Как хорошо удобрить землю, чтобы был отличный урожай?
Многие, приезжая на дачу, часто задаются вопросом: какой способ самый лучший для удобрения участка? Ниже будут приведены некоторые хорошие примеры, которые ответят на ваш вопрос.
Советы по удобрению участка земли
В первую очередь, чтобы земля была плодоносной и хорошей, следует регулярно её перекапывать и удобрять. Но не переусердствуйте с удобрением, т.к. это может даже навредить. Лучше смешивайте органические и минеральные удобрения – это принесёт больше пользы и плодородие земли увеличится.
Помните, что азотные удобрения всегда влияют на рост растений, а калийные укрепляют их иммунитет.
Самый лучший вид азотного удобрения – навоз. Он отлично подойдет, если на месте его нанесения вы посадите картофель. Наносите его равномерно на большие по размеру участки земли. А также помните, что лучшее действие окажет более отлежавшийся и перепревший навоз, чем свежий.
Одним из самых основных условий посадки и удобрения является пересадка растений. Например, вы в первый сезон посадили свеклу. А на следующий сезон стоит посеять, на этом же месте, не свеклу, а картофель. Это будет очень полезно для почвы. Так же это место подойдет и для грядок.
Грядки
Что касается грядок, то для них подойдет удобрение из переработанной древесной золы. Она идеально подходит, как подкормка, для таких сельскохозяйственных культур, как томат, морковь, или капуста. И не стоит исключать петрушку, укроп, зелёный лук, базилик.
Когда лучше всего подготавливать землю для посадки?
Взрыхлять землю для посадки рекомендуется осенью или же весной. Как только вы собрали урожай, и земля устала после долгого и жаркого лета, то самое идеальное время перекопать землю. Это осень. Весной же земля только просыпается, и после растаявшего снега её будет легко перекопать. Она увлажняется. Отсюда можно сделать вывод, что два этих сезона хорошо подходят для перекопки земли.
Виды органических удобрений
Это замечательный компонент, который поможет разрыхлить почву и усовершенствовать её состав. Так же его применяют как ингредиент смеси удобрений.
Торф сам по себе не содержит такого огромного количества полезных веществ, как можно подумать на первый взгляд. Но несмотря на это, торф увеличивает гумус в почве, тем самым усовершенствуя её свойства.
Земля, которая обильна торфом становится даже легкой и воздушной, а корни растений очень комфортно себя в ней чувствуют.
Собирается торф в болотах. После сборки его можно разложить для просушки, или же наоборот сложить в кучу для перегнивания. Стоит заметить, что торф значительно понижает содержание ядохимикатов и различных нитратов, которые каким-то образом могли попасть в грунт.
На 1 кв.м. почвы хватает обычно два или три ведра торфа. Но лучше всего это делать по осени. А весной перекапывать прямо перед посадкой растений. Торф отлично сочетается с древесной золой.
Навоз
Каждый навоз различен от другого по своему. В наисвежайшем виде вносить в почву его не рекомендуется, т.к. в нем могут содержаться семена сорняков и различные паразиты. Лучше выбрать навоз, который отстоялся от 4-х месяцев.
Если же в земле мало азота, то можно её подкармливать жижей из навоза, разбавленной водой.
Навоз, который хорошо отстоялся, добавляют в почву от 5 кг на 1 кв. м. земельного участка. Этот вид органического удобрения отлично подходит для любых растений. Он также идеально подойдёт для получения хорошего урожая и улучшения внешнего вида ваших растений. Немного перепревший навоз даже ценен, т.к. перегной полезен для почвы и наших зелёных друзей.
Соблюдая такие простые правила, у вас всегда будет отличный урожай, который будет радовать ваши глаза.
Источник
ЗЕМЛЯ ДЛЯ ГРЯДОК: УЛУЧШАЕМ, УДОБРЯЕМ И ПОЛУЧАЕМ ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ
Как известно, урожайность участка зависит не от его размера, а от качества земли. Сделать приусадебную территорию отличной средой для растений поможет плодородный грунт.
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ГРЯДОК?
Прежде всего уточним, что собой представляет идеальная земля для грядок. Чтобы урожай радовал, необходимо обеспечить следующие условия:
- Влаго- и воздухопроницаемость. Вода и солнечный свет – это главные источники питания растений и полезных бактерий.
- Нейтрализация. Каждая почва имеет свой уровень кислотности или щелочности. Некоторые растения предпочитают кислую среду, другим больше подходит щелочная. Нейтральный вариант приемлем для всех.
