую культуру органические удобрения не применяли, то перед предпосевной культивацией вносят на 1 га 20…25 т торфонавозного компоста, 0,4…0,8 т птичьего помета или 7…10 т навозной жижи.

Семенная продуктивность бобовых трав обусловлена в основном внесением фосфорных и калийных удобрений, способствующих формированию у растений большого количества генеративных органов и мощной корневой системы, что обеспечивает повышение зимостойкости и долговечности травостоев. Фосфорно-калийные удобрения выгодно вносить в запас на все годы пользования травостоем под основную обработку. При невозможности их разового применения вносить эти удобрения следует ежегодно после уборки семян. На легких почвах калийные удобрения применяют ежегодно, что позволяет избежать их вымывания из пахотного слоя. На почвах, богатых природными запасами калия, наибольший эффект обеспечивает фосфор.

Азотные удобрения под бобовые травы не вносят, так как симбиотическая азотфиксация дает возможность обходиться на семенных посевах в основном биологическим азотом. В то же время при размещении посевов на бедных почвах рекомендуется вносить небольшие дозы азотных удобрений (20…30 кг д. в/га) в период, когда клубеньковые бактерии на корнях еще слабо развиты и не в состоянии обеспечивать растения атмосферным азотом.

Важным фактором повышения урожайности семян многолетних злаковых трав являются азотные удобрения, которые обеспечивают благоприятные условия для растений в летне-осенний период кущения, когда закладываются генеративные побеги, и интенсивного их развития весной. В первый год жизни при подкормке вносят N_30…45P₆₀K₆₀, во второй — N_60…120P₆₀K₆₀. Под злаки, склонные к полеганию, дают меньше азота, под неполегающие — больше. Подкормку азотными удобрениями проводят в два приема — перед весенним и летне-осенним кущением.

При подпокровных посевах многолетних трав нормы минеральных удобрений увеличивают из расчета потребности в них покровных культур. При этом доза азотных удобрений не должна превышать 45 кг д. в/га во избежание полегания покровной культуры и сильного угнетения подсеянных трав.

На урожайность семян положительно влияют молибден, бор и другие микроэлементы. Молибден особенно эффективен при посеве на кислых дерново-подзолистых, серых лесных почвах и деградированных черноземах. Он активизирует усвоение азота клубеньковыми бактериями, а бор способствует улучшению оплодотворения и завязывания семян. Микроэлементами можно обрабатывать семена при протравливании перед посевом, вносить их в почву вместе с минеральными удобрениями, а также применять в качестве некорневой подкормки. При дражировании семян микроэлементы можно вносить в драже, что дешевле и эффективнее подкормок.

При протравливании семян на гектарную норму высева семян бобовых расходуют 25…50 г д. в. молибденовых удобрений. Соль молибдена растворяют в 5 л воды (в расчете на 100 кг семян). При некорневой подкормке расходуют 100…150 г д. в. молибденовой соли на 1 га. Борными удобрениями растения подкармливают в фазе бутонизации — начала цветения; при внесении в почву доза борных удобрений 1…1,5 кг д. в/га, при опрыскивании — 200…250 г борной соли растворяют в 500 л воды (в расчете на обработку 1 га). На осушенных торфяниках под бобовые во время основной обработки почвы вносят пиритные или колчеданные огарки (0,5 т/га), содержащие от 0,3 до 1,5 % меди. Можно использовать медный купорос (20…25 кг/га).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Правила подготовки газона к посеву и посев.

Определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений.

Необходимый инвентарь

Для создания газонов и регулярного ухода за ними требуется набор определенного инструмента, средств механизации и расходных материалов.

Ручной инструмент: лопата штыковая (для перекопки); лопата совковая (для грунта и сыпучих материалов); обыкновенные садовые грабли (для культивации почвы и заделки семян); ручные культиваторы (для разделки крупных комьев земли); водоналивной каток весом 50-100 кг в заправленном состоянии (для прикатывания, уплотнения и выравнивания почвы); садовая тележка (для транспортировки грунтов и мульчирующего материала); веерные грабли (для прочесывания газонов, уборки листвы и мусора); ручная коса-литовка (для подкашивания сорняков); садовая лейка (для локального полива); опрыскиватель (для обработки газона гербицидами и другими химическими препаратами); совок с узким лезвием (для удаления многолетних сорняков); широкие доски или фанерные щиты (для передвижения при работах на молодом травостое); садовые вилы (для уборки скошенной травы и прокалывания дерна при его аэрации); средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки (для работы с химическими препаратами).

