Уход за почвой сада
Глава 12. Уход за молодым и плодоносящим садом
Способы и системы содержания почвы в садах
Способы и системы содержания почвы в саду должны обеспечивать накопление гумуса, улучшение физических свойств и пищевого режима плодовых растений, оптимальный водно-воздушный режим, предупреждать эрозию почв, повышать урожайность, качество плодов и экономическую эффективность их производства. Наиболее распространенные способы содержания почвы в садах следующие.
Черный пар — почва в течение вегетационного периода поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого осенью проводят зяблевую вспашку, а в течение вегетационного периода — многократные рыхления.
Черный пар обеспечивает наиболее рациональное использование запасов влаги в почве, усиливает микробиологическую деятельность, в результате чего повышаются запасы легкоподвижных форм азота, усиливается аэрация верхних слоев, снижается засоренность почвы. Наряду с этим снижается плодородие почвы за счет интенсивного разрушения органического вещества, может происходить непроизводительная потеря азота в результате денитрификации и вымывания легкоподвижных форм за пределы корне-обитаемого слоя. В районах достаточного увлажнения затягивается рост плодовых растений, что в молодых садах может ослабить морозо- и зимостойкость деревьев, плоды хуже окрашиваются и становятся менее лежкоспособными. В результате многократных механических обработок в пахотном слое разрушается структура, в подпахотном образуется сильно уплотненная прослойка (плужная подошва), что ухудшает водо- и воздухопроницаемость верхнего слоя, водно-воздушный режим нижних горизонтов и усиливает водную эрозию почвы.
Паро-сидеральный способ заключается в том, что часть вегетационного периода почву содержат под черным паром, а летом или осенью высевают сидераты. Сидераты — растения, которые выращивают для запашки образовавшейся зеленой массы в качестве удобрения. Урожай зеленой массы 200—300 ц равноценен внесению 15—20 т навоза. Это наиболее дешевый источник получения органических удобрений.
В качестве сидератов наиболее пригодны растения с коротким жизненным циклом, быстро растущие, с легко разлагающейся в почве зеленой массой. Желательно, чтобы они были хорошими медоносами и обладали способностью накапливать азот (бобовые травы). На юге страны используют озимые и яровые формы вики и гороха, чину, горчицу, фацелию, озимый ячмень, а в средней полосе — люпин, фацелию, яровые вику и горох, горчицу, овес и др.
Сидераты запахивают преимущественно осенью. В районах с бесснежными зимами для снегонакопления их заделывают весной. Весеннюю запашку проводят также в зонах с теплыми и дождливыми зимами, так как в таких условиях при осенней заделке сидераты энергично разлагаются и теряется значительная часть азота.
Посев сидератов ослабляет отрицательное воздействие черного пара на гумус почвы, положительно влияет на окрашиваемость плодов, их лежкоспособность и подготовку растений к зиме. Однако в неорошаемых садах, если нет осадков в июле — августе, посев сидератов неэффективен из-за плохих и низких урожаев зеленой массы; при засушливой осени сидераты могут ухудшать водный режим и питание плодовых растений, снижать урожайность и качество плодов (плоды мельчают), усиливать их осыпаемость и снижать зимостойкость деревьев. Для получения высоких урожаев зеленой массы необходимо дополнительное внесение удобрений.
Культурное задернение — междурядья засевают многолетними бобовыми или злаковыми и бобовыми травами, а приствольные круги или полосы содержат под черным паром. Урожай трав используют на корм скоту.
Многолетние травы улучшают структуру почвы, хорошо защищают почву от эрозии, повышают товарные качества плодов (окраска, лежкость). При таком содержании почвы можно рано весной приступать к работе и получать значительное количество высококачественного сена. Однако при залужении резко возрастает водопотребление, расходуется большое количество элементов питания, значительная часть которых выносится с урожаем сена. При этом максимумы в водопотреблении и поглощении питательных веществ у трав и плодовых растений совпадают. Почва уплотняется, аэрация ухудшается, горизонтальные корни плодовых растений размещаются в более поверхностных слоях. Поэтому в районах с засушливым климатом в неорошаемых садах этот способ неприемлем, в орошаемых садах максимальный срок задернения междурядий не должен превышать двух лет. В зонах достаточного увлажнения максимальная продолжительность задернения 1,5 года. При неустойчивом увлажнении хорошие результаты дает поочередное задернение на 1—1,5 года четных и нечетных междурядий.
Дерново-перегнойный способ. При этом способе содержания почвы высевают злаковые травы. При отрастании до высоты 12—15 см их скашивают и скошенную массу оставляют в качестве мульчи. В результате разложения органического вещества трав, образования гумуса и отсутствия обработок улучшаются физические свойства почвы. Многократное скашивание значительно снижает расход воды травами и сокращает поверхностное испарение почвой. Зимой мульчирующий слой уменьшает промерзание, а летом — перегрев почвы, в результате чего создаются более благоприятные условия для роста корней. При задернении весной и после поливов можно раньше проводить работы по уходу за садом.
