Углубленные грядки как сделать

Как сделать правильную углубленную грядку на участке — инструкция

Практикующие огородники не устают придумывать новые формы грядок для выращивания различных культур, объединяя достоинства разных видов, удешевляя их закладку либо адаптируя к условиям того или иного земельного участка.

На каких участках лучше делать углубленные грядки

Углубленные грядки способны длительно удерживать влагу, благодаря чему растения хорошо произрастают при умеренных поливах, даже в регионах с сухим жарким летом.

Как правильно обустроить глубокую грядку

Процесс обустройства грядки хоть и довольно трудоемкий, но в итоге показывает высокую результативность от работы на огороде.

Что понадобится

лопата;
материал для ограждения и укрепления грядки (шлакоблоки, шифер, деревянный брус);
дренаж из измельченного кирпича, небольших камней, щебеня либо органический медленно разлагающийся слой из стеблей кукурузы, топинамбура, подсолнечника, мелких веток;
перепревший компост;
глина;
уровень.

Какой размер лучше делать

Длина углубленной траншеи может быть любой, она выбирается произвольно исходя из размеров, планировки участка и потребностей владельца.

Лучше не обустраивать слишком широкую грядку, оптимальный размер от 40 до 90 см, с интервалом междурядий не меньше 50-60 см. Благоприятная глубина не менее 70 см.

Инструкция

Отличительная черта углубленных грядок — ее верхний слой находится на уровне поверхности земли. Для сооружения такой конструкции необходимо:

На первоначальном этапе прокапывают траншею, выбирая не более 25-30 см плодородного верхнего слоя грунта, который складывают поблизости.
Затем копку продолжают, углубляясь на полную высоту предполагаемого ограждения.
Укрепляют стены, закрывая яму так, чтобы она немного возвышалась над уровнем земли для предупреждения пересыпания почвы через борта.
Прокапывают траншею еще на 20-30 см. Такая глубина достаточна для выращивания большинства растений с близким залеганием корневой системы (баклажаны, перцы, томаты).
Если почва глинистая, земли достают больше, опускаясь на 40-50 см в глубину.
На дно укладывают дренаж. В песчаные почвы подсыпают немного глины для максимального удержания влаги.
Сверху кладут пласт плодородной земли, вынутый в процессе копки, и слой перепревшего компоста, толщиной от 6-7 до 10-15 см.
Затем грядку умеренно проливают водой, и ждут, когда субстрат осядет.
В процессе работы, важно следить за тем, чтобы не было перекосов, иначе вода при поливах не будет распределяться равномерно, что приведет к застою влаги. Для выравнивания насыпи по горизонтали можно воспользоваться уровнем.

Через сколько грядка пригодна к посадке

Как только углубленная конструкция хорошо осядет, в нее подсыпают еще один слой почвы для выравнивания, и немного проливают водой.

В случае, когда земля еще проседает, процедуру повторяют. Если нет — можно высаживать растения.

Вопросы читателей

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Глубокие грядки

Принципы устройства высоких грядок знакомы многим дачникам, чего не скажешь про глубокие грядки. В принципе, такая делянка обладает теми же преимуществами и позволяет получать отличные результаты от работы на огороде. Единственная разница заключается в том, что она не возвышается над землей, а, напротив, максимально опущена ниже ее поверхности.

Думаю, овощеводы обходят стороной низкие грядки из-за их кажущегося неудобства — ведь в этом случае обработку почвы придется проводить внаклонку, перенапрягая спину. Однако этот недостаток легко исправить, если слегка модифицировать порядок закладки подобных грядок.