Средства механизации: газонокосилка (для скашивания газона); мотокоса (для скашивания травы на краях и неудобных местах); мотоблок с набором навесного инструмента (для подготовки почвы на больших площадях); системы автоматического полива (для больших газонов).

Расходные материалы: компост, перепревший навоз, старопахотная земля, сапропель (как ингредиенты для повышения плодородия почвы); черный низинный торф (для улучшения почвы и мульчирования посевов); песок (для улучшения тяжелой почвы); азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения (для регулярного ухода за травостоем); семена газонных трав; химические препараты (гербициды, фунгициды, инсектициды, нематициды).

Приведенный перечень прост, но вполне достаточен для выполнения всех работ. Помимо перечисленных инструментов существует и специализированный инвентарь, предназначенный для ухода за газонами. Это аэраторы, полулунные ножи для обрезки краев дерна, ножницы с длинными вертикальными ручками и аккумуляторные триммеры для срезки трав в неудобьях, деревянные молотки для подбивки ковриков рулонного газона и тому подобный, пока еще экзотический для наших садоводов, инструмент. Он интересен, удобен, но необязателен для приобретения.

С особой тщательностью следует подходить к покупке механизированного инструмента, косилок и мотоблока. Если газон будет небольшим, лучший выбор – косилки с электрическим двигателем (они проще в эксплуатации и меньше шумят). Мощность мотоблока, да и вообще необходимость в его приобретении, также определяются размером участка. Главное – качество агрегатов. На нем экономить не стоит. Опыт показывает, что лучше купить более дорогой механизм от известного производителя. В этом случае к качеству и долголетию аппарата обычно прибавляется приличный гарантийный срок, возможность сервисного обслуживания и наличие в продаже запасных частей.

Что касается систем полива, то выбор также зависит от площади газона и суммы денег, которую не жалко потратить. От самых примитивных вариантов (ведро и лейка, насос и шланг с распылителем) до самых сложных (подземная сетка с микрокомпьютером, задающим время, интервалы и расход воды) – все это доступно в продаже в магазинах для садоводов.

Перед посевом

Прежде всего надо завершить проектные работы – определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада (дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). Проблемными вопросами всегда являются границы газона. Удобно ли будет косить его края, хватит ли ему света, не будет ли он разрастаться и наползать на цветочные клумбы – эти моменты должны быть продуманы заранее. Известно, например, что уровень газона должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки шириной 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут повреждаться камнем.

На площади, прилегающей к будущему газону, надо завершить все строительные работы, прокладку дренажа и других коммуникаций, чтобы не уподобляться нашим коммунальным службам, которые на свежеуложенном асфальте немедленно приступают к укладке труб. Затем переходят к уборке мусора, которого всегда предостаточно после строительства, и приступают к уничтожению сорной растительности на всей площади планируемого травостоя. Это можно делать во время перекопки почвы, механически удаляя куртины растений, их корни и корневища, либо надо до перекопки обработать участок при помощи гербицида сплошного действия (например, применить знакомый всем раундап). Если участок большой, гербицид предпочтительнее. В этом случае действуем строго по инструкции к препарату и ни в коем случае не нарушаем правил техники безопасности. Через две-три недели, когда препарат сработает, приступаем к подготовке плодородного слоя.

Перемешивание и заделку компонентов почвенной смеси ведут при помощи тщательной перекопки вручную, на больших площадях для этих целей используют соответствующую технику. При этом следует выбирать из грунта и мертвые, и живые части растений, переживших обработку гербицидом, в особенности обрывки корневищ. Крупные комья грунта разбивают, а затем проходят всю площадь садовыми граблями в два следа – крест-накрест.

Поэтому для полного выравнивания поверхности ее прикатывают катком, а затем опять удаляют мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных работ обильно полить участок, и когда почва еще осядет, опять повоевать с проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, приходится такую операцию повторять много раз.