- Необходимые удобрения. Помимо солнца и влаги, растениям нужны микроэлементы, способствующие росту. Важно, чтобы они содержались в легкоусвояемой форме. В данном случае перегной предпочтительней искусственно созданных питательных составов.
СОСТАВ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА
Плодородный грунт – это искусственная почва с высоким содержанием минеральных и питательных элементов. В классический состав материала входит 20 % песка, 30 % чернозема и 50 % торфа. Каждый компонент выполняет свою работу: песок улучшает влагопроницаемость и доступ воздуха, благодаря чему растения и микроорганизмы получают больше воды и солнца; торф выступает в качестве натурального удобрения, нейтрализует среду и снижает негативное влияние вредных примесей; чернозем также обладает нейтральным pH, содержит много гумуса и потому выполняет роль источника питательных и минеральных веществ.
Таким образом, плодородный грунт приближает почву к идеальной среде для выращивания растений. Благодаря своим качествам плодородный грунт используется для выращивания злаков и овощей, а также плодово-ягодных растений: вишни, яблони, смородины, малины. Он с успехом применяется в цветоводстве и декоративном озеленении. Коммунальные службы с его помощью обустраивают придомовые территории, скверы и парки.
ЧТО ЛУЧШЕ ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ИЛИ ЧЕРНОЗЕМ?
Не секрет, что самым урожайной почвой является чернозем. Оптимальное количество нужных элементов в нем заложено самой природой. Как правило, в составе данного материала есть все питательные вещества, его структура обеспечивает необходимую влажность и проникновение солнечного света. Чернозем в основном обладает нейтральным pH, что подходит для всех растений. Единственный недостаток – его сравнительно высокая цена.
Плодородный грунт – бюджетная альтернатива чернозему. Несмотря на то, что он создан искусственно, в нем есть все компоненты, обеспечивающие урожайность почвы. Благодаря невысокой цене его используют фермеры и крупные агротехнические предприятия. Важный нюанс – после добавления плодородного грунта необходимость в дополнительных удобрениях отпадает на несколько лет.
Источник
Удобряем правильно. Осеннее внесение минеральных и органических удобрений
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Даже начинающие огородники знают, что почву нужно удобрять, чтобы получать хорошие урожаи. Огород удобряют два раза в год: весной и осенью. Но вот какие удобрения подходят для осени и в чем их отличие от весенних? Давайте разбираться вместе.
Для начала разделим удобрения на органические и минеральные.
Часть 1. Минеральные удобрения.
Плюсы и минусы. Использование минеральных удобрений на дачных участках — вопрос спорный. Минеральные удобрения скорее актуальны для больших фермерских хозяйств, читай: «колхозных полей». Агрономы способны рассчитать необходимые дозы внесения и состав минеральных удобрений в зависимости от выращиваемой культуры и характера почвы.
КПД минеральных удобрений не выше 50%, т.е. половина вносимых удобрений не усваивается, а оседает в почве в неактивной форме, что приводит к засолению почв и уменьшает урожайность. Часть полезных веществ вымывается в грунтовые воды, что ведет к их загрязнению. Часть просто испаряется и улетучивается, как например, аммиачный азот.
Однако у минеральных удобрений есть и плюсы — это простота внесения, небольшой объем и прогнозируемый результат. Если вы хорошо относитесь к минеральным удобрениям, то нужно усвоить, какие из них нужно внести осенью, а какие лучше оставить до весны.
Азот. Любые виды азотных удобрений вносятся только весной. Азот нужен растениям для активного наращивания надземной части. Поскольку зимой растения уходят «в спячку», никто не собирается расти, то и азот никому не нужен.
Аммиачный азот легко улетучивается, это знает каждый, кто хоть однажды проходил рядом с навозной кучей. Неприятный запах, который вы ощущали — это и есть тот полезный аммиачный азот, который, увы, улетел, но в отличие от Карлсона, не обещал вернуться.
Все виды селитры: аммиачная, кальциевая, калиевая а также карбамид (мочевина) ждут своего часа до весны, вносить их осенью бессмысленно: летучая часть улетит, а нелетучая вымоется вместе с талыми водами при сходе снега.
Калий. Калийные удобрения можно и нужно вносить во второй половине лета: в июле-августе. Калий нужен декоративным растениям в период цветения, а плодовым и овощным — в период плодоношения и созревания. Благодаря калию цветы становятся ярче, плоды вкуснее, их качество и внешний вид — лучше.