Итак, этапы работ при сооружении глубокой грядки таковы:

Выбор участка и его разметка. Желательно делать грядку не слишком широкой, от 90 до 100 сантиметров, с просторными дорожками по обеим ее сторонам (не менее 50 сантиметров). А вот ее длина может быть произвольной (в качестве примера будем считать, что она составляет 5 метров). Таким образом, вам следует выбрать хорошо освещенное место площадью примерно 2 х 5 метров.
Первая копка грядки. Ее полная глубина должна составлять не менее 70 сантиметров, но на первом этапе вам необходимо выбрать лишь 25-30 сантиметров самого плодородного верхнего слоя почвы. Его аккуратно складываем неподалеку от получившейся траншеи. Копаем ВСЮ размеченную площадь, включая будущие тропинки!
Вторая копка грядки. Далее отмеряем от длинных сторон нашего прямоугольника по 50 сантиметров и принимаемся за финальную часть копки, поочередно выбрасывая землю на будущие дорожки. Вам придется прокопать в глубину еще 40 сантиметров. В итоге 50-сантиметровые дорожки окажутся немного ниже уровня почвы и работать с них будет значительно проще.
Укрепление стенок грядки шифером. В принципе, на роль бортиков сгодятся любые сподручные материалы, но шифер хорош тем, что он не подвержен разложению и экологически безопасен. Однако следует учитывать, что он достаточно хрупкий и при неаккуратном обращении легко крошится.
Заполнение делянки почвой. На самый низ ямы укладываем медленно разлагающуюся органику (стебли кукурузы, подсолнечника, мелкие ветки после обрезки садовых кустарников и т.д.), которая будет выполнять дренажную функцию. Затем следует слой почвы, снятый в процессе копки грядки. В последнюю очередь должен идти 10-15-сантиметровый слой зрелого компоста.

Оптимальный срок для обустройства глубокой грядки — это, конечно, осень. Ведь почве нужно время, чтобы как следует осесть и утрамбоваться. А в марте — апреле у вас будет возможность добавить компоста в тех местах, где она наиболее сильно просела.

Благодаря отсутствию навоза, на такой делянке можно возделывать практически любые культуры, но лучше всего она подходит для посадки овощей, предъявляющих повышенные требования к питанию — огурцов, тыквы, кабачков, патиссонов, баклажанов, которые в начальный период роста утепляют легким нетканым материалом, а также для перца, фасоли, капусты и т.д.

Среди плюсов низких грядок можно отметить то, что они отлично подходят для мест с жарким сухим летом — полив можно проводить с комфортом, вода расходуется максимально экономно, а почва долго удерживает влагу, что позволяет растениям легко переносить зной.

Тем не менее, они не лишены и недостатков:

как их создание, так и поддержание в хорошем состоянии (укрепление бортиков от осыпания) — весьма трудоемкий процесс;
они занимают больше места, чем грядки стандартного типа;
и главное — ранней весной и в дождливые годы в них будет застаиваться вода (если только не укрыть их пленкой).

Источник

Углубленная грядка – для каких целей и регионов подойдёт?

Автор: Игорь https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12 Категория: Огородные растения Опубликовано: 03 октября 2021 Последние правки: 03 октября 2021

Добрый день, уважаемые читатели нашего сайта.
Я решил перепланировать свой огород. Малоуходным огород не может быть в принципе, тем не менее я попытался учесть ошибки первого сезона и организовать грядки более рационально.

Перенос огорода и грядки-короба

Я переместил огород ближе к дому и к источнику воды, чтобы меньше ходить и суетиться. К тому же есть такое правило: чем ближе растения к дому, тем больше они получают заботы.

В этом году я сделал грядки-коробы, то есть сложил ограждение из бруса, заполнил внутреннее пространство плодородной землей, перегноем, компостом и высадил в эту плодородную смесь растения. Грядка-короб в условиях жаркого, знойного лета требует постоянных поливов – если не каждый день, то через день.

Земля в коробе прогревается сильнее. Во влажном, сыром и холодном климате целесообразно выращивать овощи на высоких грядках. В нашем климате лучше делать не поднятые, а углубленные грядки, которые располагаются ниже уровня почвы.

Именно такой участок я хочу сделать у себя. Этот опыт подойдет не всем, но если вы живете в жарком, знойном климате, где летом часто случается засуха, я думаю, вам этот эксперимент покажется интересным.

