Уход за плодовыми деревьями в течение года
Вы здесь
Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.
Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.
В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.
Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.
В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.
Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).
Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.
Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.
Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.
Удобрение
Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м 2 ).
Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.
Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.
Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.
В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.
Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.
Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.
При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.
Защита от болезней и вредителей
Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.
А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.
Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.
Источник
Агрофак
Уход за урожаем
Разобранные приемы по уходу за плодовым садом еще не обеспечивают получения высоких урожаев плодов хорошего качества. Для этого необходим ряд дополнительных мероприятий, носящих в своей совокупности название «уход за урожаем».
Уход за урожаем имеет целью создать благоприятные условия для образования и вызревания плодов. Известно много случаев, когда хорошее цветение позволяло надеяться на обильный урожай, но в результате заморозков цветки погибали и сады оставались бесплодными. Следовательно, борьба с заморозками является необходимым мероприятием по уходу за урожаем. Далее, для того чтобы в результате цветения завязались плоды, необходимо оплодотворение. Значит, садовод должен содействовать хорошему опылению. Наконец, если цветение, оплодотворение и завязывание пройдут нормально, нужно обеспечить хорошие условия для развития и вызревания плодов, а также предохранить урожай от осыпания, заболеваний и повреждений вредителями. Кроме того, необходимо вовремя предупреждать поломки и раздиры деревьев, могущие произойти от тяжести урожая и сильного ветра.
Таким образом, в систему ухода за урожаем входят следующие основные мероприятия: 1) борьба с весенними заморозками, 2) обеспечения опыления, 3) подстановка подпор, 4) борьба с вредителями и болезнями.
Борьба с весенними заморозками. Во всех районах плодоводства весной, в период цветения и завязывания плодов, довольно часто по ночам наблюдается падение температуры ниже нуля, что продолжается до восхода солнца. Иногда такая температура держится в течение 3—4 часов и более. Это явление носит название заморозка, или утренника.
Холодостойкость плодовых органов одного и того же растения зависит от продолжительности заморозков. Кратковременные заморозки не так опасны, как продолжительные, хотя бы последние были даже менее значительными по силе.
Успешность борьбы с заморозками зависит прежде всего от ее своевременности. Необходимо, чтобы в хозяйстве заранее знали о наступлении заморозка. В настоящее время наша страна имеет довольно густую сеть метеорологических станций, которые занимаются изучением погоды и на основании этого предсказывают ее. Такие предсказания ежедневно передаются по радио, и телевиденью и прием их должен быть организован каждым хозяйством. В таких сообщениях (бюллетенях погоды) указывается и возможность заморозков. Однако независимо от этого каждое хозяйство в период цветения и завязывания плодов должно следить за состоянием погоды, так-как иногда наблюдаются местные заморозки, охватывающие незначительные площади. Для определения возможности заморозков существуют специальные приборы.
Но полностью полагаться на показания приборов нельзя. Поэтому нужно наблюдать за общим состоянием погоды, имея в виду, что прояснение к вечеру и отсутствие ветра — опасный признак. Московским Управлением гидрометеорологической службы разработан специальный график, пользуясь которым можно довольно точно определить возможность заморозка на основании наблюдений за температурой воздуха днем и вечером. Для этого нужно пользоваться специальным, так называемым «психрометрическим» термометром. Такой термометр устанавливают с помощью металлического стержня на специальном деревянном столбе на высоте 2 м от земли, в некотором удалении от построек. Над термометром нужно сделать деревянный щиток, чтобы защитить его от дождя и солнечных лучей. Всю эту установку необходимо покрасить в белый цвет. Наблюдения за температурой проводят два раза в день — в 1 час дня и в 9 часов вечера, записывая результаты в специальный журнал.
