Уход за плодовыми деревьями и урожаем
Долговечность плодовых деревьев, их регулярное и обильное плодоношение в значительной степени зависят от ухода за штамбом, скелетными разветвлениями и урожаем.
Уход за штамбом
Чаще штамбы молодых деревьев (возрастом до 5 лет), особенно яблони, повреждают зайцы и мыши. Чтобы защитить штамбы от повреждений зайцами, вокруг ствола дерева устанавливают синтетические обертки. Если таких материалов нет, осенью штамбы деревьев обвязывают хвойными ветками или обертывают плотной бумагой с небольшими дырочками. Не следует обвязывать штамбы деревьев соломой, стеблями кукурузы, отходами льна (пакля), поскольку такой материал привлекает к деревьям мышей, и, как следствие, они обгрызают кору на штамбах. Чтобы мыши не повредили коры на штамбах, возле деревьев раскладывают по одной пластмассовой или металлической трубе (длинной 20 см, диаметром 6 — 8 см), в которую закладывают зерно пшеницы или семена тыквы или подсолнечника, отравленные фосфидом цинка (4 г на 100 г приманки). Трубку с одной стороны закрывают тряпкой или травой. Если зайцы или мыши частично погрызли штамбы, поврежденные места замазывают садовым варом. При кольцевом повреждении штамбов мышами садоводы применяют прививку мостиком.
Зимой и ранней весной (февраль, март) плодовым деревьям значительный ущерб наносят внезапные потепления и резкие перепады температур в течение суток. Вследствие этого на штамбах и скелетных ветвях вблизи развилок повреждается кора и образуются, так называемые, ожоги и морозобоины. Для предупреждения этого поздней осенью штамбы и нижнюю часть скелетных ветвей белят густым известковым раствором, в который добавляют клейкие вещества (на 10 л известкового раствора 100 г столярного клея или казеина или 200 г мучного клейстера). Еще используют раствор медного купороса — на 10 л воды 300 г медного купороса.
Довольно часто у деревьев ниже места прививки с подвоев отрастают ростки, которые следует вырезать острым ножом у самого основания, не оставляя шипов.
Инструменты для обрезки плодовых деревьев
С возрастом на штамбах или скелетных ветвях деревьев могут появляться дупла — их тщательно зачищают до здорового места, дезинфицируют 3%-ным раствором железного купороса и, забив их щебнем, битым кирпичом, гравием, замазывают это место цементом с песком.
Уход за урожаем плодовых культур
Под уходом за урожаем понимают защиту цветков и завязи от повреждений весенними заморозками, обеспечение нормального перекрестного опыления цветков, недопущение разломов кроны и выворачивания деревьев от перегрузки ветвей плодами.
В условиях западных областей Украины весенними заморозками повреждаются цветы и завязь преимущественно в таких плодовых культур, как абрикос, алыча, черешня и груша. Чтобы избежать таких повреждений, сад окуривают дымом, сжигая заблаговременно заготовленные кучи листьев, полуперепревшей соломы, скошенных сорняков, кукурузных стеблей, опилок, обрезанных веток деревьев и тому подобное. Чтобы создать больше дыма, в такие кучи добавляют отработанное машинное масло. Хороший эффект в борьбе с весенними заморозками дают дымовые шашки. Дымление починают при снижении температуры воздуха до 2 °С, что, как правило, бывает за 2 — 3 часа до восхода солнца. О возможности заморозков заблаговременно сообщает метеорологическая служба по радио и телевидение, а также можно воспользоваться метеорологическими данными из интернет-источников (например gismeteo.ua).
Плоды хорошо завязываются только при нормальном перехрестном опылении, т.е. переносе пыльцы с цветков одного сорта на цветки другого. Основными переносчиками пыльцы с цветков одного сорта на цветки другого сорта являются домашние пчелы и шмели. Поэтому в приусадебных и фермерских садах необходимо размещать несколько пчелосемей.
Перегруженные урожаем ветви часто отламываются частями или полностью отламываются от ствола. Чтобы предотвратить это, под них своевременно устанавливают подпорки.