Делаем углубленные грядки

Работу по устройству грядки я разбил на этапы, потому что за один день всего не сделаешь. Лучше было бы заняться этим осенью, когда станет прохладней, но меня поджимает время: в августе можно сеять на осень зелень, салаты, редис, я хочу перенести клубнику, поэтому откладывать устройство грядки я не стал.

Я выбрал открытое солнечное место и разметил грядку строго с севера на юг, чтобы растения получали освещение со всех сторон. Затем снял верхний слой плодородной земли глубиной в штык лопаты и отложил его в сторону. Грядка будет примерно 4 м длиной и 1 м шириной.

Сняв верхний слой почвы, я сделал по периметру ямы ограждение, чтобы земля не осыпалась внутрь. Ограждение может быть из чего угодно – из камня, кирпича, деревянного бруса. Я сделал его из шлакоблоков, причем таким образом, чтобы ограждение возвышалось над поверхностью грунта вокруг грядки на 3 см и препятствовало осыпанию внутрь земли с дорожек. Шлакоблоки я уложил отверстиями вверх, чтобы в них можно было посадить суккуленты, бархатцы или другие декоративные засухоустойчивые растения.

Теперь нужно решить, какой глубины копать грядку. Высота шлакоблока 20 см, то есть грядки такой глубины вполне достаточно для выращивания томатов, баклажанов, перцев и других овощных культур.

Если у вас почва глинистая и вода в ней застаивается, вам нужно вынуть еще сантиметров 30-50 грунта, уложить на дно дренажный слой из камней, битого кирпича, щебня или, в конце концов, из сухих стеблей подсолнечника, топинамбура, кукурузы или мощных и больших сорняков и засыпать их малоплодородным грунтом, чтобы избыток воды уходил в этот дренаж.

У меня такой проблемы нет: почва на моем участке песчаная, вода и так уходит, и мне, наоборот, нужно ее удерживать, поэтому я глубже копать не стал.

Заполнять яму я буду прошлогодним перепревшим компостом. Вынутый из ямы плодородный слой земли мне пригодится для других дел: подсыпать в компостную кучу и выравнивать поверхность участка.

Заполнив компостом грядку, не доходя до верхнего края ограждения 5 см, я с помощью длинной планки и уровня хорошо выровнял поверхность, чтобы на ней не было низинок, в которых будет собираться и застаиваться вода. Затем я обильно полил грядку, чтобы земля осела. Если осадка будет сильной, я добавлю еще компоста, и можно будет приступать к посеву.

Если у кого-то из вас есть опыт в устройстве подобных грядок или какие-то конструктивные предложения по этому вопросу, я с удовольствием приму их к сведению. Я люблю внедрять на своем участке интересные решения.

Источник

Углубленная грядка — как способ выращивания огородных культур в условиях жаркого лета.

Очень часто на садово-огородных участках встречаются грядки-коробы. Это грядки, огороженные с четырех сторон досками, брусом или другим ограждающим материалом.

То есть создается короб без дна, в который засыпается плодородная земля и высаживаются огородные культуры.

Она удобна в применении тем, что земля не расползается по участку. Между грядками удобно ходить, так как дорожки остаются чистыми.

Такие грядки актуальны в тех районах, где климат влажный и прохладный, поскольку они быстро прогреваются и не задерживают воду.

Но условиях жаркого знойного лета грядка-короб очень быстро пересыхает и требует частых поливов.

Поэтому для южных районов, в которых лето сухое и жаркое эту конструкцию необходимо адаптировать. Что это значит?

Опыт жарких стран подсказывает, что в таком климате лучше делать не приподнятые грядки, а наоборот — углубленные .

То есть, сооружать их таким образом, чтобы их верхний слой находился на уровне почвы или даже ниже него.

Эту работу лучше делать осенью, когда урожай уже собран. Кроме того, будет хорошо, чтобы почвенная смесь во вновь сооруженной грядке “перезимовала”.

