Уход за почвой в саду
В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важен уход за почвой вокруг ствола — кругом диаметром 0,75-2 м. Он должен быть рыхлым и чистым от сорняков. Почву рыхлят садовой мотыгой на глубину 8-12 см по мере необходимости: после дождя, полива, внесения удобрений, перед мульчированием.
Ранней весной почву сначала удобряют минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10—12 см по всей приствольной площади.
Осенью почву перекапывают на расстоянии 1 м от ствола на глубину 10-12 см (без оборота пласта), а далее на глубину 18-20 см (с оборотом пласта), то есть, проводят глубокое рыхление.
Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни. У яблонь и груш, привитых на слаборослых подвоях, корни расположены близко к поверхности почвы. Поэтому почву вокруг них рыхлят на 3-10 см.
Под деревьями нельзя выращивать какие-либо культуры
Это часто делают садоводы-любители в целях экономии площади. Это приводит к угнетению корневой системы деревьев, особенно карликовых.
В междурядьях в этот период проводят глубокое окультуривание почвы, возделывают овощные растения, корне- и клубнеплоды: морковь, редьку, столовую свеклу, редис, брюкву, картофель. Можно выращивать также цветочные растения, лук, салат, шпинат, горох, фасоль. Из тыквенных — кабачки.
Из всего набора овощных и пропашных культур желательны те, что имеют короткий период вегетации (картофель, зеленый горошек, огурцы, ранняя капуста и др.).
Следует избегать посева поздних пропашных культур (поздняя капуста, сахарная свекла). Нельзя высевать высокостебельные (кукуруза, подсолнечник) и зерновые культуры с целью получения зерна.
Культуры в междурядьях следует возделывать, отступая от плодовых деревьев: на втором-третьем году после посадки сада — на 1 м, четвертом-седьмом — на 1,5 м, восьмом-десятом -на 1,7-2 м. С возрастом выращивание в междурядьях культур прекращают.
При опрыскивании деревьев растворами пестицидов в период выращивания междурядных культур нужно соблюдать меры предосторожности — тщательно укрывать посевы полиэтиленовой пленкой.
Не следует ежегодно в междурядьях сада возделывать одни и те же культуры.
Установлено, что лучше всего подходит землянично-овощной севооборот: 1-й год — капуста (с внесением навоза), 2-й — огурцы, томаты (с внесением минеральных удобрений); 3-й -картофель или корнеплоды (с внесением навоза); 4-й -ранние бобовые: горох, фасоль (с внесением минеральных удобрений), осенью посадка земляники (с предварительным внесением навоза); 5-й — земляника 1-го года; 6-й — земляника 2-го года (с мульчированием посадок навозом); 7-й — земляника 3-го года (с мульчированием посадок навозом); 8-й — земляника 4-го года (с внесением минеральных удобрений и мульчированием посадок навозом).
У вредителей сада имеются свои паразиты (энтомофаги), которые питаются пыльцой и нектаром укропа, петрушки, горчицы, тмина.
Поэтому для улучшения жизнедеятельности энтомофагов полезно в междурядьях культивировать эти растения. Сеют их в 2-3 срока (рано весной, в начале и конце цветения яблони).
Паровая обработка почвы
Содержание почвы под черным паром обеспечивает накопление в ней влаги, питательных веществ и уменьшение засоренности. Паровая обработка почвы повышает деятельность находящихся в ней микроорганизмов и способствует превращению труднорастворимых питательных веществ в легкорастворимые соединения. При этом улучшается проницаемость атмосферных осадков и снижается интенсивность испарения, что благоприятно влияет на рост и плодоношение яблонь, особенно в засушливые годы.
Однако при длительном содержании почвы под черным паром ухудшается ее структура, увеличивается потеря гумуса, усиливается эрозия, затягивается рост и ухудшается вызревание побегов, снижается зимостойкость растений. Поэтому в яблоневом саду почву под черным паром содержат только весной и в первой половине лета, а во второй половине в междурядьях высевают сидеральные культуры.
Посев сидератов
В засушливое лето посев сидератов лучше не производить, в этом случае черный пар поддерживают в саду до самой осени. При заделке сидератов массой 3 кг/м 2 почва обогащается органическим материалом, равнозначным 1-1,5 кг навоза. Корни люпина увеличивают запасы азота в почве на 12— 16 г/м 2 , улучшается структура почвы, снижается ее плотность, что особенно важно для тяжелых суглинков.
