Углубленный парник своими руками
В углубленном теплом парнике уже с середины марта можно выращивать рассаду или раннюю зелень. Он имеет простую конструкцию и хорошо защищает растения от холода и ветра. Его легко сделать своими руками. Он представляет собой яму, окруженную невысокими бортиками и накрытую прозрачной крышей. Для обогрева в него закладывают навоз или другое биотопливо.
Материалы для изготовления парника
Для укрепления ямы может понадобиться шифер, но это необязательно. Для сооружения стенок можно использовать бревна, доски или кирпичи. Для изготовления крыши нужна парниковая или оконная рама. Ее можно изготовить самостоятельно из деревянных брусков и прозрачной пленки. Продвинутые умельцы могут вставить в раму стекло или поликарбонат. Для прикрепления крыши к бортикам потребуются деревянные или оконные петли, а для заделки щелей – замазка.
Необязательным, но полезным дополнением будет антисептик для древесины и краска для наружных работ.
Выбор места
Парник располагают в солнечном месте. Хорошо, если на севере и востоке от него будут находиться какие-либо строения или деревья, которые защитят его от холодных ветров. Однако они не должны загораживать солнце.
Желательно не размещать парник в самой низкой части участка, иначе его будет затапливать после каждого дождя. А также грунтовые воды не должны подходить близко к поверхности, чтобы на глубине до 70 см почва всегда оставалось сухой.
Подготовка котлована
Для углубленного парника копают прямоугольную яму глубиной 60–70 см. Чтобы ее стенки не осыпались, их лучше делать наклонными. Для этого яма наверху должна быть шире, чем внизу. Рекомендуемые размеры – 110–160 см сверху, 70–100 см снизу. Можно делать яму и с вертикальными стенками. На песчаном грунте их обязательно надо укреплять шифером или досками, а на глинистом можно оставить как есть.
Обычно парник делают длиной от 1,5 до 8 м. Оптимальный размер для лучшего сохранения тепла – 4 м. По длине его располагают с востока на запад, т. е. на эти стороны света должны смотреть его торцы. При таком размещении парник лучше освещается.
Вокруг ямы на расстоянии 0,5-1 м от ее краев надо сделать дренажную канавку для отвода дождевой воды. Она должна иметь форму буквы П, где перекладина находится на более высоком месте, а концы – на низком. Ширина и глубина канавки – 20–30 см.
Сооружение стенок
Бортики углубленного парника делают невысокими – 10–25 см. С южной стороны они должны быть на 10–20 см ниже, чем с северной. Это необходимо для того, чтобы уложенная на них рама имела уклон с севера на юг. При такой конструкции вода будет стекать с крыши, а растения лучше освещаться.
Для изготовления стенок используют бревна диаметром 10–16 см. Их укладывают в один слой по периметру котлована. С южной стороны бревно кладут на край ямы, а с северной – на утрамбованный земляной валик высотой 10–15 см. По углам ямы и посередине ее длинных сторон устанавливают деревянные столбики, к которым прибивают бревна.
Стенки можно изготовить из досок толщиной 4–5 см. Чтобы парник был более теплым, их лучше делать двойными. Для этого доски укладывают в два слоя – с внутренней стороны горизонтально, а с наружной вертикально.
Чтобы в парник не проникал холодный воздух, в нем не должно быть никаких щелей. Для этого стенки сверху подтесывают, чтобы они были ровными и гладкими, и рама плотно к ним прилегала. Щели между досками заделывают замазкой. Снаружи к стенкам подсыпают землю, чтобы внутри было еще теплее.
Так как дерево от контакта с влагой и землей гниет, полезно все деревянные элементы обработать антисептиком, а затем покрыть краской для наружных работ.
Установка крыши
Самый простой вариант – односкатная крыша. Ее делают из остекленной или обтянутой пленкой рамы. Она может быть специальной парниковой или обычной оконной. Ее можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются деревянные бруски шириной 5–7 см и толщиной 3–4 см. Внутри рамы делают перегородки из 2–3 параллельных деревянных реек шириной 4 см и толщиной 3 см, однако можно обойтись и без них.