Для огородных культур лучше выбирать открытое солнечное место. Размер грядки можно делать любым, исходя из ваших потребностей и планировки участка.

Сначала необходимо выкопать на глубину, примерно соответствующей высоте планируемого ограждения.

Ограждение может быть из чего угодно. Это может быть камень, кирпич, деревянный брус, оставшиеся от строительства шлакоблоки.

Оградительный материал устанавливаем или укладываем таким образом, чтобы его уровень был немного выше уровня основного грунта.

Это нужно для того, чтобы земля не пересыпалась через борт. После установки заградительного материала яму необходимо углубить до 20-30 сантиметров.

Этой высоты вполне хватит, чтобы посадить большинство огородных растений, таких как томаты, баклажаны, перец и других. У них корневая система глубже не проникает.

Но если у вас почва глинистая и вода застаивается, то нужно вынимать грунт глубже — сантиметров на 40 — 50 и создавать дренажный слой.

Дренажный слой можно делать из камней, из битого кирпича и щебня.

Также можно использовать стебли растений, например подсолнечника, топинамбура, кукурузы. Необходимо уложить их на дно и сверху засыпать плодородным слоем почвы.

Если почва песчаная и вода уходит хорошо, то дренажный слой не нужен. Тогда просто внутрь ограждения нужно насыпать плодородный грунт.

В качестве плодородного грунта может быть использован компост. К компосту можно добавить слой почвы, который ранее выкопали из будущей грядки.

Главное, чтобы высота грядки не стала выше ограждения. Если земля останется, то ее можно применить в другом месте участка, подсыпав, например, какие-то неровности.

Следует обратить внимание, что уровень грядки необходимо сделать как можно ровным горизонтально.

Важно, чтобы не было перекосов в какую-то одну сторону.

Это необходимо для того, чтобы при поливах не собиралась и не застаивалась вода в одном месте, а распределялась равномерно по всей грядке.

Источник

Глубокая грядка, ее устройство

Глубокая грядка работает 7–8 лет, не требуя реконструкции. Биотопливом для такой грядки могут быть обрезки крупных веток деревьев, пеньки, другие древесные и растительные отходы.

Глубокую грядку можно еще утеплить, сделав стенки из досок, и поставить каркас под пленку. На такой гряде растения выращивают при загущенном посеве. Овощи возделывают чаще группами или «блоками» в самых разных сочетаниях. Особенно удаются корнеплоды, капустные растения, лук на репку. Урожаи удваиваются, а иногда и утраиваются. Очень рыхлая, гумусированная почва гряды позволяет корням проникать глубоко, а не ветвиться вширь, как при обыкновенной обработке почвы. Морковь, свекла, лук достигают своих максимальных размеров. Глубокая гряда размером в 9 м может дать от 90 до 180 кг овощной продукции в год.

Суть способа заключается в том, что расстояние между растениями уменьшается и они сажаются в определенном порядке по различным схемам в зависимости от культур. Промежутки меду крупными растениями при этом занимаются более мелкими. В результате овощей с той же площадки собирается в 2-3 раза больше.

Для глубокой грядки не нужны никакие строительные материалы. Делается она так же, как высокая грядка, только словно заглубляется в землю. Для этого по ширине и длине будущей грядки выкапывается траншея 40-50 см глубиной, послойно с землей наполняется биотопливом (например, обрезки веток, слой земли, слой ботвы, слой земли, слой листьев, слой земли), которое в течение нескольких лет будет перепревать и давать снизу тепло. Высота такой грядки над землей не более 20–25 см. Разлагающееся биотопливо обогревает грядку и позволяет высаживать на нее рассаду и семена овощных культур на 2–3 недели раньше.На таких грядках получают в основном ранние овощи — лук, редис, петрушку, огурцы.Биотопливом для такой грядки могут быть обрезки крупных веток деревьев, пеньки, другие древесные и растительные отходы. Глубокая грядка работает 7–8 лет, не требуя реконструкции. После того как энергия биотоплива и питательные вещества иссякнут, грядку можно снова «зарядить» на 7–8 лет продуктивной работы.Применение глубокой грядки может быть вполне оправданным и эффективным, поскольку во многом освобождает овощевода от необходимости иметь парники и теплицы для выращивания ранних овощей. И заодно повышает плодородие почвы за счет садово-огородных отходов.Только готовить такую грядку нужно заблаговременно. Лучше начать сейчас, тогда за зиму земля и «топливо» осядут и риск провалиться семенам на метровую глубину будет исключен.