Корни яблонь на карликовых подвоях довольно хрупкие и размещаются в верхних слоях почвы, вследствие чего деревья слабо закрепляются в почве и часто из-за перегрузки плодами при интенсивных атмосферных осадах и ветрах могут сильно наклоняться или даже выворачиваться. Могут наклоняться деревья яблони и на других клоновых подвоях, в частности на М4. Это приводит к сильному их повреждению или даже к гибели. Для исключения наклонения деревьев, следует своевременно устанавливать опоры. Для этого на расстоянии 12 — 15 м друг от друга вбивают в землю железобетонные или деревянные столбики и протягивают на высоте 120 — 150 см провод. К проводу достаточно подвязать центральный проводник и 2 скелетные или полускелетные ветви.
Уборка урожая плодовых культур
Качество выращенных плодов, их лежкость в значительной степени зависят от сроков уборки урожая в саду. Конкретные строки сбора определяются зрелостью плодов. В садоводческой практике различают съемную и потребительскую зрелость плодов. Съемная зрелость наступает тогда, когда рост плодов закончился и их плодоножки легко отделяются от веточек. В потребительской спелости плоды приобретают характерный для сорта окрас, лучший вкус и специфический аромат. В летних сортов яблони, груши и косточковых пород съемочная и потребительская зрелость плодов совпадают. В осенних сортов яблони и груши потребительская зрелость наступает через 8 — 10 дней после их сбора, а в зимних — через 2 и более месяца. Косточковые плоды собирают в период их потребительской спелости.
Съемочная зрелость зимних сортов яблок и груш наступает тогда, когда в плодах закончились основные процессы роста и накопления питательных веществ. В этот период плоды достигают характерного для сорта размера и типичного для них цвета. Семена в плодах почти полностью окрашено в коричневый цвет, а плодоножки легко отделяются от веточек. Снимают плоды яблок и груш обязательно с плодоножками, без механических повреждений и в сухую погоду. При неравномерном созревании плоды лучше собирать выборочно. Не следует медлить с уборкой зимних сортов яблок и груш, поскольку деревья не успевают хорошо подготовиться к зиме, а переспевшие плоды имеют худшие вкусовые качества и плохо хранятся. Нецелесообразно и преждевременно снимать плоды, что также снижает вкусовые качества и уменьшает срок хранения.
Сбор урожая яблок — плоды снимают вместе с ножкой.
Источник
Сад завалит урожаем, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями
Сад то место, где можно не только вырастить урожай плодов и ягод, но отдохнуть телом и душой в кругу близких людей. Но сад, как и люди со временем стареет и его плодоношение с каждым годом становится все меньше.
Сколько живет дерево
Средняя продолжительность активного плодоношения любого дерева около 20 лет. Затем дерево начинает постепенно умирать. Говорю не о продолжительности жизни деревьев в целом, а лишь об их активной плодовитости.
За то время пока мы будем ждать когда дерево совсем засохнет, можно вырастить новое, и вовсю собирать хороший урожай.
Но большинству из нас жалко удалить старое дерево, которое может быть нам досталось в наследство от бабушек и дедушек. Мы продолжаем за ним ухаживать, поливать, кормить, но проку мало, урожай мизерный, а то и вовсе нет. Так зачем занимать место в саду бесплодным растением, когда можно посадить молодое деревце, выбрать куда более современный сорт.
Ведь плодовые деревья сажаются для того, чтобы они давали хороший урожай, а не для того, чтобы любоваться красотой их листьев и веток.
Как планировать сад
Также хочется посоветовать начинающим садоводам, не старайтесь посадить в саду много деревьев одного вида. Ведь даже с одной хорошо плодоносящей яблони, можно получить отличный урожай, которого хватит не только вам, но и всем родственникам. Старайтесь выбирать сорта с компактной кроной, за которыми будет легко ухаживать.
Старые деревья часто бывают огромной высоты, без пожарной лестницы до верхних веток не добраться. В результате обрабатывать трудно, да и урожай собирать неудобно.