Раму с обеих сторон обтягивают пленкой. Между ее слоями должно быть 3–4 см, тогда парник будет лучше удерживать тепло. Пленку крепят к наружным сторонам рамы и внутренним перегородкам через каждые 4–5 см.
Если внутренних перегородок на раме нет, пленка может парусить, т. е. надуваться при ветре. Это приведет к ее быстрой порче. Чтобы избежать подобного эффекта, на раму поверх пленки натягивают в несколько рядов тонкую веревку.
Готовую раму крепят к северной стенке парника с помощью петель. Она должна легко открываться и закрываться. С южной стороны на стенку парника и нижнюю часть рамы прибивают металлическую петлю и крючок. Это позволит фиксировать крышу в закрытом положении и не давать ей подниматься от ветра.
Биотопливо для парника
Традиционно теплые парники обогревают свежим навозом. Лучше всего использовать конский. От него земля нагревается до 30–35° и остается теплой в течение 2,5-3 месяцев. При использовании коровьего навоза температура почвы держится на уровне 15–20° на протяжении 2,5-3,5 месяцев. Так как он плотный и вязкий, к нему рекомендуется добавлять солому или опилки. Свиной навоз разогревает грунт всего до 15° и действует до 2,5 месяцев. Его тоже надо смешивать с рыхлящим материалом вроде опилок.
Любой навоз можно разбавлять торфяной крошкой, опавшей листвой, соломой или опилками. Они могут составлять до общего объема. Можно обойтись без навоза и использовать в качестве биотоплива неразложившийся компост, увлажненные раствором мочевины опилки, кухонные отходы.
Если навоз приобрели осенью, его надо правильно сохранить до весны, чтобы он не разогрелся раньше времени. Для этого его укладывают в большую кучу и плотно утрамбовывают. Чтобы он зимой не промерз, его укрывают соломой, торфом, опилками, листьями или засыпают толстым слоем земли.
Перегоревший навоз имеет серый цвет и для обогрева парника не годится. То же самое относится к перегною – он хотя и черного цвета, но гореть уже не будет.
Подготовка и закладка навоза в парник
Навоз необходимо «зажечь», т. е. разогреть. Это можно сделать до закладывания его в парник одним из двух способов:
1) Навозную кучу перебивают, т. е. перекладывают ее вилами на другое место так, чтобы она была рыхлой. Благодаря поступлению кислорода навоз начинает активно разлагаться и выделять тепло. Перебивку надо повторять каждые 3 дня, и через 1–2 недели навоз нагреется до нужного состояния.
2) В навозной куче делают ямку глубиной полметра, заливают в нее ведро крутого кипятка и накрывают весь штабель соломой или другим теплоизолирующим материалом. Через 4 дня навоз можно укладывать в парник.
От хорошо разогретой кучи будет подниматься пар, появится аммиачный запах. Горячий навоз и землю закладывают в парник в следующем порядке:
- Сначала парник очищают от снега и льда. Дно котлована выстилают листьями, опилками или сухим торфом слоем до 10 см. Это нужно для лучшего сбережения тепла.
- Сверху выкладывают навоз слоем 35–50 см. Чем его больше, тем теплее будет в парнике, и тем раньше можно начать его использовать. Укладывают навоз рыхло, не утрамбовывая, иначе он будет плохо гореть. После этого парник закрывают, утепляют соломенными матами и оставляют на 2–3 дня.
- По истечении этого времени парник открывают и, если навоз сильно осел, добавляют сверху еще немного. Новая порция уже должна быть разогретой. Сразу после этого навоз разравнивают, но не уплотняют и посыпают его тонким слоем гашеной извести или золы. Это необходимо для того, чтобы в парнике не завелись грибки.
- Затем сверху насыпают плодородную почву. Для посева семян на рассаду или для выращивания зелени достаточно слоя грунта толщиной 15 см, для огурцов требуется 20–25 см. Больше земли сыпать не нужно, иначе от ее веса навоз уплотнится и будет плохо греть. Внутри парника между поверхностью почвы и крышей должно оставаться 20 см, чтобы у растений было достаточно места.