При выборе сидеральных культур необходимо учитывать тип почвы. На легких песчаных почвах, бедных азотом, следует высевать бобовые (с помощью клубеньковых бактерий, они усваивают свободный азот воздуха).
В качестве сидеральных культур можно использовать большой набор культур: люпин с нормой высева семян 18-22 г/м 2 , горох — 15-18 г/м 2 , фацелия 1,5 г/м 2 , горчица — 2г/м 2 , вико-овсяная смесь — 16 г/м 2 (вика — 10, овес — 6), горохо-овсяная смесь — 18 г/м 2 (горох — 12, овес — 6), люпин с фацелией (люпин — 10, фацелия — 1), сераделла -3-4 г/м 2 , донник белый -2 г/м 2 .
Дерновоперегнойная система содержания почвы
В мировом плодоводстве широко используется дерновоперегнойная система содержания почвы в саду (газонная система). Она предусматривает 5-6-кратное скашивание многолетних злаков, при достижении ими высоты 15-20 см с оставлением скошенной травы на месте для мульчирования почвы.
При такой системе почва содержится без обработки в течение многих лет. Она обогащается органическим веществом, улучшаются ее агрофизические свойства, увеличивается водопроницаемость. Одновременно уменьшается расход воды на испарение, но общее водопотребление возрастает за счет роста травы. Поэтому такую систему можно применять в зонах с достаточным количеством осадков или при возможности обильного полива участка.
Лучшим набором трав для длительного задернения почвы является злаковая травосмесь, состоящая из овсянницы луговой (60%) и мятлика лугового (40%). Норма высева — 4-5 г/м 2 . Не следует включать в травосмесь клевер, так как он полностью выпадает из травостоя через 2-3 года из-за затенения.
Посев трав проводят весной во влажную почву.
В плодоводстве широко применяется мульчирование.
Поверхность почвы покрывается различными материалами (навоз, торф, перегной, растительные остатки, опилки, солома, лист, камыш, темная полиэтиленовая пленка, бумага, рубероид).
Мульчирование почвы улучшает водный, воздушный и тепловой режим, способствует активизации ее микробиологической деятельности, подавляет развитие сорняков, предохраняет на склонах от эрозии, в зимнее время защищает корневую систему деревьев от вымерзания. Большой эффект дает послепосадочное мульчирование приствольного круга, устраняющее образование почвенной корки. Это особенно важно при выращивании карликовых яблонь.
В целях сохранения влаги в почве мульчирующий материал рассыпают рано весной после первого рыхления. Мульчируют обычно приствольные круги (полосы). Толщина слоя мульч-покрытия — 5-10 см. Не следует мульчировать почву в радиусе 7-10 см от штамба, чтобы не произошло подопревание коры. При проведении подкормки в приствольных кругах мульчу сдвигают в сторону, а затем возвращают ее на место. При обработке приствольных кругов мульчу перемешивают с почвой,тем самым обогащая последнюю питательными веществами. Затем насыпают новый слой мульчирующего материала.
Применяя в качестве мульчи древесные опилки, следует помнить, что их разложение происходит при участии бактерий, потребляющих почвенный азот. В этом случае надо вносить повышенные дозы азотных удобрений.
Для мульчирования можно использовать и темную полиэтиленовую пленку. Края ее заделывают почвой. Замульчированная пленкой почва практически не нуждается в рыхлении, прополках, поливе.
Удобрения
Полноценное минеральное питание усиливает рост, улучшает закладку генеративных органов, ускоряет и улучшает плодоношение, повышает долговечность деревьев.
Навоз, перегной, торф, компосты можно вносить как осенью, так и весной под перекопку почвы. Разбросанный навоз как можно быстрее заделывают в почву. На 1 м 2 вносят не менее 5— 6 кг органических удобрений.
Минеральные удобрения требуются при любой системе содержания почвы. В посадочные ямы их начинают вносить со 2-го года после посадки. Средняя доза для дерново-подзолистых почв 15-20 г аммиачной селитры, 20-30 г двойного суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 1 м 2 .
Азотные удобрения вносят весной поверхностно перед рыхлением во влажную почву. Они должны быть поглощены деревом в течение вегетационного периода.