Однако по сравнению с черным паром при этом способе содержания почвы возрастает водопотребление, что может ухудшать водный режим плодовых растений в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения. Достаточно мощный и эффективный мульчирующий слой создается постепенно, через 3—5 лет после задернения. В результате медленного разложения скашиваемой массы трав происходит интенсивная иммобилизация легкоподвижных форм элементов питания, особенно азота; чтобы не ухудшать питание плодовых растений, необходимо в 1,5—2 раза увеличивать нормы внесения удобрений. Поэтому дерново-перегнойный способ дает хорошие результаты в зонах достаточного и устойчивого увлажнения и в орошаемых садах при высокой водо-обеспеченности.
Выращивание междурядных культур. При этом способе междурядья молодых садов используют для выращивания различных растений с целью получения дополнительной продукции. Это обеспечивает более интенсивное использование земли и дает возможность в течение нескольких лет полностью возместить все затраты на закладку сада.
Выращивание междурядных культур не должно снижать плодородия почвы, ухудшать условия хорошего роста корней плодовых растений и их размещения в более глубоких горизонтах, снижать продуктивность плодовых растений, препятствовать проведению всего комплекса мероприятий по уходу за плодовыми растениями, особенно мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями. При введении этого способа содержания почвы необходимо увеличивать нормы внесения удобрений, а в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения — число поливов.
В междурядьях можно выращивать однолетние травы на зеленый корм и сено (вико-овсяная смесь, горох в смеси с овсом и др.), турнепс, брюкву, кормовую свеклу, картофель, овощные растения (морковь, столовая свекла, лук, огурец, томат, овощная фасоль, редис, ранняя капуста и др.). При высокой агротехнике в молодых садах можно выращивать также землянику.
Непригодны для возделывания в междурядьях садов озимые и яровые зерновые культуры (привлекают много мышей, потребляют большое количество воды и питательных веществ в период интенсивного роста плодовых растений), высокостебельные полевые культуры (подсолнечник, сорго, кукуруза), растения с длительным периодом вегетации (сахарная свекла, баклажаны, поздняя капуста) и ягодники (малина, смородина, крыжовник).
В связи с переходом на закладку садов с узкими междурядьями (4—6 м) возделывание междурядных культур в садах все более сокращается.
Гербицидный пар — способ содержания почвы в садах, связанный с применением гербицидов; в садоводстве их применяют пока ограниченно. Гербициды представляют особый интерес для борьбы с сорняками в приствольных полосах и в рядах ягодных растений, где механизация обработки почвы связана с техническими затруднениями, а также при предпосадочной подготовке почвы под ягодники.
В настоящее время в садах наиболее широко применяют симазин (в дозах 2—6 кг на 1 га на песчаных почвах и 8—12 кг на 1 га на суглинках и легких почвах), далапон (2—6 кг на 1 га), реглон (3—7 кг на 1 га) и некоторые другие.
Мульчирование — способ содержания почвы, при котором на поверхности создают защитный слой из органических материалов, специальной бумаги или синтетических пленок. В качестве мульчи наиболее часто используют навоз, перегной, торф, торфонавозные компосты, измельченную солому, траву слоем 3—10 см. Мульча предохраняет почву от уплотнения, образования корки, эрозии, иссушения, от сильного нагревания и промерзания, препятствует росту сорняков. Мульчирование проводят обычно после весеннего рыхления почвы или после посадки растений (до конца вегетационного периода почву больше не обрабатывают).
Мульчирование широко применяют в питомниках, в молодых садах и ягодниках (мульчируют приствольные круги или полосы вдоль рядов). При этом расходуют 10-15 кг торфа или перегноя на 1 м 2 .
Ограниченное использование мульчирования связано с трудностью изыскания большого количества органических мульчирующих материалов. Поэтому в последние годы для этих целей все в больших размерах применяют полимерные пленки.
Долгосрочный план чередования различных способов содержания почвы в садах называется системой содержания почвы. Выбор оптимальной в конкретных условиях системы содержания почвы определяется рядом факторов: породным, сортовым составом и возрастом сада; количеством выпадающих осадков и возможностью орошения сада; уровнем естественного плодородия почвы и уровнем обеспеченности хозяйства удобрениями; степенью оснащенности хозяйства современными сельскохозяйственными машинами и обеспеченностью рабочей силой; потребностью хозяйства в кормах для животноводства и др.
