Универсальное удобрение для декоративных деревьев

Удобрения для декоративно-лиственных растений

На витринах цветочных магазинов или универсальных супермаркетов мы часто видим различные удобрения для домашних представителей царства Флоры. Их разнообразие поражает, а выбор ставит в тупик даже искушенного цветовода. Одна из наиболее часто встречающихся подкормок – удобрения для декоративно-лиственных растений. Каждый крупный производитель средств для ухода за комнатными растениями обязательно имеет в своем ассортименте комплексные удобрения для декоративно-лиственных. Давайте разберемся, чем они отличаются от других составов, а также в каких случаях и для каких зеленых питомцев их следует использовать.

Состав и отличие удобрений для декоративно-лиственных растений, сфера применения, формы, периодичность подкормки

Состав

Основное отличие удобрений для декоративно-лиственных от других комплексов – преобладание азота (N), одного из трех основных минеральных элементов, принимающих участие в развитии и росте растений. Два других элемента фосфор и калий (PK) также входят в состав подкормки, но их концентрация немного меньше. В целом химические знаки всех трех элементов составляют аббревиатуру NPK, повсеместно встречающуюся на упаковках различных удобрений.

Почему доминирует именно азот? Все просто: основная функция азота – образование хлорофилла, строительство новых клеток, укрепление иммунной системы. Проще говоря, азот необходим растению для интенсивного развития листьев и стеблей, яркой и насыщенной окраски всех его частей. Недостаток азота приводит к пожелтению и измельчанию листьев, а также к общему угнетению роста.

Другие два важнейших минерала, фосфор и калий, также представлены в рассматриваемых нами удобрениях, но в гораздо меньшей, чем азот, концентрации. Кроме того, как правило, производители обогащают подкормки и разными химическими элементами, необходимыми для жизни растений: магнием, железом, цинком, бором, молибденом и т.д. А также включают в состав комплексы витаминов или стимуляторы роста, например янтарную кислоту.

[!] В качестве дополнения для многолетников с широкой и твердой листовой пластиной (монстера, диффенбахия, фикус, аглаонема) можно использовать специальные составы для блеска листьев. Их основные функции – придавать листьям глянцевость и препятствовать оседанию пыли.

Сфера применения

Как понятно из названия основная сфера применения рассматриваемых нами удобрений – растения, главная ценность которых не яркое цветение, а роскошная зелень.

Диффенбахия, фикус, аглаонема

К таким домашним растениям можно отнести сразу несколько групп: пальмы, лианы, кустарники, почвопокровные, ампельные и даже мини-деревья бонсай. При их выращивании важно, чтобы листья и стебли выглядели как можно более здоровыми и красивыми, быстро развивались, отличались ярким цветом. И именно здесь на помощь приходят подкормки для декоративно-лиственных.

Существуют ситуации, при которых внесение удобрений, содержащих большое количество азота, нужно ограничить или вовсе исключить. К примеру, некоторые из них:

Подготовка цветка к периоду покоя и сам период покоя. Эту фазу в жизни растений можно сравнить с человеческим сном: прекращается активный рост, появление новых побегов, развитие корней. Растение отдыхает и набирает силы для нового сезона. Острой нужды в азотных подкормках в период покоя нет, наоборот, они могут сбить природные ритмы цветка, заставляя его наращивать зеленую массу во внеурочное время.

[!] Как правило, растения готовятся к отдыху осенью, перед зимними месяцами. Но есть и такие, период покоя которых – весна или лето. Планируя внесение подкормки, необходимо учитывать эту особенность отдельных видов.

Красивоцветущие экземпляры. Высокое содержание азота в удобрении негативно повлияет и на цветение. Вместо того, чтобы завязывать бутоны и цвести, удобренные азотом растения будут активно наращивать зеленую массу.
Домашние хвойники и суккуленты не теряют листву и не нуждаются в большом количестве питания, необходимого для появления новых листьев. Именно поэтому, удобрения для декоративно-лиственных им противопоказаны.