Фосфорные и калийные удобрения заделывают достаточно глубоко в зону расположения корневой системы.
Целесообразно практиковать глубокое внесение фосфорно-калийных удобрений очаговым способом.
Под кроной дерева делают буром 1-2 скважины на 1 м 2 глубиной до 50 см. В них вносят смеси — суперфосфат (простой — 5 частей, двойной — 3 части), калий хлористый или сернокислый (3 части), мочевина (1 часть) по 30-40 г на скважину. В том же количестве можно вносить плодово-ягодную смесь, нитрофоску, нитроаммофоску.
Удобрения следует тщательно перемешать с вынутой из скважины землей и полученную смесь поместить в скважину, не забыв слегка утрамбовать ее. Если минеральные удобрения поместить в скважину без смешивания с землей, то из-за высокой их концентрации растения погибнут.
В плодоводстве широко применяются корневые подкормки, усиливающие рост деревьев.
Их проводят 2—3 раза в первой половине лета: 1-ю — в период распускания почек; 2-ю и 3-ю в период усиленного роста побегов с промежутком между ними в 2—3 недели, но не позднее первой половины июля.
Для подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения, которые разбавляют водой. Навозную жижу разбавляют 2-3 частями, свежий навоз — 5-6 частями, птичий помет — 10-12 частями, фекалий — 8 частями воды.
При подкормке яблонь, привитых на среднерослых подвоях, на расстоянии 0,3-0,4 м от ствола вырывают канавку глубиной 0,15-0,20 м. В нее вносят разбавленное удобрение из расчета 4-5 ведер для 5-6-летних деревьев, 6-8 ведер — для 8-12-летних и 10-15 ведер -для более старых деревьев. Чем старше дерево, тем дальше от ствола надо выкапывать канавку (1-1,5 м).
Подкармливать следует или во влажную погоду, или предварительно полив всю почву под кроной. После подкормки канавки засыпают.
При подкормке яблонь, привитых на карликовых подвоях с мульчированием приствольных кругов или полос, сначала сдвигают мульчу в сторону. Затем весь приствольный круг поливают удобрительной смесью. Сухую почву неглубоко рыхлят и поливают водой, а затем вносят удобрения из расчета 2-3 ведра на 5-6-летнее, 5-8 ведер — на 8-12-летнее дерево. После этого приствольный круг вновь мульчируют.
Эффективны внекорневые подкормки
Для этого листья деревьев неоднократно опрыскивают неконцентрированными растворами удобрений. Однако некорневые подкормки не могут заменить основное корневое питание, они лишь дополняют его и активизируют процессы обмена в растениях.
После цветения можно совмещать некорневые подкормки с опрыскиванием против болезней. К фунгицидам добавляют мочевину (5 г) или аммиачную селитру (3-5 г на 1 л фунгицидов); при последующих опрыскиваниях — сульфат калия (10-20 г), нитрат калия (10 г) или хлорид калия (5-6 г на 1 л жидкости).
Орошение
Слаборослые яблони с их поверхностно залегающей корневой системой очень чувствительны к содержанию влаги в почве. Наиболее желательны поливы в следующие сроки: 1) через 2 недели после окончания цветения, так как в это время идет рост завязи и почвенная сухость может вызвать излишнее их опадание; 2) в период усиленного роста плодов; 3) позднеосенний (влагозарядковый) полив в октябре в период листопада.
Последний полив имеет большое значение для успешной перезимовки деревьев. Увлажнение почвы осенью активизирует рост корней,повышает зимостойкость дерева, предотвращает иссушение побегов. Влажная почва меньше промерзает. Примерная норма вегетационных поливов 3-4 ведра на 1 м 2 , влагозарядковых — 5-6 ведер.
В индивидуальных садах полив деревьев рекомендуется проводить по канавам в приствольном круге. После окончания полива их засыпают.
Заслуживает внимания способ полива в скважины, сделанные в почве
На каждом квадратном метре приствольного круга делают скважину диаметром 10-12 см и глубиной до 50 см. Ее заполняют гравием, битым кирпичом, щебнем или крупно-зернистым песком. Иногда закапывают отрезки труб с просверленными отверстиями, которые также заполняют одним из указанных выше материалов. Через такие скважины не только поливают, но и вносят жидкие удобрения. На зиму эти скважины закрывают для предохранения почвы от промерзания.