Поэтому в каждом хозяйстве систему содержания почвы разрабатывают с учетом местных условий. Однако существует и ряд общих положений. Например, посаженные растения до полной приживаемости и начала интенсивного роста нуждаются в заботливом уходе, поэтому в течение 1—2 лет междурядья в саду нужно содержать под черным паром или занимать через одно.
Культурное задернение или дерново-перегнойный способ можно вводить не раньше чем через 5—6 лет после посадки сада, когда деревья разовьют достаточно мощную и глубокую корневую систему. Многолетние травы сильно угнетают косточковые сады, поэтому в них дерново-перегнойный способ или культурное задернение обычно не применяют.
Максимальный срок использования междурядий в семечковых садах (при ширине междурядий более 6 м) 8—12, а в косточковых — 5—8 лет, так как позже в результате затенения урожаи междурядных культур падают. С этого времени в системе содержания почвы в садах начинают преобладать черный пар, паро-сидеральный способ, сплошное или черезрядное культурное задернение и дерново-перегнойный способ. В интенсивных садах с междурядьями 4—5 м применяются преимущественно чернопаровая, паро-сидеральная (в молодых садах) и дерново-перегнойная (при хорошей водообеспеченности) системы содержания почвы.
Источник
Уход за молодым садом.
Уход за молодым садом заключается в обработке почвы, поливах, внесении удобрений, обрезке, формировании деревьев и борьбе с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур. Все эти мероприятия способствуют приживанию, хорошему росту и развитию деревьев. В тоже время уход не должен изнеживать деревья, наоборот, цель ухода повышать их выносливость и зимостойкость. Поэтому надо быть осторожным в применении мероприятий по уходу за молодым садом, в первую очередь это касается внесения удобрений и поливов. Не следует радоваться когда у молодых деревьев за лето побеги вырастают в полтора-два метра. Такие побеги имеют рыхлую древесину, вовремя не вызревают, а зимой часто подмерзают, в холодные зимы может подмерзнуть и все дерево. Деревья с таким приростом не плодоносят до 12- 15 лет. Часто садоводы-любители жалуются на то, что у них есть 10-15 -летние деревья, которые буйно растут, а урожай дают два десятка яблок в год. Это и есть результат сверх хорошего ухода за деревом. За деревом следует ухаживать так, чтобы оно имело нормальный рост и развитие. Хорошим уходом считается такой, когда яблони и груши дают однолетние ростовые побеги длиной от 30 до 60 см, а косточковые от 40 до 80 см. Деревца должны хорошо ветвиться, иметь мелкие обрастающие веточки и хорошую облиственность. Такие деревья отличаются выносливостью, ранним вступлением в пору плодоношения и хорошей урожайностью. Очень плохо, когда молодые деревья имеют небольшой прирост побегов 10-20 см и слабо развиваются. Такие больные деревца иногда очень рано начинают плодоносить, но, как правило, скоро выходят из строя. Вот за такими деревьями надо получше поухаживать, чтобы подправить их здоровье.
В молодом саду, до 5 6 лет, нужно делать перекопку приствольных кругов. В первый год после посадки круги делают диаметром в 1 м, а в последующие годы, с ростом дерева, увеличивают по диаметру кроны. Перекапывать приствольные круги лучше весной, как только земля немного подсохнет и не будет липнуть к лопате. Не следует глубоко копать у ствола, чтобы не повредить корни, а по мере удаления от ствола глубина перекопки должна увеличиваться до полного штыка лопаты. Во время перекопки лопату надо ставить ребром к стволу, в этом случае даже случайно можете поддеть корень но не перерубить его. В поливных условиях не следует сильно разбивать почву и тем более рыхлить верхний слой граблями. Это только разрушит структуру почвы, в результате чего при поливах она сплывается, а потом трескается. На участках где нет полива, наоборот комья надо разбивать, чтобы лучше сохранилась влага. Для сохранения влаги в почве приствольные круги можно замульчировать. В поливных условиях мульчирование следует делать после первого полива и рыхления. Мульча препятствует появлению в приствольных кругах сорняков, а в малоснежные зимы предохраняет почву от промерзания. Но у мульчи есть и отрицательные свойства. Под ней создаются благоприятные условия для образования и роста корней в верхнем слое почвы, близко к поверхности. В поливных условиях это не страшно, но на возвышенных местах без полива в засушливые годы деревья с поверхностным расположением корней могут погибнуть от подсыхания. В молодом саду земельная площадь полностью не используется плодовыми деревьями. Поэтому междурядья сада, кроме приствольных кругов, можно занимать другими культурами ягодниками, овощами, картофелем, сеяными травами. Не рекомендуется выращивать в саду культуры, требующие поздних поливов, а так же сеять зерновые культуры пшеницу, ячмень, овес и кукурузу. Ко времени вступления в пору плодоношения (в возрасте 5-7 лет) деревья настолько разрастаются, что