Уход за плодовыми деревьями в течение года
Вы здесь
Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.
Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.
В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.
Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.
В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.
Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).
Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.
Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.
Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.
Удобрение
Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м 2 ).
Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.
Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.
Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.
В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.
Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.
Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.
При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.
Защита от болезней и вредителей
Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.
А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.
Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.
Источник
Уход за урожаем плодовых деревьев
Уход за урожаем плодовых деревьев и его уборка
Основы урожая в плодовом саду начинают формироваться за год до уборки, в период, когда идет закладка плодовых почек на плодовых деревьях. Исследования, проведенные у нас в стране и за рубежом, показывают, что формирование цветка начинается летом после окончания активного роста побегов, в июне-июле. В августе меристематические ткани в конусах нарастания почек становятся менее активными и процесс закладки репродуктивных органов приостанавливается.
Процесс дифференциации плодовых почек, по данным В.Е. Перфильева (1961), у слаборослых плодовых деревьев наступает несколько раньше, чем у тех же сортов на сильнорослых подвоях. У старых деревьев с плохим ростом он также проходит раньше, чем у молодых с интенсивным ростом. Даже в пределах одного дерева сначала начинают формироваться почки на укороченных плодовых образованиях типа кольчаток, копьец, а затем уже на прутиках и более длинных побегах.
Плодовые почки, которые сформировались раньше, к зиме имеют более дифференцированные элементы цветка по сравнению с теми, которые начали закладываться позднее. В дальнейшем эти различия сглаживаются. Массовое цветение карликовых деревьев проходит на 1-2, а иногда на 3 дня раньше, чем тех же сортов на сильнорослых подвоях. Это надо учитывать.
Защита цветков и завязей от заморозков
Весной, когда цветут сады и начинают формироваться плоды, часто наступает кратковременное похолодание. Если температура воздуха падает ниже 0 0 С, то возможно повреждение цветков и молодых плодиков. Весенние заморозки приносят большой ущерб плодоводству. За одну-две холодные ночи может погибнуть весь будущий урожай. Чтобы сохранить его, необходимо своевременно защитить деревья от действия низких температур.
Наиболее подвержены действию низких температур цветки и молодые плоды. Уже при 2-3 0 С наблюдается повреждение цветков, у которых прежде всего страдают рыльца пестиков. Еще меньшую устойчивость имеют только что сформировавшиеся плоды. Они часто повреждаются при температуре – 1-2 0 С. Правда, в отдельных случаях и цветки, и молодые плоды могут переносить и более низкую температуру.
Чтобы защитить сады от действия низких температур, надо заранее знать о возможности заморозков. Об этом по радио информируют Гидрометслужба и местные метеорологические станции. Однако наблюдения за погодой надо вести и в самом хозяйстве.
О возможности заморозка в конкретном хозяйстве можно судить по прибору Коппелера, состоящему из сухого и смоченного термометров. По разности показаний двух термометров и судят о возможности заморозка. Психрометры устанавливают на различных участках сада в зависимости от рельефа местности. Наблюдения проводят около 1 ч дня и 8 ч вечера. Для наблюдения за температурой воздуха на различных участках сада можно установить электротермометры, которые соединяют с комнатой дежурного.
Когда температура в цветущем саду упадет до 0 0 С, надо принимать меры по защите деревьев. Нельзя допускать, чтобы температура снизилась до пределов возможных повреждений. Тогда меры защиты будут менее эффективны.
Дымление. Этот способ основан на создании дымовой завесы – своеобразного искусственного облака, которое уменьшает потерю тепла почвой и предотвращает резкое падение температуры воздуха в саду. Облако дыма способствует постепенному оттаиванию замерзших частей растения. Этот особенно важно во время восхода солнца, когда наблюдается резкий переход от отрицательной к положительной температуре, вызывающей гибель нежных тканей цветка.
Для защиты садов от заморозков в период цветения рекомендуют устраивать специальные кучи для дымления. С этой целью используют различные органические остатки, способные при сгорании образовывать много дыма (сырая солома, ботва овощных растений, листья, сорняки, опилки, торф и т.д.). Их прикрывают землей. Дымовым кучам придают конусообразную форму с диаметром у основания 1-1,25 м и высотой 0,6-0,75 м. Кучи равномерно размещают по саду (100-150 шт. на 1 га). Когда температура воздуха падает до 1 0 С, дымовые кучи поджигают, но не все сразу, чтобы обеспечить дымление продолжительное время.
Устройство дымовых куч очень трудоемкое дело. Кроме того, для них нужно много органического материала. Часто, затратив средства на дымовые кучи, их не всегда используют, так как заморозки бывают на каждую весну. В этом случае дымовые кучи надо разбросать, чтобы они не мешали работе машин.