Источник
Полив
Для нормального активного роста растения нуждаются в постоянной подаче воды.
В умеренном климате почвенная влага удовлетворяет потребности растений большую часть года. Только в очень сухие дни весной и летом растения могут проявить признаки недостатка воды для поддержания тургора: они увядают, их рост приостанавливается. Если и в дальнейшем растениям не хватает влаги, их листья закручиваются, желтеют, а сами они гибнут. Поэтому на участке всегда должен находиться запас воды для своевременного полива растений.
Время полива
Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать норму полива. Для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы.
Установлено, что 2,5-см слой воды проникает до глубины 20—25 см. Частые незначительные поливы в период продолжительной засухи не приносят пользы растениям: вода не достигает основного объема корневой системы, а на поверхности почвы образуется твердая корка. Кроме того, у растений появляются боковые поверхностные корни, которые будут страдать при последующей засухе.
Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых, и в засуху их следует поливать намного чаще. Простой осмотр поверхности не дает представления об истинном состоянии почвы Чтобы получить ясную картину, садовым совком вырывают лунку на глубину 20— 30 см. Если нижние слои почвы сухие или слегка влажные, значит наступило время полива.
Больше всего овощные культуры потребляют воду в период интенсивного роста — с конца весны до середины лета. В этот период развития определяющим фактором становится обеспеченность растений водой. Ее нехватка у некоторых культур вызывает выбрасывание стрелки (преждевременное образование семян).
Овощные культуры. В конце лета избыток влаги может нанести непоправимый ущерб некоторым овощным культурам. Так, дыни и арбузы при созревании не поливают, иначе они будут растрескиваться и портиться. Дожди и переувлажнение в это время ухудшают лежкость лука, поскольку его надо связывать в косички на хранение только в сухом состоянии. Во время цветения и заложения стручков растения бобовых культур поливают из расчета 5—10 л/м 2 в неделю. Избыточное увлажнение в начале вегетации усиливает рост листьев в ущерб цветению и плодоношению.
Однако на развитии большинства зеленных культур, таких, как салаты и капуста, хороший запас воды сказывается благоприятно и увеличивает урожай. Для них приемлем расход воды из расчета 10—15 л/м 2 в неделю.
Декоративные растения. Потребности декоративных растении в воде еще не вполне ясны. Скорее всего, они близки нормам полива для овощных культур. Растения, выращиваемые в горшках, больше зависят от обеспеченности влагой, чем растущие в открытом грунте. Поэтому нельзя допускать их подсыхания.
Посадка
Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Вместе с тем именно в это время проводится посадка большинства листопадных деревьев и кустарников. Ко времени посадки приурочивают обильный полив почвы, однако не столько для поддержания роста растений, сколько для того, чтобы почва плотно облегала корни.
Уязвимые участки сада
Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под действием солнечных лучей, зато вволю получают воду с зимними осадками. Вместе с тем не все места участка находятся в одинаковых условиях, поэтому важно проследить, не нуждаются ли они в дополнительном уходе. Грядки и посадки, расположенные вблизи стен, особенно склонны к высыханию, поэтому их подкармливают органическими веществами, выступающими в роли адсорбентов. Благодаря этим веществам почва удерживает воду, выпавшую в виде дождя или полученную при поливе во время засухи. Почва около стен обычно бедна органическими веществами, и при подсыхании ее очень сложно увлажнить в достаточной мере. В таком же состоянии находится земля под деревьями и вдоль оград. Растения в кадках, горшках и особенно в подвесных корзинках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярном поливе. При заполнении сосуда оставляют некоторое пространство между поверхностью субстрата и краем емкости, вмещающее достаточное для растения количество воды. Полив начинают, когда субстрат подсохнет на 2—3 см. Верхний слой почвы рекомендуется поддерживать во влажном состоянии, но без избытка влаги. Как избыток, так и недостаток воды могут нанести ущерб горшечным растениям.
Техника полива
Существует несколько способов полива почвы и растений, выращенных в сосудах.