Формы

В целом существует три формы удобрений для домашних растений:

жидкие,
порошкообразные (гранулированные),
твердые (палочки, таблетки, капсулы).

Как правило, удобрения для декоративно-лиственных чаще всего выпускаются в жидкой форме. Это объясняется удобством использования – готовый раствор нужно только развести водой. Кроме того, жидкость лучше усваивается корнями, а также существует возможность внекорневого внесения.

Реже встречаются порошкообразные (гранулированные) удобрения и подкормки в виде палочек. Порошки необходимо растворять в воде, строго следуя инструкции, неправильная доза может сильно подорвать здоровье зеленого питомца. Самое большое достоинство порошковых подкормок – их цена. Это наиболее важно, когда необходимо удобрять не одно, а сразу несколько растений.

Что касается твердых подкормок, здесь мнения цветоводов разделились. Одни считают, что это удобно: палочку или таблетку нужно просто воткнуть в землю, а полезные вещества будут поступать в почву по мере полива. Другие уверены, что такое применение негативно скажется на здоровье корневой истемы.

[!] Палочки следует размещать у края цветочного горшка и только если емкость имеет большие размеры или растение еще не разрослось. Высокая концентрация минералов может обжечь нежные корни. В целом рекомендуемое расстояние от палочек до корней – около 10 см.

Периодичность

Периодичность подкормки декоративно-лиственных зависит, во-первых, от возраста растения, а во-вторых, от его фазы его жизнедеятельности.

Что касается возраста, то молодые неокрепшие побеги в удобрениях не нуждаются, а возрастные растения, наоборот требуют интенсивной подкормки. Кроме того, как было сказано выше, питание домашних цветов стоит ограничить в период покоя. Как правило, это зимние месяцы. Усредненная периодичность внесения удобрений для декоративно-лиственных растений:

1 раз в месяц зимой,
1 раз в 2 недели в остальное время года.

Не рекомендуется вносить удобрения и сразу после пересадки, пока корневая система еще не оправилась от травмы. В среднем подкармливать растение можно только через 2 месяца после полной пересадки (с удалением земляного кома и промывкой корней) и через 1 месяц после перевалки.

Советы цветоводов

Опытные цветоводы всегда удобряют комнатные растения правильно и знают некоторые секреты, неочевидные для новичков:

Жидкое удобрение для декоративно-лиственных можно вносить как под корень при поливе, так и непосредственно на листья, опрыскивая их из пульверизатора;
Нельзя подкармливать больные и зараженные насекомыми растения. Исключения составляют заболевания, связанные с недостатком минеральных веществ;
Для того, чтобы избежать корневого ожога, прежде чем вносить раствор удобрения, цветок необходимо полить;
Приготавливая смесь, не стоит превышать концентрацию, рекомендованную производителем. Скорее наоборот, дозу удобрения нужно немного снизить;
Неиспользованное удобрение можно замораживать и таким образом значительно увеличить срок его хранения.

Удобряем деревья и кустарники

Высокий уровень агротехники предполагает систему удобрений, включающую внесение питательных веществ при посадке, основное удобрение и в виде подкормок в течение вегетации.

Припосадочное удобрение предполагает внесение в посадочную яму или холмик (в зависимости от способа посадки) 1-3 ведер компоста или 100-200 г биогумуса (в зависимости от вида и состояния почвы) фосфорного и калийного удобрения — это дозы для деревьев. Внесение всего припосадочного комплекса удобрений позволяет не делать первые два года после посадки основные заправки удобрениями, подразумевающие внесение весной азотного или комплексного, а осенью — фосфорного и калийного удобрений. Азотные удобрения обычно рекомендуют вносить к началу роста побегов, однако есть и другие мнения, например, дробное внесение за 2-3 раза или внесение после цветения.

