Улучшение тяжелой глинистой почвы

Способы улучшения глинистой почвы на участке

Глинистая и суглинистая почва требует обязательного улучшения. В противном случае хлопот с ней много: обрабатывать тяжело, не все растения хорошо себя чувствуют на таком участке, трудно выращивать многие корнеплоды. Работы по окультуриванию такого участка предстоят трудоемкие, к этому нужно готовиться.

Расскажем, какие способы дают хороший результат, а какие бесполезны. Также дадим небольшую инструкцию по пошаговому улучшению глинистой почвы на огороде и в саду.

Песок использовать бесполезно

В различной литературе по практическому овощеводству и на сайтах можно встретить совет — вносить ежегодно в глинистый грунт мытый речной песок. Предполагается, что он сможет существенно изменить структуру почвы, разбить тяжелые глиняные глыбы, насытить грунт кислородом.

На практике же такой способ дает незначительный эффект. Положительные изменения можно заметить лишь на первый год, а уже через 2–3 года земля возвращается к исходному состоянию. Многие огородники отмечают даже ухудшение: после перекопки или прополки формируются каменные глыбы, а после обильного полива или дождя вся земля превращается в липкую, вязкую грязь.

Речной песок имеет свойство смываться водой вглубь грунта, в его нижние слои. Именно поэтому за несколько сезонов земля возвращается в исходное состояние. Нужно снова вносить песок, а это не всем по силам, да и на плодородии почвы отражается не лучшим образом.

Если есть желание улучшать структуру почвы внесением горных пород — используйте каменную муку или крошку. В сравнении с речным песком эти материалы дают больший эффект.

Первый этап — создание дренажа

Глинистые почвы имеют существенный минус, усложняющий проведение работ по их окультуриванию — низкую водопроницаемость. После затяжных дождей или обильного полива вода застаивается на поверхности грядок. В результате вглубь почвы не проникает кислород, гибнут аэробные бактерии и черви, структура нарушается. Поэтому первое, что нужно сделать для облагораживания глинистого или суглинистого участка — позаботиться о системе дренирования.

Дренаж может быть трех видов:

Точечный — вода собирается в низинах или специально выкопанных на территории огорода участках.
Линейный — вода собирается в систему каналов, по которым выводится за пределы участка;
Комбинированный — одна часть воды удаляется по каналам, другая уходит через специальные колодцы.

Если на участке высокий уровень залегания грунтовых вод — делают глубинный дренаж. На глубине до 1,5 м прокладывают трубы, с наклоном в сторону выкопанного накопительного колодца. По мере его наполнения воду откачивают насосом, в дальнейшем ее можно использовать для полива.

Простой тест на необходимость дренажа. Выкопайте яму глубиной около 0,5 м и налейте в нее воду. Если через сутки в яме будет вода — надо делать дренажную систему.

Второй этап — нормализация pH почвы

Глинистая земля почти всегда будет иметь кислую реакцию, поэтому надо проводить мероприятия по ее снижению в сторону нейтральной. Для этого в землю вносят разные вещества согласно установленным нормам.

Самый распространенный метод — изменение pH с помощью гашеной извести. Ее заделывают в почву, либо раскладывают по поверхности, затем обильно поливают водой. Дозировка извести определяется индивидуально, зависит от времени известкования, времени предыдущего мероприятия. Нельзя допускать передозировку: известь препятствует усвоению растениями фосфора.

Второй вариант — внесение доломитовой муки. Это вещество не такое опасное для растений, как известь. Помимо изменения кислотности в нужную сторону, доломитовая мука улучшает и структуру почвы, делает ее более рыхлой. На тяжелых глинистых почвах используется норма 100 г/кв.м.

Можно вносить древесную золу, по принципу действия она схожа с известью. На квадратный метр огорода нужно 1,5 кг золы.

Третий этап — внесение органики

Чтобы превратить глинистую землю в плодородный грунт, нужно дать пищу бактериям и дождевым червям. Питаются они органикой, поэтому ее и вносят на грядки.