Но вносить калий под осеннюю перекопку не имеет смысла. Калий быстро растворяется и вымывается из почвы. Так что после продолжительных осенних дождей, и особенно после таяния снега, в земле не останется и намека на тот калий, который вы внесли осенью. Так что сульфат калия, монофосфат калия и калимагнезию оставляем до следующего лета. Исключение хлористый калий, он вносится исключительно осенью.
Фосфор. А вот фосфорные удобрения растворяются крайне медленно. Да, усваиваются они в небольшой степени, но чтобы растения весной получили фосфор, внести его лучше осенью. Фосфор необходим для развития корневой системы и для гармоничного роста всего растения. Поэтому именно под осеннюю перекопку хорошо внести обычный или двойной суперфосфат, согласно инструкции.
Для того, чтобы фосфор лучше усваивался, уже весной можно будет пролить почву «Фосфатовитом». Этот препарат содержит бактерии, которые переработают фосфор в почве и сделают его доступным для растений.
Комплексные удобрения. Для того, чтобы многолетние растения подготовились к зиме и хорошо перенесли морозы, в сентябре можно внести комплексные минеральные удобрения с пометкой «Осеннее», в них содержатся большие дозы фосфора и калия и минимальный процент азота. В осенней подкормке нуждаются декоративные кустарники, розы, виноград, ягодные кустарники, земляника, плодовые деревья, многолетние цветы.
Не стоит вносить осенью комплексные удобрения с большим содержанием азота или равными пропорциями азота, фосфора и калия. И если при внесении их под перекопку огорода до весны «доживет» хотя бы фосфор, то при внесении под многолетники, кустарники и деревья большие дозы азота вызовут рост новых побегов, который осенью не нужен. Силы, которые растения потратят на ненужное возобновление роста, были нужны на вызревание коры и подготовку корневой системы к зимовке. Так что удобрения с пометкой «Универсальное» или «Весеннее» лучше оставить до весны.
Часть 2. Органические удобрения.
Органические удобрения можно условно разделить на две группы: перепревшие и свежие. Свежий навоз относится к свежей органике, а перегной, т.е. перепревший навоз — к перепревшей.
Перегной (компост). Перепревшую органику можно вносить весной, летом и осенью, всегда, когда есть необходимость. Если перегноя много, его можно внести под перекопку, а если мало, то в посадочные лунки. Перегноем можно мульчировать прикорневую зону растений в течение лета.
Независимо от того, какие удобрения вносят садоводы и огородники на свои участки, компост необходим. С его помощью можно исправить как песчаные почвы с плохой влагоудерживающей способностью, так и тяжелые глинистые. Чем больше удастся внести компоста на участок, тем лучше. Для повышения плодородия почвы каждый год желательно вносить не менее 5 л компоста на 1 кв.м.
Как получить много компоста? В зависимости от условий гумус в природе формируется очень медленного, например, в степи для образования нескольких миллиметров чернозема потребуются десятки лет. На своих участках дачникам удается добиться такого же эффекта за 3-4 месяца. При правильной технологии производство компоста ускоряется, на выходе получается качественный природный продукт.
Чтобы компоста было много, необходимо использовать все имеющиеся растительные остатки. В ход пойдут даже пищевые отходы за исключением мясных и рыбных продуктов. Не желательно бросать в компост бумагу, на которой что-то напечатано, т.к. типографские краски могут быть ядовитыми. Также под запрет подпадает стекло, пластик, металл и большие куски дерева, которые плохо разлагаются.
Особенности закладки ленивого компоста. Проще все получать компост при закладке пищевых отходов и растительных остатков в неглубокие ямы, выкопанные по периметру участка. Как только яма будет заполнена, ее присыпают слоем земли.
Главным преимуществом такого способа компостирования является отсутствие необходимости в подготовке места и изготовлении сложных конструкций. Растительные остатки прекрасно перегниют, будучи закопанными в землю. Однако есть у этого способа и много недостатков.
При закладке большого количества органики будут нарушаться естественные физико-химические показатели грунта. Это будет влиять на развитие почвенной микробиоты. Однако можно легко решить эту проблему, если закладывать органику небольшими порциями.
Запах перегнивающей органики привлекает насекомых. Тысячи мух будут кружиться над компостными ямами. Избежать такой неприятности можно, если сразу же после закладки пищевых отходов засыпать яму 15-20 сантиметровым слоем почвы. Через такую преграду насекомые не смогут пробраться.
При закладке небольших объемов органики невозможно получить качественный компост. Патогены, сохранившиеся на растительных остатках, в таком компосте не погибают. Чтобы минимизировать риски распространения инфекции по участку, в компостные ямы вместе с органикой следует вносить биопрепараты на основе триходермы или сенной палочки.