Для определения возможности возникновения заморозка пользуются специальным графиком (рис. 77). На вертикальной линии графика слева отсчитывают температуру в 9 часов вечера. На горизонтальной линии графика, внизу, откладывают разность температур в 1 час дня и в 9 часов вечера. Из отмеченных точек на вертикальной и горизонтальной линиях графика мысленно проводятся прямые линии под прямым углом до пересечения их между собой. Если точка пересечения этих линий будет ниже косой линии 100%, то заморозок будет; если она окажется между косыми линиями 100% и 80% — заморозок весьма возможен и т. д.
Поясним это на примерах.
Температура в 1 час дня 12,3°, в 9 часов вечера — 4,2°; следовательно, разность температур 12,3°—4,2° =8,1°. Откладываем на вертикальной линии 4,2°, а на горизонтальной — 8,1° и проводим из этих точек прямые линии вправо и вверх; они пересекутся в точке А, то есть ниже косой линии 100%, значит заморозок будет.
Температура в 1 час дня 15,9°, в 9 часов вечера — 11,5°; разность температур 15,9°—11,5°—4,4°. Откладываем эти показатели на графике и проводим прямые линии. Точка пересечения их Б находится между косыми линиями 10% и 20%; значит, заморозок очень мало вероятен.
Во всех случаях, когда есть хоть малейшая опасность наступления заморозка, необходимо установить ночные дежурства у термометра, чтобы борьбу с заморозками начать своевременно. Ночные дежурства нужно вести каждую ясную, тихую, прохладную ночь в течение всего периода цветения и завязывания плодов, а все приготовления к борьбе с заморозками необходимо сделать еще до начала цветения.
Существует несколько способов защиты урожая от заморозков. Их можно разделить на две группы: способы, задерживающие цветение, и способы, непосредственно защищающие самые цветки и завязь от заморозков.
Способы первой группы имеют целью задержать цветение до тех пор, пока опасность заморозков не пройдет. Это достигается двумя приемами: 1) сгребанием и отаптыванием снега около дерева, в результате чего он медленно тает, задерживая тем самым оттаивание земли, а это оттягивает начало вегетационного периода дерева; 2) опрыскиванием деревьев известковым молоком, вследствие чего они медленнее прогреваются весенним солнцем, и начало сокодвижения задерживается. Совместное применение этих двух приемов оказывает заметное действие, но все-таки недостаточное, чтобы задерживать цветение до тех пор, пока не минует всякая опасность возникновения заморозков.
Способы второй группы более действенны.
Дымление. В настоящее время главным и наиболее распространенным является способ дымления, то есть образования завесы из дыма и водяного пара, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха. Образование такой дымовой завесы достигается обычно сжиганием различного рода влажного материала растительного происхождения: сорняков, мусора, гнилой соломы, торфа и др. Сжигают все эти материалы в специальных кучах, при медленном горении которых образуется много дыма и водяных паров.
Закладывать такие кучи нужно заблаговременно (до цветения). Устраивают их шириной 1—1,5 м и высотой 0,5—1 м (рис. 78). Вниз укладывают сухой легко воспламеняющийся материал, который должен составлять 1/4—1/3 всей кучи, затем кладут сырой горючий материал (древесный мусор, листву, сорняки и т. п.),
Составляющий главную массу кучи; сверху насыпают небольшой слой земли. Все эти материалы нужно укладывать довольно плотно, иначе они быстро сгорят. Дымовую кучу складывают вокруг воткнутого в землю толстого кола, который перед зажиганием вынимают, а через оставшееся отверстие зажигают кучу. Внизу кучи также должно быть отверстие для притока воздуха, которое устраивается с помощью другого кола, положенного на землю перед укладкой, а затем вынутого. При таком устройстве куча легко загорается и медленно горит, образуя много дыму и водяных паров.
На гектар сада требуется примерно 50—75 дымовых куч указанных размеров, в зависимости от возраста деревьев, общей площади и рельефа. Зажигать все кучи нужно одновременно, когда температура понизится до +2°. Следовательно, это должны делать несколько человек.
