Уход за растениями полив прополка рыхление подкормка

Уход за растениями полив прополка рыхление подкормка

Рыхление и прополка

Сорняки угрожают любому саду, и их следует держать в узде. Для небольших растений, например на рокарии или недавно посаженных бордюрных многолетников, возникает еще одна проблема — сорняки захватывают пространство, питание, воду и т.д. и могут повредить садовые цветы или даже задушить их.
Не существует чудодейственного средства против сорняков — есть ряд
взаимосвязанных задач, которые вы должны последовательно выполнять. При подготовке почвы выберите все попадающиеся корни многолетних сорняков. Это особенно важно, если вы собираетесь разбить бордюр, который не следует беспокоить несколько лет. Если выбранный участок порос травой, вам не повезло. Лучше всего перед посадкой опрыскать его глифозатом, только очень точно соблюдайте инструкцию.
Как бы тщательно вы ни удаляли сорняки при подготовке почвы, они все равно пробьются среди посаженных растений. Эту проблему проще всего решить путем рыхления мотыгой (тяпкой). Делать это нужно регулярно, чтобы не давать разрастаться однолетним и истощать подземные части многолетних сорняков. В неумелых руках мотыга может принести больше вреда, чем пользы — держитесь подальше от стеблей и не углубляйтесь больше, чем на 2-3 см. Не пытайтесь прибегать к рыхлению для задержания влаги. От этой старой идеи «пылевого мульчирования» мало толку. При любой возможности вручную выдергивайте чертополох, осот, крапиву, щавель, вьюнки и многолетние злаки.
Химикаты мало чем помогут, и использовать их нужно осторожно, потому что они не различают друзей и врагов. Перед использованием обязательно ознакомьтесь со способом применения и мерами предосторожности, а лейку, используемую для гербицидов, подпишите и ни для чего другого не применяйте. Возможно когда-нибудь химики полностью решат проблему сорняков, но до тех пор основными средствами защиты от них останутся рыхление, мульчирование и ручная прополка.

Полив

В первые недели после высадки однолетников и в первый год после посадки многолетников особую роль играет полив, особенно если весной и летом долго нет дождей. Прижившиеся растения редко нуждаются в регулярном поливе, но в условиях дефицита влаги необходимы специальные меры.
Нельзя допускать, чтобы у растения в засушливый период появлялись признаки угнетения. Увядание листьев означает, что время упущено. Поливать нужно, когда почва высохла на 7-10 см, а листья слегка начали терять свежесть.

Если вы решили полить растения, сделайте это на совесть — легкое опрыскивание больше повредит, чем поможет. В среднем требуется 8-16 л на квадратный метр. Часто используют лейку, но гораздо лучше прибегнуть к помощи шланга, разумеется, если у вас не совсем маленький сад. Помните, что поливать нужно под корень и медленно. Если вы опрыскиваете листву, не делайте этого в жаркий солнечный день.
Частота полива зависит от типа почвы — песчаная почва высыхает быстрее суглинистой. Почва, бедная гумусом, тоже быстро высыхает. Но и не держите почву постоянно мокрой — между поливами должны быть периоды высыхания.
Возможно, лучше всего использовать капельный полив при помоши перфорированного шланга, брошенного среди растений. В Америке популярен простой и быстрый метод, заключающийся в окружении крупных многолетников невысокой земляной насыпью и заполнения получившегося резервуара водой.

Срезка(букеты)

Несомненно, срезка цветов и декоративных листьев для аранжировок — одна из радостей садоводства. Такая форма весенней или летней обрезки не вредит растениям, но есть и несколько опасных моментов. Во-первых, обедняется убранство сада, а для молодых многолетников потеря стеблей и зеленой листвы может ослабить побеги следующего года. Если у вас достаточно места и вы увлекаетесь аранжировкой, заведите отдельную грядку для цветов на срезку.

Удаление увядших цветков

Удаление увядших цветков имеет несколько преимуществ. Оно помогает придать грядке или бордюру опрятный, ухоженный вид, а в некоторых случаях (люпин, дельфиниум и т.п.) вызывает вторую волну цветения в конце сезона. Пользуйтесь ножницами, секатором, ногтями или острым ножом — это зависит от конкретного растения. Не удаляйте слишком большой кусок стебля. Однако удаление увядших цветков не всегда целесообразно, а если еще цветы декоративны только в период плодоношения (лунник, физалис и т.п.), оно полностью исключено.