В первый год окультуривания участка можно использовать навоз из расчета ведро на квадратный метр. Раскидывают его по участку осенью, затем перепахивают или перекапывают. В дальнейшем вместо навоза можно использовать перегной или компост.

Интересный способ разработал А. Кузнецов. По его методике по глинистой почве тонким слоем насыпают мелкий песок, затем всю поверхность мульчируют органикой:

скошенной и измельченной травой;
сенной трухой;
перепревшими опилками;
опавшей листвой;
шелухой семян подсолнечника.

В дальнейшем территорию нужно поливать — мульча должна быть влажной.

Под мульчирующим слоем развиваются бактерии, которые перерабатывают содержащийся в песке кремний до доступных растениям соединений. Одновременно улучшается структура грунта.

Главное в этом способе — не перестараться с песком.

Улучшение глинистой почвы сидератами

Этот способ требует финансовых вложений — придется закупать семена растений-сидератов. Однако результат впечатлит даже недоверчивого хозяина — уже на второй год почва станет более воздушной, а урожаи повышаются.

Для огорода можно высевать:

Сеют сидераты после уборки урожая. Поздней осенью или весной отросшую ботву скашивают и оставляют на поверхности в качестве мульчи. Для ускорения процесса перегнивания можно по весне добавить раствор биопрепаратов — жидких бактерий. Они быстро переработают скошенные сидераты.

С помощью сидератов можно подавлять сорные травы.

Мульчирование глинистой почвы

Цель мульчирования — создать благоприятные условия для размножения полезных бактерий и червей. Именно они обогатят почву гумусом, сделают ее рыхлой, питательной, легкой. Но использовать для мульчирования можно далеко не каждую органику.

Плохой результат даст лузга подсолнечника. Ее можно использовать, но только перепревшей. В свежем же виде она подавляет рост рассады, снижает урожайность культур.

Также нежелательно использовать свежие опилки: они поглощают из почвы азот. Если других вариантов нет, придется периодически поливать поверхность аммиачной селитрой (60 г/10 л).

Подойдут для мульчирования огорода:

измельченная солома;
измельченное прошлогоднее сено;
скошенная газонная трава (если не обрабатывалась гербицидами);
опавшая листва;
сенная труха.

Без измельчения использовать ботву растений, сено и солому нежелательно. В таком виде она слеживается, препятствует поступлению в почву кислорода. В итоге по поверхности почвы может развиваться плесень, тут же прячутся от жару слизни и улитки.

Хорошо к мульче добавлять мелкие ветки — они дадут нужную рыхлость защитному слою, будут препятствовать слеживанию. Для повышения питательности можно поливать мульчирующий слой настоем скошенной травы с добавлением ЭМ-препаратов.

По весне к мульчированию приступают только когда почва хорошо прогреется. По мере увеличения среднесуточной температуры воздуха подсыпают больший слой мульчи.

Нужно ли перекапывать глинистую почву?

Для большинства огородников выращивание растений без перекапывания грядок кажется чем-то немыслимым. На самом деле от такого мероприятия может быть больше вреда, чем пользы. Особенно, если речь идет о глинистых почвах, которые после перекопки превращаются в каменистые глыбы.

Истощенную почву перекапывают лишь один раз: когда впервые вносят органику. Далее ее лишь поливают и мульчируют с добавлением бактерий. В результате на глубине от 15–20 см начинают деятельность бактерии-анаэробы, именно они задают почве необходимое плодородие. Если копать или пахать — анаэробные бактерии окажутся на поверхности и погибнут.

Пошаговая инструкция по улучшению глинистой почвы

Улучшение глинистого участка требует от его владельца систематических, последовательных действий. Алгоритм работ такой:

Выяснить, есть ли необходимость в дренаже. Если нужно — сделать его, в противном случае все работы станут бесполезными.
Выяснить уровень pH почвы. В идеале взять пробы и отвезти в лабораторию. Кислые почвы необходимо известковать.
Внести органику. Подойдет навоз, перегной, компост. Чем больше органики, тем вольготнее будет дождевым червям и полезным для растений бактериям.
Сделать мульчирующий слой. Следить за его влажностью — пересыхание недопустимо.
Свести к минимуму количество перекопок участка, а лучше совсем от них отказаться.