При идеальном варианте можно оставить приготовленную почву на два-три месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время пройдет естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи неглубокого рыхления почвы или обработками гербицидом сбить волну сорняков, неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном.

Все, что делается на газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, «фундамента». Спешить с посевом семян не стоит. Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев можно проводить с середины апреля до середины августа. В более поздние сроки заниматься посевом не рекомендуется, так как растения на молодом газоне не успеют запасти достаточное количество питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны следующей весной представляют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени переживших зиму немногочисленных куртин на фоне жухлой травы. Такие площади приходится пересевать заново. Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, не спеша, как и положено в настоящем саду.

Посев

Все операции по посеву на отдельно выбранной части будущего газона проводятся в один день. Поэтому, если площадь его достаточно велика, засевайте его по частям. Для этой ответственной работы лучше выбрать безветренный и сухой день – тогда вам не будет мешать ветер. К тому же, можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена.

Сперва при помощи садовых грабель рыхлим уплотненную катком почву на глубину 3-4 см, не более. Работаем кончиками зубцов, проходя выбранную для посева площадь один раз вдоль, затем поперек. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и, если у вас для посева выбрана травосмесь из разных видов злаков, хорошенько их перемешиваем перед посевом, и делаем это как можно чаще и во время посева. Если этого не делать, более мелкие и тяжелые зерна уходят на дно ведра, что приведет к неравномерному распределению разных злаков по площади. По этой же причине их ни в коем случае нельзя предварительно замачивать.

Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м. Продвигаемся по извилистому маршруту, так называемой «змейке» (см. рис.). Двигаться приходится задом наперед, пятясь, отступая мелкими шагами. Это приходится делать для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка и корректировать постоянную густоту посева.

Когда первая «змейка» пройдена, делают вторую, перпендикулярно первой. Хорошо, если вы точно распределили весь запас семян на оба прохода, но если в ведре что-то осталось, можно сделать и третью, и четвертую «змейку», но уже по диагонали к двум первым. Если вы не уверены в своем глазомере, можно пойти более надежным, но сложным путем – разбить участок при помощи колышков и бечевок на равные квадраты и, сделав навески семян по числу квадратов, распределить их с высокой степенью равномерности.

Следующий этап – заделка семян в почву – не менее ответственен, и должен быть выполнен с возможно большей тщательностью. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении проводим полосы по поверхности почвы, заглубляя их на 1-2 см. Полосы делаем один раз, двигаясь по маршруту первой «змейки». Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли. Расслабляться и жалеть свою спину нельзя, потому что небрежная и неравномерная заделка семян приводит к их неравномерному прорастанию, пятнистости газона и разрастанию сорняков. Перерывы в работе делать можно, а вот в качестве – ни в коем случае.

После посева и заделки семян прикатываем всю засеянную поверхность катком, увеличивая контакт семян с почвой. Теперь переходим к мульчированию посева: равномерно рассыплем по поверхности черный просеянный через сетку торф слоем от 1 до 3 см. Мульчирование очень полезно. С одной стороны, оно защищает от птиц, которые могут склевать семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов. Мульчирование, разумеется, несколько заглубляет семена, но всходы будут легко проникать сквозь торф, а смотреться на его фоне они будут просто великолепно. После распределения торфа еще раз прикатываем посев катком.

Остается очень аккуратно, но обильно полить всю засеянную площадь. Полив проводим только через распылительную насадку шланга, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины минимум 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Поэтому иногда 2-3 сотки приходится поливать в течение нескольких часов и несколькими приемами. Для такого полива желательно использовать автоматический разбрызгиватель. Первую порцию воды даем до тех пор, пока на газоне не начнут образовываться лужицы и ручейки. После того, как влага уйдет в почву, даем вторую порцию. Глубину полива можно контролировать на краю посева, раздвинув почву лопатой. Мелкий послепосевной полив недопустим – он только спровоцирует прорастание сорняков, а семена сеяных злаков останутся в покое.

В последующие дни влажность почвы контролируют ежедневно – это главное условие для появления дружных и равномерных всходов.

Г.А. Бойко, ст. науч. сотр. отдела дендрологии Ботанического сада МГУ.

Источник