выращивание в междурядьях каких-либо культур становится невозможным. Тогда всю площадь сада в последний раз следует перекопать, хорошо выровнять и засеять травами, включая и приствольные круги. В поливных условиях поверхность надо выровнять так, чтобы не было бортиков у приствольных кругов, и заново навести оросительную сеть для полива напуском. Поливы даются в зависимости от условий лета. В жаркое, сухое лето поливов делают больше, чем в дождливое. Особенно важны поливы в первый год после посадки, когда саженцы еще недостаточно прижились и не развили корневую систему. В первый год деревца необходимо полить 8-1 0 раз за лето, в последующие годы поливать через 18-20 дней. Начинают полив сада в мае, а заканчивают в конце августа начале сентября. Очень хорошие результаты дает поздний осенний полив. Его делают в конце октября- начале ноября месяца. В этом случае весной с поливом можно не торопиться и первый полив сделать в конце мая. Во время полива почва должна промачиваться на глубину распространения основной массы корней, то есть на 60-70 см. Но не следует злоупотреблять поливами, неумеренные поливы, когда вода течет по саду целыми сутками, ведут к заболачиванию почвы, ухудшают условия питания дерева. На участках с близким залеганием гальки или песка, чрезмерные поливы вымывают и уносят из почвы питательные вещества. При поливе ведрами из колодцев рекомендуется воду налить сначала в емкости для прогрева, а потом уже поливать деревья. Под каждое дерево надо влить не менее 4- 6 ведер, чтобы почва промочилась на нужную глубину. Поверхностный полив одним-двумя ведрами в жаркое время бесполезен. Существует несколько способов полива. Применение того или иного зависит от рельефа местности, возраста деревьев. В первые годы после посадки, независимо от рельефа местности полив лучше производить по чашам. Этот способ хорош тем, что сад можно поливать отдельно, независимо от междурядных культур. Для этого вокруг дерева по приствольному кругу делается чаша (лунка), в которую напускают воду. Полив по чашам можно делать и тогда, когда деревья начинают плодоносить. Но к этому времени корни дерева уже выйдут за пределы приствольного круга, в междурядья, и полив по чашам будет недостаточным, так как много мочковатых корней окажется в междурядьях. Теперь надо поливать не только приствольные круги, но и все междурядья, то есть всю площадь сада.
В молодом саду с применением удобрений надо быть осторожным и вносить их с учетом состояния каждого дерева. Если молодое дерево имеет хорошее состояние и прирост побегов 60 — 70 см, то никаких удобрений ему давать не следует.Удобрения еще более усилят рост побегов, и деревья будут жировать: станут менее выносливыми и могут подмерзнуть зимой. А необходимо выращивать здоровые, выносливые и урожайные деревья, а не с буйным ростом.Удобрения следует вносить под деревья, которые имеют небольшой прирост побегов или совсем без прироста и плохую облиственность. При внесении удобрений надо наблюдать за деревьями, под которые вносились удобрения, и отмечать, какое действие они оказали на состояние дерева. При таком подходе все деревья в саду будут иметь одинаковое развитие.Молодой сад можно удобрять навозом, компостом,золой, птичьим пометом и минеральными удобрениями.Самыми распространенными и лучшими являются навоз и компост. Они содержат все необходимые питательные вещества. Навоз действует медленно, но продолжительное время, 3- 4 года, и делает почву более рыхлой. Компост действует быстрее и тоже улучшает почву.Приготовление компоста хорошо описано в различной литературе для дачников, фермеров и т.д. Навоз и птичий помет можно вносить в виде жидких удобрительных подливок. Жидкую поливку сделать просто, для этого поливную воду надо пропустить через яму, наполненную навозом. Время от времени навоз следует помешивать вилами, чтобы и нижние слои его промывались водой.В настоящее время все большее применение в садах находят минеральные удобрения. Они удобны тем, что действуют быстро, а требуется их значительно меньше чем навоза. Если навоза под одно дерево надо внести в среднем 50 кг, то минеральных удобрений достаточно 1-2 кг.Минеральные удобрения подразделяются на азотные,фосфорные и калийные.Азотные удобрения — аммиачная селитра, мочевина усиливают рост растений. Хорошо растворяются вводе, действуют быстро но не продолжительно, не более 25 дней. Фосфорные удобрения — суперфосфат хорошо влияют на рост корней и закладку плодовых почек. Действуют в течение 2-3 х лет.Калийные удобрения — калийная соль, хлористый калий способствуют повышению зимостойкости плодовых деревьев и улучшают качество плодов.Древесная зола считается хорошим калийным удобрением.Навоз и компост можно вносить во время перекопки приствольных кругов. Минеральные удобрения можно разбрасывать по приствольным кругам перед поливом или перед дождем.И все таки предпочтение необходимо отдавать естественным удобрениям.
Источник