Но чтобы еще больше увеличить эффективность такого способа требуется предварительная подготовка почвы. Заключается эта подготовка не только во внесении удобрений. Главное – необходимо углубить пахотный слой, он должен быть не менее 60 см!

Обычно, когда копаешь только верхний слой, под ним образуется подошва, препятствующая росту корней – они обитают только в верхнем слое почвы. Поэтому овощные растения на уплотненных почвах начинают замедлять рост и сбавляют продуктивность.

Подпочвенный уплотненный слой появляется также из-за хождения и перевозки тяжестей по пашне. Поэтому даже на раскопанных дорожках овощи растут хуже. Так что делать надо постоянные грядки, а между ними такие же постоянные дорожки.

Р азмеры грядки

Ширина грядки должна быть не больше 1,5 м, чтобы до ее середины легко можно было дотянуться с дорожки и все работы на ней можно было бы делать, на нее не наступая. Дорожки можно нарезать шириной 30 см. Культурная грядка должна иметь глубокий и богатый питательными веществами плодородный слой, на нем растения сажать можно более плотно.

П одготовка почвы

Подготовка почвы сначала, конечно, начинается с планировки участка: по углам будущих грядок вбиваются колышки, между натягивается шпагат для обозначения границ. Если необходимо поднимать целину, то нужно сначала удалить дернину. Если дернину заделывать в грядки, то перед этим ее нужно тщательно измельчить и закопать поглубже. Делается это все осенью, чтобы к весне дернина хорошо разложилась.

Вскапывать грядку начинают с конца (поперек ее ширины), выкапывая одну за другой траншеи шириной около 50 см и глубиной на штык лопаты.

Снятую с первой траншеи землю на тележке отвозят в сторону. Снимается естественно только плодородный слой, а подошву не трогаем. И только после удаления ценного грунта подошву можно разрыхлить. Глубина разрыхленного слоя должна быть не менее 30 см.

Разрыхленное дно траншеи засыпается плодородной почвой со смежной траншеи не перемешивая верхний и нижний слои. И так траншея за траншеей.

Постепенно полосами перекапывается вся грядка. Последняя полоса засыпается из кучи, сложенной при копке первой траншеи.

Само рыхление делается по осени, весной перекапывается только верхний слой, одновременно вносится компост и другие питательные вещества. Доза удобрений не должна превышать обычную.

Устройство глубокой грядки с хорошим дренажем почвы — дело трудоемкое, особенно если возделывать целину. Но потом окультуренную почву уже легче содержать в надлежащем виде.

П осадка растений

При плотной посадке листья растений смыкаются так, что сквозь них не пробиваются сорняки, и воды с грядки испаряется меньше. Но теснятся растения только в ряду, а в междурядье довольно солнечно. На южной стороне сеются низкорослые, а на северной – высокие растения, чтобы не затеняли друг друга. Однородная культура сеется по квадратам (промежутки в рядах равны промежуткам между ними), иногда – в шахматном порядке, когда каждое растение одного ряда находится напротив пустого промежутка в соседнем ряду. В этом случае площадь питания растений близка к кругу. Ряды при такой схеме можно располагать на 2-7 см теснее. А в результате урожайность увеличивается почти на четверть. Происходит это из за лучшего освещения растений и меньшего перекрытия зоны корней.