- После заполнения парника землей его снова закрывают и утепляют. Внутрь полезно положить термометр для контроля за температурой. Когда она достигнет 20–25°, в парник можно сеять семена.
Разогревать навоз можно и после укладывания его в парник. Делается это так:
1) На дно ямы кладут листья или опилки, на них навоз, сверху землю.
2) В этой массе через каждые 1 м делают глубокие узкие отверстия. В них выливают по ведру кипятка.
3) Парник закрывают, утепляют и оставляют примерно на 2 недели. За это время температура в нем сначала достигнет своего максимума, а затем понизится. После этого в него можно засевать семена.
Как видно, углубленный парник с биообогревом устроен довольно просто. Его можно сделать самому даже из подручных материалов – остатков досок, старой оконной рамы и прозрачной пленки. Нужно только проследить за тем, чтобы готовая конструкция хорошо освещалась, и в ней не было щелей. При грамотном подходе к сооружению такого парника он прослужит несколько лет.
Источник
Как собрать парник своими руками — виды и этапы создания, проекты и чертежи
В отличие от теплицы температура в парнике поддерживается естественным способом, поэтому конструкцию устанавливают на солнечном ровном месте. Парники делают небольшой высоты, достаточной для роста растений. Используют в сезон для выращивания рассады, которую в последующем пересаживают в открытый грунт. Либо для зимовки растений, продления вегетативного периода, раннего сбора урожая.
В парниках не предусмотрены двери, искусственное освещение и отопление. Степень защиты растений зависит от типа парника, для теплолюбивой рассады лучше использовать углубленный парник, потому что земля в нем изолируется, а солнечное тепло дольше держится.
Парники своими руками по самым лучшим проектам и чертежам можно сделать как переносными, так стационарными.
Выбираем место под парник
Место под конструкцию обязательно должно быть ровным, при необходимости поверхность выравнивают, удаляют корни, пни. Устанавливают на расстоянии от здания не менее 5 м, бани – 8 м, септика 25 м.
Для максимального количества солнечного света, располагают с востока на запад. Если растения нужно уберечь от полуденного солнца, парник устанавливают с севера на юг. Для выращивания помидоров и огурцов устраивают два парника, потому что культуры нужно ежегодно менять местами.
При изготовлении парника своими руками применяют дерево, металлическую арматуру, пластик, пропиленовые трубы. Парники из металла получаются прочными, долговечными, но тяжелыми. Деревянные каркасы нужно покрывать специальным составом, чтобы в них не завелись жучки.
Пластик и пропилен – легкие и долговечные материалы, но они не выдерживают больших нагрузок, прогибаются, трескаются. Парники делают разной формы и размеров: арочные, односкатные с откидной крышкой, двускатные, по типу «термоса», «хлебницы», «бабочки». Конструкции можно модернизировать, совмещать элементы, использовать подручные материалы, старую мебель.
Устройство фундамента парника
Выкапывается траншея шириной около 30 см, глубиной 40 см. Делается подушка из щебня и песка высотой не менее 10 см. Затем выкладывается кирпич либо делается опалубка, пространство по периметру заливается бетоном.
Фундамент парника можно сделать переносным, в этом случае он изготавливается из деревянных брусьев 150х150 см. Траншея роется меньшей глубины, дно можно выложить кирпичами, сверху ставится скрепленная опалубка. Если с двух сторон засыпать скошенную траву, сухие листья, получится естественный обогрев парника.
Парник-«палатка» своими руками
Принцип изготовления напоминает установку детской палатки. Размеры на чертеже указаны в дюймах, для перевода в сантиметры – умножьте на 2,54. Для изготовления вам понадобится брус 2х2, доска.
Размеры могут быть любые, сначала сделайте чертеж, подготовьте материал. После этого можно приступать к сборке. Верхнюю часть можно сделать съемной. Для крепления укрывного используйте мебельный степлер.