Если осенью прошлого года вы уже внесли фосфор и калий, то весной будет достаточно азотного удобрения. Надо заметить, что могут быть случаи, когда вносить азотное удобрение нецелесообразно. Например, ранее внесенное органическое удобрение содержало довольно много азота, и дерево начинает жировать: активно растет, но при этом не плодоносит. Кстати, некоторые плодоводы советуют приурочивать внесение азотных удобрений к интенсивности плодоношения в том или ином году: деревья сортов с ярко выраженной (сильной) периодичностью плодоношения кормить азотом в «генеративные» годы, то есть, когда они «ломятся» от урожая.

Необходимость давать азот именно в эти годы объясняется тем, что значительная часть питания тратится на рост плодов, в результате чего ослабляется рост побегов и уменьшается закладка почек, в том числе цветочных для урожая следующего года. Добавлю к этому, что процесс закладки цветочных почек обычно растянут во времени, кроме того, для формирования полновесных плодов в некоторые периоды может не хватать питания. Поэтому для получения обильного урожая плодоводы рекомендуют проводить подкормки.

Подкормки. В зависимости от способа внесения они бывают корневыми и внекорневыми. Под последними подразумевается опрыскивание растений растворами удобрений. Достоинство внекорневых подкормок заключается в том, что питание сразу попадает в листья и, соответственно, быстрее вовлекается в фотосинтез. Кстати, такие подкормки можно сочетать с обработкой препаратами против вредителей и болезней (одним опрыскиванием и защитили, и подкормили). Вид удобрения, используемого для подкормки, зависит от ее цели и состояния подкармливаемых плодовых растений. Подкормки могут быть необходимы, если дерево или кустарник испытывает острую потребность в каком-либо микро- или макроэлементе питания.

Внекорневая подкормка раствором борной кислоты или буры повышает завязываемость плодов, усиливая прорастание пыльцы. Дефицит того или иного элемента часто можно определить визуально: при дефиците азота листья бледнеют, ослабевает рост. Недостаток фосфора характеризуется темно-зеленой окраской листьев, края которых закручиваются книзу. При недостатке калия листья могут становиться морщинистыми, края закручиваются вверх, может появиться краевой ожог листьев. При недостатке магния начинается межжилковый хлороз листьев: листовые пластинки желтеют между жилками и с краев, но сами жилки остаются зелеными. При недостатке кальция и бора может отмирать точка роста. При дефиците цинка возникает розеточность листьев (мелкие листья и междоузлия).

Для общей подпитки деревьев с целью укрупнения плодов могут использоваться как минеральные, так и органические удобрения. В качестве минеральной внекорневой подкормки можно предложить раствор мочевины (30 г на ведро), к которой при возможности стоит добавить 50 г суперфосфата, 5 г сульфата марганца, 5 г медного купороса и 25 г буры. Обработку лучше проводить рано утром, опрыскивая нижние стороны листьев (это относится ко всем внекорневым подкормкам и связано с тем, что на нижней стороне листа больше устьиц). Таких подкормок за сезон лучше сделать три: первую — до цветения, вторую — после опадения завязей, третью — в конце июля.

Органические удобрения также могут использоваться в виде подкормок, как корневых, так и внекорневых, но для опрыскивания их разводят в меньшей концентрации. Таким удобрением может служить навозная жижа, которую, разбавив в четыре раза, рекомендовано использовать даже для внекорневой подкормки. Однако, учитывая наличие у жижи неприятного запаха, садоводам, предпочитающим из экологических соображений органические удобрения, могу порекомендовать подкормку «Гумистар», представляющую собой вытяжку из биогумуса, и микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ-1». Оба средства обладают стимулирующим действием и подавляют инфекцию. «Гумистар» содержит микроэлементы, способствует повышению завязываемости плодов (при внекорневой подкормке). Удобрение «Байкал ЭМ-1» при корневой подкормке способствует прогреванию и разрыхлению почвы, омоложению коры, повышает доступность элементов питания, ускоряет их поступление в растения. При внекорневой подкормке он повышает устойчивость растений к стрессам, например, заморозкам, сдерживает развитие инфекционных заболеваний (парши семечковых, кластероспориоза косточковых).

Основные удобрения

Упомянутые выше удобрения должны рассматриваться как дополнение к основным видам, перечисленным в начале статьи. Так как внесение азота было рассмотрено выше, перейду к органическим и фосфорно-калийным удобрениям.