Как формировать крону дерева
Но если дерево хорошо плодоносит, можно провести обрезку, укоротить крону. Не нужно бояться резать, но только постепенно и лучше глубокой осенью. Середина кроны должна быть хорошо проветриваемой и освещаемой, на ней не должно быть трущихся друг об друга веток.
После обрезки появится много волчков, за которыми нужно следить на протяжении всего лета и не дать им загустить крону. Все крупные срезы нужно обязательно замазать садовым варом или другим подходящим средством.
Случается так, что на дереве от сильного ветра или под тяжестью плодов обламывается большая ветка. Приклеить заново ее не получится, поэтому нужно обрезать так, чтобы получился ровный правильный срез, обязательно его замазать.
От чего засыхают деревья
Стоит обратить внимание на те деревья у которых все листья в пятнах и годовой прирост мизерный. Все эти симптомы указывают на вирусное заболевание. Такое растение может еще жить долгое время, но оно будет заражать все ближайшие деревья вокруг. Лучше всего от больного дерева избавиться, а для нового саженца выбрать другое место.
Чаще всего дерево перестает плодоносить из-за вредителей и болезней. Например, личинки жука короеда или такого заболевания, как монилиоз. Личинка путешествует по стволу дерева и делает множественные ходы, в результате чего питание не поступает от корней дерева к его кроне. Дерево медленно погибает.
Обработками личинку не достать, если только не на ранней стадии. Обнаруженные ходы вредителя, заливают из шприца маслом, тем самым блокируется доступ воздуха, и личинка погибает. Но повторюсь, это поможет, если личинка только начала свое черное дело.
Как выбирать саженцы
Для посадки нужно выбирать обязательно районированные для вашей климатической зоны сорта. Если посаженое дерево цветет каждый год, но не плодоносит, значит ему требуется опылитель. Об этом должны предупреждать продавцы саженцев.
Не стоит сажать в одном месте все косточковые, а в другом все семечковые деревья. Болезни и вредители у растений из одного семейства одни и те же.
Выбирая время для посадки, нужно учитывать климат местности, где вы живете. При сильных зимних морозах осенний саженец может замерзнуть. Если молодое деревце посажено весной, его нужно регулярно поливать. Лучше всего покупать растения с закрытой корневой системой. На саженцах с открытыми корнями не должно быть листьев.
Каждую осень необходимо проводить влага зарядный полив, он помогает деревьям лучше пережить зиму. На одно взрослое дерево нужно вылить не менее 10 ведер.
Как обработать приствольный круг
Приствольный круг нужно мульчировать, но не перекапывать. Правильный уход за корневой системой, залог хорошего урожая. Строение корней у разных видов деревьев отличается. Например, у яблони корни залегают очень близко к поверхности земли. Перекопка на штык лопаты как раз доходит до этой глубины.
В результате перекопки мы повреждаем корни. Червяки и разные жучки роют под деревом многочисленные ходы, благодаря этому почва становится рыхлой и насыщается воздухом. Дерево дышит, происходит воздуха и влага обмен. Лопатой мы нарушаем всю пористость грунта.
Не старайтесь осенью убрать всю опавшую листву из приствольного круга. Она является лучшем питанием, которое дерево накопило за вегетационный период.
Не стоит бояться вредителей и болезней, которые якобы находятся на листьях. Вредители находятся либо в почве или на ветвях деревьев, та же тля остается на дереве. А вот полезные божьи коровки как раз зимуют в листьях. Но если есть какое-то опасение, можно листья пролить треходермином и не о чем не беспокоиться.
Ухаживайте за садом правильно и с любовью, тогда он одарит вас хорошим урожаем вкусных плодов и ягод.
Источник
Уход за плодовыми деревьями в течение года
Вы здесь
Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.
Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.
В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.
Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.
В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.
Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).
Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.
Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.
Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.
Удобрение
Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м 2 ).
Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.
Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.
Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.
В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.
Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.
Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.
При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.
Защита от болезней и вредителей
Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.
А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.
Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.
Источник