Источник

Прополка, рыхление и подкормка

При возделывании овощей вносят много навоза, компостов и других органических удобрений. И с ними в почву попадают семена сорняков. Кроме того, овощные растения в отличие от сорняков растут поодиночке, а это благоприятствует сорной растительности. Вот и получается, борьба с сорняками — основа ухода за овощными культурами.

Вторая забота — защита овощных растений от болезней и вредителей. Ведь растения эти происходят в основном из зон, климат которых отличается от климата районов выращивания. И чем сильнее отличия условий, тем больше растение поражается вредителями и болезнями. Уход за растениями включает еще прорывку, полив, мульчирование и подкормку.

Рыхление и окучивание необходимы для сохранения влаги в почве, насыщения ее воздухом, что способствует переводу питательных веществ почвы в доступную для растений форму. При окучивании посадок у растений образуются дополнительные корни. Это улучшает питание овощных культур, увеличивает урожай, ускоряет его созревание. После поливов, подкормок и дождя почва уплотняется. Как только она подсохнет, надо сразу же ее разрыхлить. Окучивать надо осторожно, чтобы не засыпать точку роста — «сердечко». При выращивании рассадных культур — капусты, помидоров, баклажан — особенно важно не упустить сроки окучивания. При запаздывании с окучиванием стебель грубеет и дополнительных корней дает меньше. Первый раз окучивают, как только растения приживутся и тронутся в рост — обычно через 10—15 дней после посадки, второй раз — примерно через 17—20 дней после первого окучивания. Окучивают растения влажной почвой.

При выращивании овощных культур, разводимых семенами, существенную роль играют прополка и прорывка. Их эффективность определяется прежде всего сроками проведения. Запоздалая прополка и прорывка снизят урожайность и качество продукции — растения будут угнетать друг друга. Прорывки лучше делать при влажной почве. В этом случае корни оставленных растений меньше повреждаются.

Для этого же при прореживании огурцов (и других растений семейства тыквенных) их не выдергивают из почвы, а выщипывают ниже семядольных листьев. Пропалывать посевы необходимо многократно, потому что семена сорняков прорастают постепенно. Время и число прополок зависят от засоренности участка, интенсивности роста овощных растений и видового состава сорняков. Чем медленнее рост растений, например у моркови чем больше засорен участок, тем чаще надо полоть.

Прореживая овощные растения, имеют в виду предоставить им необходимую площадь питания. Прореживают дважды: как появится первый настоящий лист, при этом между растениями оставляют расстояние, равное половине нормального; второй раз бахчевые и огурцы прореживают спустя 12—15 дней, а корнеплоды — 20—30 дней. При первом прореживании удаляют слабые и оставляют сильные, хорошо развитые растения. При втором прореживании выдернутые корнеплоды и зеленные растения используют в пищу. Огурцы первый раз прореживают на расстояние в рядках (в сантиметрах) 4—5, второй раз — 7—10, морковь — на 1—1,5 и 3—4, петрушку — на 1—1,5 и 2—3, свеклу — на 2—3 и 4—5, брюкву — на 5—6 и 10—15, репу — на 1—2 и 10—15.

После рыхлений необходим полив. Полив — вообще непременное условие выращивания овощей. Некоторые огородники неправильно считают, что в северных и северо-западных областях страны полив не нужен. Да, бывают годы, когда полив там необязателен, так как осадки выпадают равномерно и в достаточном количестве. Но нередко и в этой зоне весной и в начале лета дождей нет и растения замедляют рост, что отрицательно влияет на их урожайность. Это объясняется тем, что овощные культуры в молодом возрасте имеют слаборазвитую корневую систему и существование их в первые 30—40 дней зависит от влажности верхнего слоя почвы (5—20 см). Отсюда понятна важность частых поливов рассады и зеленных овощей.

С раннего возраста растения предъявляют различные требования к воде. У зонтичных (моркови, петрушки, пастернака, укропа) в возрасте 30— 40 дней испаряющая поверхность листьев небольшая. Они легче переносят недостаток воды, чем, скажем, рассада капусты в том же возрасте, листья которой к этому времени достигают большой величины.