В начале заморозков рекомендуется не зажигать сразу все кучи, а оставлять часть их в качестве запасных. Иногда заморозок бывает настолько продолжителен, что кучи успевают целиком сгореть раньше, чем взойдет солнце и согреется воздух.
Во время горения куч за ними нужно тщательно наблюдать, чтобы они не затухали и не пылали. В первом случае для поддержания горения кучи приподнимают, а во втором — задерживают горение, подсыпая на верх куч влажную землю. Особенно внимательно нужно следить за кучами перед восходом солнца, когда заморозок достигает наибольшей силы.
Дымление продолжается и после восхода солнца, в течение 11/2—2 часов. По окончании дымления кучи необходимо немедленно возобновлять, так как заморозок может повториться в последующие ночи. Когда опасность заморозков минует, неиспользованные кучи из сада удаляют.
Обеспечение опыления. Основные сорта, как указывалось, всегда сажают вперемешку со специально подобранными сортами-опылителями. Однако этого еще недостаточно. Плодовые деревья отцветают очень быстро, пыльца их цветков переносится не ветром, а главным образом пчелами. Следовательно, хорошее опыление может произойти лишь при наличии достаточного количества пчел. Поэтому в садах во время цветения плодовых деревьев ставят ульи.
Для нормального опыления 1 га сада достаточно 2—3 ульев. Держать пчел в саду в течение всего лета не следует, так как они будут мешать работающим, да и медоносами их здесь трудно обеспечить. Поэтому пчелиную пасеку обычно организуют в каком — либо другом месте, а в сад ульи выставляют лишь па период цветения. Чтобы уменьшить расстояние перелетов и дать возможность пчелам «работать» даже в сравнительно плохую погоду, ульи по саду расставляют равномерно.
Установка подпор. У яблони и груши ветви под тяжестью урожая отвисают. В конце концов, при больших урожаях ветви очень часто надламываются. Если даже этого не случится, ветви все же выходят из своего нормального положения, в результате чего плоды затеняются, бьются друг о друга, сильно повреждаются болезнями и медленно вызревают. Во избежание этого под сучья с большим урожаем подставляют вертикальные подпоры (чаталы), удерживающие их в нормальном положении. Эту работу называют чаталовкой. Подпоры ставят вертикально и с таким расчетом, чтобы они поддерживали сучья с урожаем во второй половине длины их, а не основания или концы. Проводят чаталовку, когда плоды (у яблони) достигнут величины грецкого ореха. Обычно в качестве подпор употребляют тонкие жерди с развилкой на верхнем конце; развилку подводят под ветвь, а нижний заостренный конец жерди втыкают в землю. Такой способ, очень простой и распространенный, обладает тремя существенными недостатками.
Во-первых, хорошо воткнуть подпору в землю довольно затруднительно, так как при неосторожном движении можно сбить плоды. Если же жердь неустойчива, ветвь будет раскачиваться ветром, что вызовет повреждение плодов от ударов и опадение их. Правда, для лучшей устойчивости подпоры можно привязывать к коротким кольям, вбитым в землю у основания подпор.
Во-вторых, этот способ неэкономный, так как каждая подпора может поддерживать только одну ветвь.
В-третьих, подпоры затрудняют механизированные работы в саду (культивацию почвы, опрыскивание деревьев и др.).
В последнее время в садах широкое распространение получила более совершенная зонтичная чаталовка, которая заключается в следующем. Рядом со стволом дерева ставят длинную прочную жердь — мачту, выходящую несколько за пределы кроны. От вершины этой жерди — мачты — радиально к скелетным ветвям отходят короткие чаталы, которые и связывают всю крону с мачтой (рис. 79). Кроме того, по периферии кроны пропускают еще несколько обручей из чатал.
Чаталовка требует большой осторожности и опыта, так как при каждом неловком движении могут осыпаться плоды и ломаться плодовые веточки. После уборки урожая все подпоры нужно собрать, продезинфицировать и сложить в надежном месте в штабели. При таком хранении одни и те же чаталы можно использовать в течение нескольких лет.
Источник