Лейки. Простейший способ — полив растении с помощью лейки. Выпускается несколько фасонов леек различных объемов, однако на участке удобнее всего пользоваться 10-л лейкой. Полные лейки большего объема слишком тяжелы, а лейки меньших размеров приходится часто наполнять. Лейку подбирают с длинным носиком и удобной ручкой, хорошо уравновешенную при наполнении. Как железные, так и пластмассовые лейки имеют свои достоинства и недостатки. Если в процессе эксплуатации железные лейки начинают протекать, их можно починить. При бережном обращении пластмассовые лейки служат несколько лет, но при появлении течи их просто выбрасывают. Большинство леек снабжено разбрызгивающими насадками, или сетками. Размеры отверстий варьируют от мелких до крупных. Сетки с мелкими отверстиями используют при поливе семян и всходов.
Используя лейки с насадками для увлажнения посевных ящиков со всходами, полив начинают с одной стороны и, пронося над растениями лейку, сохраняют постоянный напор струи. Лейку отводят от растений, не прекратив потока воды. Это предотвращает неожиданные выбросы воды из носика, которые могут повредить нежные растения и размыть почву.
Шланги. Если вблизи участка имеется кран с водопроводной водой, пользуйтесь шлангом — это удобнее утомительной работы с лейкой. Шланг, подсоединенный к включенному водопроводному крану, можно оставить на земле и через некоторые промежутки времени перемещать с места на место. Следите за тем, чтобы сильные струи воды не вымывали почву и не обнажали корни растений. На участках с овощными культурами шланг располагают таким образом, чтобы вода текла по междурядью. Тем самым обеспечивают быстрое поступление воды к корневой системе. Пользоваться лучше плотным поливочным шлангом, не перекручивающимся на сгибах; он будет сохранять упругость в течение нескольких лет. Дешевые поливочные шланги быстро трескаются и начинают течь, особенно после эксплуатации в холодную погоду. Наибольшей прочностью обладают шланги, усиленные нейлоновой оплеткой. К шлангам предусмотрен широкий набор съемных переходников и насадок.
Перфорированные шланги. Орошение почвы на больших площадях — трудоемкая операция, если, конечно, не пользоваться какой-либо полуавтоматической системой. Преимущество дождевальной установки состоит в том, что во все стороны постепенно поступает значительный объем воды, которая легко впитывается Такой тип полива предпочтительнее, поскольку он обеспечивает более равномерное распределение воды по поверхности почвы на участке. Перфорированный наземный разбрызгиватель шлангового типа подсоединяют к водопроводу и кладут поперек орошаемого участка. При подаче вода вытекает из небольших отверстий в шланге под разными углами. Для равномерного полива шланг время от времени переносят.
Дождевальные установки. Существуют два основных типа дождевателей, которые можно присоединять к шлангу. Установка колебательного типа состоит из перфорированной трубки, которая раскачивается взад-вперед распределяя воду по площади квадрата или прямоугольника.
Обычно ее устанавливают на выбранном участке. Вращательная дождевальная установка распыляет воду через одну и более насадок, круговое движение которых происходит за счет давления воды. Такая установка позволяет орошать поверхность круга. Оба типа установок регулируются изменением напора воды: чем он выше, тем большая поверхность орошается.
Как колебательные, так и вращательные дождеватели устанавливают на газонах, лужайках или огороде и подводят к ним воду по подземным трубам. Когда система бездействует, насадки скрыты под поверхностью почвы (что особенно удобно при стрижке газонов косилками); подача воды приводит их в рабочее состояние.
Равномерность полива можно определять, расставив по периметру орошаемого участка пустые банки, а затем сравнив количества накопленной в них за час воды. Это также дает известное представление о скорости полива
Полив декоративных растений с помощью дождевальной установки, особенно летом, менее эффективен, чем овощных культур. Крупные цветки и листья некоторых декоративных растении, отклоняясь при таком поливе от естественного положения, повреждаются. Поэтому лучше не пользоваться дождевателем во время цветения этих растений.
Капельное орошение. Длинные трубопроводы с короткими капельного типа насадками или более длинными трубками в виде «спагетти» с успехом применяют для увлажнения зоны корней отдельных растений, не затрагивая листву. Они приспособлены для постепенного распределения воды, подаваемой к цветникам, парникам и рабаткам, а также к растениям в горшках. При таком способе полива почва почти не размывается а замедленное поступление воды способствует ее постепенному поглощению почвой и быстрому усвоению растениями.
Источник