У зеленных овощей до образования соцветий развивается небольшая корневая си стема. Эти культуры требуют частых поливов. Вторая при чина повышения требовательности зеленных к воде — большая испаряющая поверхность и повышенный расход воды с единицы площади -из-за густого стояния растений.

Очень большая испаряющая поверхность у капусты. Корневая система ее развивается медленно. Поэтому в засушливую погоду капуста остро испытывает недостаток в воде.

Подобно капусте, помидоры тоже медленно развивают корневую систему. В первые две недели после посадки корни помидоров размещаются в слое до 20 сантиметров. Лишь спустя месяц после посадки (начало плодообразования) корневая система далеко уходит вширь и вглубь. Поэтому помидоры к началу плодоношения требуют глубокого увлажнения почвы.

Всасывающая поверхность корневой системы лука репчатого очень мала. Корни слабо ветвятся, похожи на струны. Это определяет высокие требования лука к влажности почвы.

Быстрорастущая корневая система огурца размещается в поверхностном, относительно теплом слое почвы. На большой глубине она погибает от недостатка тепла. Вот почему огурцы требуют частого увлажнения верхних горизонтов почвы.

Горох и фасоль развивают мощную корневую систему и требуют полива лишь в очень засушливое лето.

Поливают растения вечером или рано утром. Расход воды зависит как от испаряющей поверхности листьев и развития корневой системы, так и от состояния погоды. На одно растение капусты, помидоров, баклажан и огурцов требуется приблизительно 1—1,5 литра воды за полив; на квадратный метр посева корнеплодов, лука и зеленных культур — 8—10 литров. Рассадные культуры поливают в лунки глубиной 10—15 сантиметров, посевные культуры поливают по 8—10-сантиметровым бороздкам, расположенным в 10—15 сантиметрах от рядков посева. После того как вода впитается, бороздки или лунки присыпают сухой почвой или каким-либо другим мульчирующим материалом.

Подкормки лучше жидкие, они полнее усваиваются растениями. Готовят их из навозной жижи, коровяка, птичьего помета и мочи животных.

В зависимости от возраста, состояния и назначения культуры в жидкие подкормки добавляют еще минеральные удобрения (перед внесением). При недостатке в почве азота на 10 литров раствора добавляют 10—20 граммов калийной селитры. Чтобы ускорить созревание урожая, в подкормку добавляют фосфорные и бесхлорные калийные удобрения (например, сернокислый калий): 30—50 граммов первого и 20—30 граммов второго на 10 литров раствора.

Готовить жидкие удобрения начинают с рабочего раствора. Для этого бочку, бак или ведро на 1/3 объема заполняют органическим удобрением, затем доливают водой доверху и хорошо перемешивают. Перед употреблением коровяк разбавляют в воде 1:5, а птичий помет 1:10—15. Некоторые овощеводы-любители перед добавлением в рабочий раствор минеральных удобрений сбраживают его. Этого делать нельзя, так как при брожении улетучивается азот и подкормка обедняется. Надо свежим использовать раствор.

Не следует без надобности вносить удобрения, особенно азотные, так как они снижают в овощах содержание сахара и сухого вещества. Количество нитратов — нежелательных для организма — при этом повышается. Опытами доказано: чем позже проводятся подкормки моркови, свеклы и капусты, тем больше в овощах накапливается нитратов. Подкормки этих куль тур надо прекращать за 1,5—2 месяца до съема продукции.

Многие огородники научились применять безвредные средства защиты растений от вредителей и болезней. Вот как они, например, избавляются от тлей и паутинного клеща, вредящим огурцам и капусте. Массовое заселение овощных растений этими вредителями происходит в период формирования плодов, когда химические препараты применять нельзя. Оказывается, хорошие результаты дает опрыскивание растений настоем картофельной ботвы. Свежую ботву (не больше 1200 граммов, иначе будут ожоги) измельчают, заливают 10 литрами воды и настаивают 3—4 часа. Затем настой процеживают и сразу же им опрыскивают растения. Через несколько часов вредители погибают.