Наименьшие расстояния между растениями при уплотненной посадке:

бобы, кустовая фасоль, петрушка, шпинат, репа — 10 см;
свекла, морковь, лук, чеснок, горох, редис – 5 см;
брокколи, перец – 30 см;
корневой и листовой сельдерей, листовой салат – 15 см;
томаты – 45 см.

Естественно, потеснее растения сеют на плодородных и влажных почвах. Выбирают для этого зеленые культуры, либо раннеспелые капусты, либо корнеплоды, перец, кустовую фасоль. При смешанных посадках определить расстояния между рядами сложнее. Можно исходить из среднего расстояния. Например, в случае чередующихся рядов бобов (10 см) и моркови (5 см) цифры складываем, делим пополам и получаем искомое расстояние (7,5 см).

Разумно основную культуру сочетать со сменной, которая созревает раньше основной. Редис, например, можно совмещать со свеклой. Ряды располагаются на расстоянии 5 см, как рекомендовано для свеклы. Убирается редис при втором прореживании свеклы.

При плотном произвольном посеве хорошо растут зеленые и салатные овощи, а также некоторые долгорастущие компактные листовые культуры и корнеплоды.

Для тех кому уже тяжело проводить весь день, нагинаясь над грядками, или нет возможности осилить высокие грядки, да к тому же грунтовые воды залегают достаточно глубоко вполне может подойти решение по организации углубленных или подземных грядок.

Для этого вначале на участке намечаются грядки 120 или 90х400 см и дорожки шириной 45 см. Для более узкой грядки достаточно одной дорожки, для широкой – две. По этой разметке копается траншея. При этом плодородный слой складывается с одной стороны, а земля, которая выбирается до глубины 70 см, с другой стороны.

После этого, относительно уровня дорожек углубляется ложе самой грядки еще на 30 см и устанавливаются боковые стенки, которые могут быть вырезаны из плоского шифера. Оно все лучше дерева, которое быстро гниет и притягивает к себе муравьев как магнитом. По углам торцевые и продольные стенки грядки можно скрепить обычными уголками на саморезах – по два уголка на угол.

На дно получившегося короба слоем не менее 30 см складывается обрез от досок, щепки, сучья и т.д. Промежутки, чтобы не было пустот, заполняются хворостом, опилками, сухой травой и хорошо утрамбовывается. На такую грядку размером 400х120 см может уйти около 3 кубометров древесных отходов.

На эту древесную подложку укладывается слой плодородной почвы, затем короб заполняется оставшейся землей вровень с поверхностью. Самый верхний слой за 1-2 сезона окультуривается путем внесения торфа, компоста, удобрений. В результате на грядке должен получиться мощный плодородный слой в 70 см.

Делать такие грядки лучше осенью, чтобы за зиму земля осела и сформировалась, а весной верхний слой рыхлится, добавляется недостающий грунт – и можно сеять или высаживать растения. Если же делать грядки весной, т.е. сейчас, то прежде чем ее засевать нужно будет выждать с месяц и по необходимости досыпать грунт, утрамбовывая его.

Нижний слой грядок, состоящий из древесных отходов будет постепенно разлагаться, согревая грядки изнутри, а солнце прогревать сверху. Это позволяет приступит к работе на таких грядках как минимум на неделю раньше, а растения на них могут расти дольше. Таким образом и сезон заканчивается осенью на полторы недели позже, чем на обычных грядках. Урожай скороспелых культур получается быстрей, а позднеспелых собирается больше: на треть моркови, на четверть – петрушки, редиса, свеклы и укропа. На таких грядках неплохо растет капуста, фасоль, лук и картофель на широких грядках.

Конечно, чтобы сделать углубленную грядку придется хорошо потрудиться с лопатой, зато потом будет удобно на ней работать: наклоняться и тянуться не надо, руки не устают. Для того чтобы удобно было спускаться с инструментом можно сделать ступеньки с полозьями по бокам для тележки. Такая грядка может отработать 5-10 лет и полностью оправдает вложенный в нее труд.

Источник