Органические удобрения необходимы в случае содержания почвы под паром, применяются для поддержания содержания гумуса на достаточном уровне, для длительного обеспечения питанием, улучшения структуры почвы и как источник питания для почвенной микрофлоры. В качестве органических удобрений можно использовать биогумус, перегной и перепревший компост. Альтернативой внесения компоста может служить паро-сидеральная система содержания почвы, при которой ее в середине лета засевают сидератами (зелеными удобрениями, например, горчицей белой). Зеленую массу бобовых (горох, однолетний люпин, вика) и крестоцветных (горчица белая, редька масличная) сидератов лучше заделывать в фазу цветения.

Другие сидераты заделываются осенью или следующей весной. Органику вносят в виде компоста вместе с фосфорным и калийным или фосфорно-калийным удобрением после уборки урожая. Обычно их рекомендуют вносить в канавки, вырытые на расстоянии 1-1,5 м от ствола. В случае внесения в канавки, чтобы не перерубить корни, лопату следует ставить ребром к штамбу. Однако производители биогумуса и удобрения AVA рекомендуют рассыпать их по приствольному кругу с последующим зарыхлением в почву. Что касается фосфорного и калийного удобрений, то традиционно рекомендуют вносить суперфосфат в качестве фосфорного и хлорид (или сульфат) калия в качестве калийного. Такая система является экологически грязной и довольно трудоемкой.

Вредность заключается в том, что суперфосфат часто содержит примесь стронция — щелочноземельного металла, попадающего с плодами в организм человека и вытесняющего из состава костей кальций. Хлористый калий вреден не столько из-за хлора, сколько из-за высокой растворимости в воде, из-за которой в почве создается повышенное осмотическое давление почвенного раствора, губительно действующее на червей, микрофлору и вызывающее химические ожоги корней. Кроме того, на легких почвах он может вымываться в грунтовые воды.

Еще один недостаток традиционной комбинации удобрений — необходимость привозить в сад значительную тяжесть. Как видно из таблицы, под большие деревья рекомендовалось вносить до 1 кг одних только минеральных удобрений. При таких дозах (или объемах) при большом количеством плодовых насаждений в сад пришлось бы привозить только для деревьев и кустарников до 10 кг удобрений.

Примечание: на второй год после посадки удобрения вносятся в том случае, если их не внесли при посадке. Фосфор и калий можно внести в составе таких комплексных удобрений, как нитрофоска, азофоска или Кемира, однако они также могут быстро вымываться из некоторых почв.

В качестве альтернативы традиционным минеральным удобрениям я хочу предложить сочетание из удобрения длительного действия AVA (гранулированной модификации) с сульфатом калия. Удобрение AVA я взял за основу потому, что оно, в отличие от обычных водорастворимых удобрений, растворяется под действием корневых выделений растений, а не от одной воды, благодаря чему не подавляет почвенную микрофлору, не вызывает ожогов корней и не вымывается дождями в грунтовые воды. Будучи комплексным удобрением, AVA содержит все элементы, кроме азота, включая микроэлементы, но содержит фосфора больше, чем калия.

Кроме того, это удобрение не содержит балласта, а фосфор меньше связывается почвой, благодаря чему дозы внесения этого удобрения ниже, чем у традиционных. Поскольку плодовые культуры требуют много калия, к удобрению AVA желательно добавлять калийное удобрение. Однако зола может плохо сочетаться с этим удобрением, поскольку подщелачивает почву. Поэтому смешивать AVA предлагаю с сульфатом калия. Несмотря на то, я что предлагаю вносить два удобрения, их общая масса примерно в 2-3 раза меньше, чем в случае внесения суперфосфата, то есть, в сад вам привозить надо будет в 2-3 раза меньше удобрений (для плодовых), а значит, вы сэкономите силы для чего-то другого. Расчет я делал для плодовых культур, но сам принцип применим ко всем растениям.

Александр Жаравин,
ученый-агроном, г. Киров

Источник