Арочный парник своими руками
Одна из самых простых, недорогих конструкций, нагревает почву для посева, защищает растения от заморозков весной и осенью. Собирается из опорных дуг, штифтов, укрывного материала. Можно сделать опалубку из досок либо использовать направляющую арматуру.
Дуги делают из жесткой проволоки или пвх-труб диаметром 15-25 мм. Трубы изгибают в нужную форму, затем надевают на стержни арматуры, предварительно вбитые в землю. Закрепить трубы можно также с помощью скоб. Проволочные арки крепят U-образными штифтами. Конструкцию может быть любых размеров.
Перед началом работ, лучше сделать чертеж на бумаге, просчитать количество необходимых материалов. Для парника шириной 90 см нужны дуги 1,8-2 м, располагают их на расстоянии около 60-80 см друг от друга. После установки арок, их накрывают прочной полиэтиленовой пленкой. К аркам ее крепят с помощью специальных клипс, также можно прошить на укрывном материале специальные карманы и надевать покрытие на трубы.
Пошаговые видео инструкции
Односкатный парник с откидной крышкой своими руками
В таком парнике удобно выращивать рассаду. Растения не нужно постоянно выносить во двор для акклиматизации. Саженцы высаживают сразу, как сформировались несколько листочков. Крышку парника начинают открывать днем, постепенно увеличивая время. Если листва темнеет, растение подрастает, значит, процесс акклиматизации проходит хорошо.
Для изготовления парника понадобятся бруски 2х2 для углов, доски 1х6 для нижних перекладин и 1х4 – для верхних. Концы перекладин обрезаются под углом 75 0 , прикручиваются к опорам спереди и сзади.Сделайте чертеж со своими размерами, подготовьте заранее все необходимое для сборки парника.
Конструкцию можно упростить, изменив размеры, сделав одну крышку. Стандартная доска 2,5 м, поэтому удобнее делать парник квадратным со стороной 1,2 м. Основание парника сделайте из бруска 2х2, когда оно испортится от сырости, его можно просто заменить, сохранив всю конструкцию. Верхнюю часть укрепите рейкой.
При изготовлении парника можно использовать старые оконные рамы, они хорошо подойдут в качестве крышки.
Парник-«хлебница» своими руками
Свое название эта конструкция получила из-за механизма открывания верхней части. Изделие выглядит стильно, приносит не только пользу и ранний урожай, но становится украшением дачи. Состоит из каркаса, боковин, крыши. Благоприятный микроклимат создается благодаря арочной форме.
Как и другие парники, «хлебницу» можно делать различных размеров, все зависит от свободного места. Обычно делают длиной не более 4 м, иначе для подъема крыши понадобятся специальные механизмы. Высоту подбирают под собственный рост. Чем выше, тем тяжелее изделие, классическая высота 0,5-1,3 м. Ширина при одной открывающейся створке – не более 1,3 м.
Изготовление требует специальных навыков, инструмента. Если вы хотите делать каркас из металла, используйте трубы толщиной 1,5-3 мм. В качестве укрывного материала для изготовления парника своими руками используют поликарбонат либо плотную пленку спанбод. Такая конструкция требует предварительного чертежа, просчета необходимого материала.
Сначала собирается нижняя рама, ножки можно не делать, затем к ней крепятся боковины. Арки гнутся с помощью трубогиба, крепятся на расстоянии полуметра друг от друга. Дуги делают такими, чтобы они не мешали друг другу и стыковались под углом 90 0 С.
Для открывания крышки устанавливают специальный шарнирный механизм. Под шарниры отверстия делаются с внешней стороны. Сварочные швы хорошо зачищаются, конструкция окрашивается специальной краской, предохраняющей изделие от ржавчины и воздействий окружающей среды.
Поликарбонат предварительно режется, крепится на каркас сначала по углам, затем в середине. Комфортнее всего в таком парнике себя чувствует салат, зеленый лук, петрушка, морковь, свела, низкорослые томаты и другие невысокие культуры.
Источник