Во многих хозяйствах теперь применяют дымовые шашки. Они удобны тем, что их можно быстро ввести в действие и в короткий срок создать густую дымовую завесу. Если же заморозка не бывает, дымовые шашки в течение ряда лет могут храниться на складе. При падении температуры воздуха в саду до 1-0 0 С шашки зажигают с помощью запала. Они быстро загораются и выделяют много дыма. Чтобы повысить эффективность действия шашек, их сжигают в кузове движущейся по опушке сада автомашины (кузов защищают от огня). Дымовая завеса окутывает значительно большую площадь, чем при сгорании шашек на одном месте. В одну ночь на 1 га нужно иметь 4-5 шашек. Так как заморозки могут повторяться в течение нескольких дней, то на сезон создают запас из расчета 15 шашек на 1 га сада.
Для создания туманной завесы сейчас начинают применять аэрозольные генераторы. Первые испытания дали положительные результаты. Представляет интерес установка, создающая туман за счет соединений сернистого ангидрида и аммиака. Она состоит из трех емкостей. В одной сгорает сера с образованием сернистого ангидрида, вторая заполняется аммиаком, в третьей серный ангидрид соединяется с аммиаком с образованием бисульфата аммония, дающего туманную завесу. Такая установка во время передвижения по саду может обеспечить защиту деревьев на площади 400-600 га.
В нашей стране были проведены интересные опыты по использованию авиации для защиты садов от заморозков. Самолеты, пролетая на бреющем полете над садом, разбрызгивают хлорсульфановую кислоту в виде мельчайших капель, которые, соединяясь с атмосферной влагой, создают паротуманную завесу (облако). Таким путем сохраняется тепло в приземном слое воздуха. Однако оказалось трудно вести самолет на бреющем полете в ночную пору над садом. Видимо, использование вертолетов для этой цели даст лучшие результаты.
Обогрев. Способ защиты плодовых растений путем обогрева впервые начали применять на цитрусовых плантациях в Калифорнии. Сначала для этого использовали дрова, каменный уголь, специально изготовленные брикеты из каменного угля и нефти, позднее стали применять нефтяные грелки. По своей конструкции они делятся на коптящие и некоптящие. Последние экономичнее, так как излучают больше тепла. Для защиты сада от заморозков надо на одном гектаре устанавливать от 100 до 150 грелок. В связи с большими затратами этот способ не нашел широкого распространения.
Дождевание. В ряде западных стран плодовые деревья от весенних заморозков защищают путем дождевания. С этой целью в саду опускается до 0,5-1 0 С, включают дождевальные аппараты. Замерзая, вода сохраняет температуру растения от 0 до 0,5 0 С. Но это возможно, если растения непрерывно покрываются мелкими каплями воды. Приостановка дождевания даже на непродолжительный срок во время критической температуры воздуха может привести к повреждению наименее стойких частей растения (цветки, молодые плодики).
В начале дождевания температура опрыснутых растений быстро падает в результате испарения воды. Особенно это опасно при низкой относительной влажности воздуха и ветре, когда испарение увеличивается и температура резко падает, вызывая повреждения растений, которые без дождевания могли бы сохраниться. Относительная влажность воздуха должна быть не ниже 60%, а скорость ветра не более 5 м/с. Заканчивают опрыскивание, когда деревья очищаются от льда.
В Англии, где влажность воздуха обычно высокая, дождевание садов с целью защиты от заморозков проводят довольно широко. На Ист-Моллингской опытной станции дождевание сохраняло цветущие плодовые растения от повреждений в период кратковременного падения температуры до – 8-10 0 С. В этом случае от действия низких температур растение спасает намерзший лед.
По имеющимся наблюдениям, даже простое орошение почвы способствует некоторому смягчению действия отрицательных температур на сады. Это можно объяснить тем, что, замерзая, вода выделяет скрытую теплоту льдообразования, а так как в процессе орошения в сад подается много воды, то выделяющееся тепло оказывает влияние на тепловой режим сада в самый критический момент. К сожалению, точных исследований по влиянию орошаемой воды на тепловой баланс сада в период отрицательных температур, не проводилось.
В Молдавии в саду, заложенном при межколхозном объединении «Память Ильичу», и в совхозе «Прут» испытываются дождевальные установки, которые наряду с орошением будут использованы для удобрительных поливов, борьбы с вредителями и защиты плодовых деревьев от весенних заморозков. Такие установки планируются и в других интенсивных садах, которые сейчас закладываются в ряде хозяйств.
Источник