Что потребуется для получения качественного компоста? Чтобы процессы компостирования проходили правильно необходимо использовать компостеры объемом не менее 1 куб.м. Если использовать компостеры большого или напротив слишком маленького размера, то органика перегниет, но не совсем правильно с потерей питательных веществ. На это уйдет больше времени. Получить компост быстро можно только в случае его хорошего прогрева.
На дно компостера необходимо выложить грубые материалы, например, не измельченные ветки. Дренажный слой должен быть толщиной не менее 10 см. Дренаж нужен для того, чтобы в компостере не скапливалась лишняя влага. В специализированных компостерах предусмотрены дополнительные отверстия для доступа воздуха и оттока лишней влаги.
В состав правильного компоста должна входить зеленая и коричневая органика. Сначала выкладывается скошенная трава, ботва растений, выполотые сорняки и пищевые отходы, которые тоже приравниваются к зеленой органике. Затем идет коричневый слой из измельченных веток, опилок, сухих листьев и картона.
На 1 зеленую часть должно приходиться 3-5 коричневых частей. Если веток и листьев будет больше, то компост получиться, но из-за недостатка азота он будет дольше разлагаться. Если будет много зеленой органики, то у компоста появиться неприятный запах, а большая часть азота с аммиаком будет потеряна при разложении этих материалов.
Когда будет уложен зеленый (трава не более 5-7 см) и коричневый слой, их сверху присыпают землей. В компосте должно содержаться не менее 10% почвы или старого компоста. Ни в коем случае не следует утрамбовывать органическую массу. Кроме того, если компостер будет больше 1 м в сечении, то в центр желательно установить трубу с отверстиями для доступа кислорода и хорошей аэрации. Только в этом случае в компостере будут проходить правильные аэробные процессы, что позволит получить качественный компост в течение 2-3 месяцев.
Компостер желательно устанавливать в защищенном от солнца месте. Сам компост всегда должен оставаться умеренно влажным (70%). На участке имеет смысл завести не менее 3 компостеров: первый зреет, во второй закладывается органика, а третий разбирается.
Что ускорит процессы компостирования? Для быстрого получения большого количества компоста на помощь придут специализированные биопрепараты на основе микроорганизмов, например, Байкал или Фитоспорин. Также компост можно поливать раствором молочной сыворотки, где содержится много молочнокислых бактерий. Микроорганизмы помогут быстрее разложить органику, но для этого необходимо регулярно проводить обработку компоста (1 раз в неделю). На 100 л органической массы расходуется 1 ведро раствора с микроорганизмами.
Микробы, черви и другие почвенные обитатели будут продолжать свою работу даже зимой, но только в случае наличия хорошего утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать насыпь из сухих листьев по периметру компостера, или 10 см слой пенопласта.
Свежий навоз. А вот свежий навоз весной вносить нельзя. Это приведет к бурному развитию патогенной микрофлоры. К тому же в свежем навозе слишком большие дозы азота, растения будут расти слишком быстро, но структура листьев будет более рыхлой. Нежные листья больше подвергаются болезням и нападкам насекомых-вредителей.
Лучшее время для внесения свежего навоза — осень. Причем вопреки всеобщему мнению, не нужно вносить навоз под осеннюю перепашку. Поскольку в навозе содержатся семена сорняков и возбудители патогенной микрофлоры, гораздо лучше будет, если они вымерзнут. Учеными доказано, что эффективность навоза при поверхностном внесении на 20% выше, чем при заделке в землю.
Можно еще увеличить пользу от навоза, если замульчировать его соломой, сеном или опавшими листьями и пролить биопрепаратами с содержанием живых бактерий-улучшителей почвы. Это такие препараты, как «Байкал», «Сияние», «Улучшитель почвы», «ЭМочки», бокаши и пр.
Даже если навоза у вас очень много, увлекаться им не стоит. Это не тот случай, когда «кашу маслом не испортишь». Для бедных песчаных почв самые большие дозы внесения навоза — 200 кг на сотку, на окультуренных почвах достаточно 100 кг на сотку. Если навоз вносится не сплошь, а на постоянные грядки, то количество еще уменьшается кратно.
Кстати, навоз — это не только источник азота. В нем содержится большое количество фосфора, калия и микроэлементов. Причем максимальная польза от внесения навоза проявляется не в первый год, а через 2-3 года. Эффект от внесения навоза сохраняется в течение трех-четырех лет, поэтому и вносить его нужно не каждый год, а раз в два-три года.
Источник