Уничтожить тлю и клеща можно настоем луковой шелухи. Для этого полведра шелухи заливают 10 литрами воды, подогретой до 60—70°, и настаивают сутки. Готовый настой процеживают, наполовину разбавляют водой, затем проводят трехкратное опрыскивание растений с интервалом в 5 дней.

Результативно использовать отвар из пасынков и ботвы помидоров : 400 граммов мелко нарубленной массы заливают 10 литрами воды и кипятят 30 минут на небольшом огне. Потом 2—3 литра отвара разбавляют 10 литрами воды, кладут 30—40 граммов мыла или стирального порошка.

Все настои и отвары применяют в день их приготовления. При этом необходимо защищать глаза, нос, рот во избежание раздражения слизистой оболочки.

Источник

Уход за цветами: полив, удобрения, прополка и рыхление почвы

В грунте цветника

Полив. В первые две недели после посадки самое важное в уходе — полив. В этот период почва должна быть посто­янно влажной, но в разной степени. Влаголюбивые рас­тения поливают обильно, как только земля проветрится, а засухоустойчивые, когда верхний слой немного подсох­нет. Через две недели засухоустойчивые растения нужно только поливать при сильном подсыхании почвы, если погода жаркая и сухая. Когда же они разрастутся, то по­ливы практически можно прекратить. Влаголюбивые рас­тения продолжают регулярно поливать до полного смыка­ния листьев, потом только в жаркую и сухую погоду.

Растения, которые подвержены гниению листьев, луч­ше поливать утром, чтобы за день они обсохли. Рас­тения, листья которых могут получить ожоги, а корни страдают от перегрева, например, бегония клубневая, в жару необходимо поливать вечером. Поскольку в жар­кую погоду почва сильно нагревается, то ни в коем случае нельзя поливать холодной водой, иначе корни погибнут при поливе в любое время суток.

Оптимально для растений, когда полив делается под корень, но не сильной струей, чтобы их не раз­мыть. По листьям опрыскивают только в случае, если они подвяли. Самый современный — это капельный полив, когда вода практически не испаряется с поверх­ности и глубоко проходит к корням.

Подкормки. Другой важный прием при выращивании летников — подкормки. В отличие от многолетников, летники одновременно растут и интенсивно закладывают цветочные почки и в довольно короткий период. Поэтому многие из них дополнительно нуждаются в питательных веществах. Некоторые летники могут обойтись без подкормок, но высокого декоративного эффекта они не дадут. Обычно такие растения ближе к своим диким родичам, как амарант метельчатый, василек, вербены, кроме гибридной, гипсофила, настурция. Этим видам нужны нечастые подкормки и без избытка азота.

В открытом грунте подкармливать начинают через 1—2 недели после посадки, когда корни тронулись в рост. Большинство растений получали подкормки еще в рассаде и в основном уже заложили бутоны или даже цветут, поэтому нужно продолжать кормить комплексными удобрениями, сбалансированными по содержанию азота и калия или с большим количеством калия. Азотное удобрение в виде мочевины можно использовать только 1—2 раза в первые подкормки, если растения слабые, с мелкими светло-зелеными листьями и для декоративно-лиственных растений, как кохия, крестовник, перилла.

Удобрения. Подкармливать можно как твердыми, так и жидкими удобрения­ми. Легкорастворимые твердые удобрения чаще всего вносят после дождя или перед поливом. Намного быстрее растения ре­агируют на внесение растворенных удо­брений вместе с поливами. В этом случае поливают растения или под корень (кор­невая подкормка) или по листьям (внекорневая подкормка). Полив по листьям особенно эффективен после высадки в открытый грунт, когда они интенсивно растут. В настоящее время для подкормок в продаже много комплексных удобрений в жидком виде. Они удобны для раз­ведения в воде. Но нужно обязательно изучить состав удобрения на этикетке и обратить внимание на концентрацию и соотношение азота, фосфора и калия. Хорошо, когда они содержат еще и микро­элементы, нужные для обильного цветения: бор, молибден, марганец.

Растения, листья которых могут получить ожоги, а корни страдают от перегрева, например, бегонию клубневую, в жару необходимо поливать вечером и ни в коем случае нельзя использовать холодную воду.