Главная проблема глинистых почв — находящиеся в них питательные элементы недоступны для усвоения растениями. Именно поэтому нужно упор делать не на внесении песка, а на добавление органики. Она является пищей для бактерий, перерабатывающих питательные вещества и помогающих растениям их поглощать.

Заключение

Улучшить глинистую почву на участке можно, если действовать правильно. Не надейтесь на песок, добавляйте больше перегноя, навоза, компоста, зеленой массы. Делайте мульчирующий слой. Этим вы привлечете бактерий и дождевых червей, которые за вас сделают всю работу по превращению глины в плодородный слой. Лишь лесс непригоден для облагораживания, на таком участке придется делать высокие грядки. Все остальное можно исправить за 2–3 года.

Источник

ЧТО ДЕЛАТЬ С ГЛИНИСТОЙ ПОЧВОЙ НА ОГОРОДЕ

Под дачные участки зачастую отводят земли с тощими, неплодородными или тяжелыми почвами, и владельцам приходится приложить немало усилий, чтоб сделать их более пригодными для выращивания садово-огородных культур. Например, глинистая почва с трудом поддается обработке, многие культуры на ней не растут. Но у дачников, которым достался такой участок, есть шанс исправить ситуацию к лучшему.

ОСОБЕННОСТИ ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ

Глинистыми называют почвы, на 80 и больше процентов состоящие из глины и максимум на 20 % – из песка. Если попробовать размять в руках комочек такой почвы, он не рассыпается на крупинки, а размазывается, окрашивая руки в рыжий цвет, лепится. Глина богата различными минеральными соединениями, необходимыми для роста растений, но они практически не поступают из плотной почвы в корневую систему, поэтому глинистую почву называют жадной. Есть у нее и ряд других недостатков:

землю тяжело обрабатывать, в сухую погоду она твердая, словно камень, а во влажном состоянии липнет к лопате увесистым пластом;
из-за плотной структуры ухудшается циркуляция воздуха;
почва обладает низкой теплопроводностью, медленно прогревается, поэтому семенам требуется много времени для пробуждения;
в дожди и после весеннего таяния снега земля оплывает, на поверхности стоят лужи, но влага плохо проникает вглубь. Застой воды препятствует циркуляции воздуха и вызывает закисление, а большинство культурных растений не приживается на почвах с кислой реакцией;
в жару на поверхности образуется твердая растрескивающаяся корка.

КАК УЛУЧШИТЬ ГЛИНЯНУЮ ПОЧВУ

Основные задачи, которые приходится решать владельцам участков с глинистой почвой, это отвод избытков воды и улучшение структуры, повышение рыхлости грунта. Для этого прибегают к таким методам:

дренирование и выравнивание рельефа;
внесение органических добавок;
известкование;
добавление речного песка;
мульчирование (укрывание земли для регулирования водно-воздушного режима);
посев зеленых удобрений (сидератов).

Для борьбы с избыточной влажностью нужно максимально выровнять рельеф, чтоб вода не застаивалась в ямках, вырыть на участке узкую траншею глубиной минимум 70 см и уложить на дно дренажную трубу, сформировав уклон в 1 °. Сверху труба присыпается песком, щебнем, землей, а ее конец заводится в яму, выкопанную в самой нижней точке участка.

Один из способов осушения заболоченной глинистой почвы – посадка ближе к дому неплодовых деревьев: ясеня, тополя, ольхи. Их корневая система вытягивает избыток влаги из почвы, но результат проявится только спустя несколько лет.

ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕСЕНИЯ ДОБАВОК

В минеральных удобрениях глинистая почва не нуждается, она и так богата минералами, а вот органику вносить необходимо. Она не только повышает плодородность почвы, но и делает ее более легкой, рыхлой:

торф , древесную кору, измельченные ветки, компост из пережженных сорняков, солому раскладывают сверху слоем 3–5 см и перекапывают вилами, на больших площадях – плугом или рыхлителем;
хорошо перепревший навоз, лучше овечий или конский, и выветренный (с минимальным содержанием железа) торф, торфонавозные, торфофекальные компосты вносят при перекапывании на глубину до 10–12 см. Ежегодно на каждый квадратный метр посадочной земли нужно добавлять 1,5–2 ведра органических удобрений, пока структура почвы не улучшится;
лежалые опилки вносить по ведру на квадратный метр. Чтоб опилки не вытягивали из почвы азот, их нужно предварительно обогатить мочевиной. Лучше всего для этих целей подойдут опилки, которые использовались в качестве подстилки для скота. Также можно приготовить раствор мочевины (150 г на 10 л воды) – такой порции хватит для замачивания 3 ведер опилок. Для повышения эффекта хорошо добавить в этот раствор биопрепараты «Глиокладин», «Стернифаг»;
при перепахивании земли хорошо смешивать органические удобрения с песком, измельченным и просеянным через крупное сито кирпичом, золой из корней сорняков, пережженных вместе с землей. Самая распространенная смесь – по ведру речного песка и компоста или навоза на квадратный метр, обычно ее вносят осенью.

Также можно обогащать глинистую почву черноземом , формируя верхний плодородный слой. Очень эффективны добавки биогумуса, заселение дождевыми червями. Компост, перегной вносятся ежегодно, объемы со временем можно уменьшить, но повторять процедуру все равно придется, поскольку растения вытягивают из земли питательные вещества. Песок на протяжении первых 5 лет тоже нужно вносить хотя бы через год, поскольку со временем он опускается вниз.

Раскислить почву можно с помощью доломитовой муки, извести, мела, но они богаты кальцием, а его избыток вреден для растений. Так что предварительно нужно провести лабораторный анализ на содержание кальция в почве. Известкование выполняют только осенью, раз в 5–6 лет.

Для мульчирования можно использовать опилки, листья, солому, измельченную кору. Ими укрывают землю в междурядьях, предотвращая ее пересыхание, образование корки. Кроме того, мульча препятствует росту сорняков. Осенью грядки перекапывают вместе с мульчей.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ

Основные принципы, которых нужно придерживаться при ведении огородных работ на глиноземах:

не перекапывать землю на глубину больше 25 см, удобрять только верхние 10–15 см;
не оставлять пустующих участков, после уборки огородных культур высевать сидераты (почвообразующие растения): люпин, вику, фацелию, горчицу. После цветения растения скашивают и оставляют зеленую массу на грядках до поздней осени;
до начала осенних дождей участок перекапывают на зиму вместе с мульчей, зеленой массой, не разбивая комки. За зиму структура земли в комках улучшится, после чего ее можно будет еще раз перекопать. Если в конце августа была посеяна озимая рожь, землю перепахивают только весной, непосредственно перед посадкой огородных культур;
хорошо вырыть канаву (компостную яму) и все лето сгружать в нее пищевые отходы, ботву растений, а осенью закопать. Также рекомендуется укладывать выполотую траву, ботву на дорожки, осенью прикапывать в борозды;
добавлять на дно лунок, бороздок понемногу компоста, перепревших опилок или чернозема непосредственно перед посадкой рассады, посевом семян;
уменьшить глубину посева семян, закапывания картофельных клубней, а рассаду высаживать слегка наклонно, чтоб корни располагались в верхних слоях.

Если не хватает сил и финансов, чтоб перекопать весь участок с добавлением песка и органики, можно сформировать несколько гряд шириной 50–60 см с метровыми междурядьями. Гряды не перекапывают, а рыхлят на глубину до 20 см, добавляя песок и компост. Формируют бороздки под рассаду, а междурядья мульчируют. Мульчу оставляют и на зиму, внося под нее подкормку – органические отходы, компост. В поливе такой огород не нуждается, в глинистой почве достаточно влаги, а мульча не дает ей испаряться.

Источник