Режим. Подкормки повторяют с периодичностью 7—15 дней. Обычно после первой последующие подкормки делают чаще, затем интервал увеличивается. Много подкармливают те растения, которые для раз­растания нуждаются в большом количестве питательных веществ.

Это бархатцы прямостоячие, георгины, дихондра, ипомея батата, капу­ста, пеларгония, фуксия, цинния. Реже нужно кормить растения, не­требовательные к питанию. Например, злаки можно подкормить только 1—2 раза и с большим интервалом. Также реже надо проводить под­кормки, если удобрения были внесены в лунку. Чтобы понять, нужда­ются ли растения в подкормках, достаточно посмотреть на их внеш­ний вид. Растения мощные с крупными листьями и хорошо цветущие не нужно кормить часто. Многие цветоводы стараются так накормить питомцев, что получают великанов со слабым цветением. Так легко можно раскормить агератум, бальзамин, душистый горошек, клещеви­ну, лаватеру, петунию, тунбергию.

Обычно подкормки прекращают, когда растения сомкнутся и обиль­но цветут. Но бывают исключительные случаи. Например, если в жар­кую погоду растения прекратили цветение, то их обрезают для возоб­новления роста и подкармливают комплексным удобрением 2—3 раза.

Прополка и рыхление почвы. В уход, естественно, входят прополка и рыхление почвы, которые делают в первое время после посадки и до смыкания растений. Также нужно у некоторых растений удалять отцветшие цветки и соцветия, чтобы цветение было обильным. Декоративно-лиственные растения по мере необходимо­сти подстригают, особенно периллу, которая благодаря быстрому росту может заглушить соседей. Иногда при­ходится подрезать бегонию всегдацветущую и бальзамин Уоллера, поскольку некоторые сорта в жаркую погоду при поливе очень вытягиваются, и стебли внутри куста начинают подгнивать.

В контейнерах

Полив и подкормка. Растения в емкостях требуют больше внимания, чем растения в грунте. Неухоженные цветы в цветочнице или подвесной корзинке становятся не украшением, а жалкими сиротами. Их нужно все время кормить и поливать. Чем меньше объем емкости, те чаще поливы. Чтобы не размывать почву у корней, лучше поливать через трубочку, вставленную у бортика при посадке в субстрат на глубину 5—7 см. Реже нужны поливы, если в субстрат добавлен гидрогель. Подкармливать растения нужно регулярно через 5—7 дней, также в зависимости от размера емкости и погоды. Больше нуждаются в питании растения в маленьких кашпо и подвесных корзинках. Но нужно обязательно чередовать подкормки по листьям и под корень, чтобы растения не страдали от избытка солей в субстрате.

Если растения в подвесных корзинках, оставленные без присмотра, пересохли, то для насыщения их ставят в таз с водой, сняв предварительно поддон у корзинки из пластика. После этого растения опрыскивают стимулятором роста, чтобы помочь им быстрее выйти из стресса, и затем обязательно подкармливают по листьям. Вообще при ослаблении роста из-за неблагоприятных условий желательно стимулировать растения ростовыми веществами и подкормкой комплексными удобрениями.

Растения в подвесных корзинах требуют больше внимания, чем растения в грунте

Формировка растений. Внешний вид растений необхо­димо поддерживать, регулярно прищипывая вытягива­ющиеся и удаляя загущающие побеги. У большинства растений удаляют отцветшие цветоносы, соцветия и цветки, чтобы у них был не только аккуратный вид, но и не прекращалось цветение. У ампельных растений с гибкими стеблями, растущих в корзинках открытого типа, регулярно закрепляют побеги шпильками, чтобы образовался шар.

Реставрация. В течение лета в емкостях могут по­гибнуть некоторые растения как от плотной посад­ки, так от неблагоприятной погоды. В случае, когда еще оставшиеся цветы не сильно разрослись, можно ак­куратно, чтобы не повредить их корни, сделать подсад­ку, а лучше даже подсеять быстро зацветающие виды, например гипсофилу, календулу, мимулюс, настурцию. Если корни растений заняли всю емкость, то лучше их не тревожить подсадкой, а постараться расположить побеги оставшихся растений так, чтобы они закрыли всю поверхность.

Источник