Годичный цикл абрикоса в средней полосе России
В настоящее время большинство ученых признают наличие биологических ритмов у живых организмов. Они делятся на: суточные, годичные, солнечные и другие и оказывают большое влияние на любую жизнедеятельность.
В результате многих наблюдений установлено, что несоответствие годичного ритма растений климатическим условиям местности приводит к их повреждению и гибели. Так, облепиха и яблоня сибирская, выдерживающие у себя на родине морозы до-50°С, часто погибают в условиях г. Киева, где морозы редко бывают -30°С.
Годичный цикл многолетних растений принято делить на четыре периода: роста, скрытого роста, глубокого покоя и вынужденного покоя. От того, соответствует ли годичный ритм развития растения климатическим сезонам местности, во многом зависит его устойчивость к неблагоприятным условиям этой местности.
Период роста побегов — один из важнейших периодов, оказывающих исключительно большое влияние на успешность зимовки растений. От интенсивного роста побегов, особенно в начальный период, зависит зимостойкость дерева. Чем скорее будет сформирован ассимиляционный аппарат листьев, тем больше растение сумеет накопить органических веществ, необходимых для формирования органов и тканей при подготовке к зиме.
Рост абрикоса начинается очень рано. Побеги его растут быстро и уже к концу мая могут достигать 25-30 см и более. Продолжается рост у старых растений (старше 6 лет) 35-50 дней, примерно столько, сколько у растений сливы.
У молодых (до 3 лет) деревьев продолжительность роста достигает 80 дней и может оканчиваться только в августе. Период роста сильно варьирует по годам и зависит от количества осадков. Во влажные годы он продолжается дольше, в сухие — короче. Кроме того, во влажные годы, особенно при обильном выпадении осадков в июне, у абрикоса может наблюдаться вторичный рост побегов.
Своеобразно окончание роста побегов абрикоса. Если у других плодовых на конце окончившего рост побега формируется верхушечная почка, то у абрикоса в момент окончания роста опадает точка роста, и неопытные садоводы-любители принимают это за появление какой-то болезни.
После окончания видимого роста наступает период скрытого роста. В это время проходят важнейшие процессы подготовки растений к зиме: формирование цветковых почек, накопление запаса питательных веществ и др. Формирование и сохранность цветковых почек в зимний период является залогом будущего урожая.
Цветковые почки абрикоса формируются на приросте текущего года на длинных (больше 50 см), средних (15-20 см) и на коротких (3-5 см) побегах. На всех типах прироста формируются двойные и тройные почки — в зависимости от обеспеченности дерева питательными веществами.
Задолго до листопада растения вступают в период покоя. Различают две фазы покоя – глубокий и вынужденный. В период глубокого покоя растения абрикоса вступают в конце августа (15-25 августа). В это время почки теряют способность к прорастанию и не могут раскрыться при благоприятных условиях. Продолжительность и глубина покоя зависят от вида растений и конкретно складывающихся метеорологических (климатических) условий. Влажная погода в конце лета — начале осени снижает глубину покоя, а сухая и более ясная способствует более глубокому покою. Во влажные годы отдельные цветковые почки абрикоса способны прорастать уже в конце октября.
В начале зимы (конец ноября — начало декабря) все почки абрикоса приобретают способность к распусканию. С этого времени растения готовы к началу вегетации, но ростовые процессы сдерживают отрицательные температуры зимнего периода. Этот период вынужденного покоя является самым опасным для цветковых почек абрикоса. Яблоня, черемуха и некоторые другие культуры не реагируют на кратковременные зимние оттепели, так как в их почках в период покоя накапливаются вещества-ингибиторы, задерживающие ростовые процессы. Цветковые почки абрикоса не имеют этих ингибиторов и во время глубоких оттепелей вынужденного покоя начинают ростовые процессы, теряют закалку. После оттепелей наступает похолодание. Если температура в это время опускается постепенно, то почки снова успевают пройти закалку и выживают, а если температура понижается резко, то происходит массовая гибель цветковых почек. Это присуще не только абрикосу, но и многим сортам вишни и сливы. Полное вымерзание почек абрикоса во время зимних перепадов температуры — явление довольно редкое, но 50-80 процентов цветковых почек могут вымерзнуть. Ростовые почки и побеги среднерусских сортов более устойчивы к перепадам температур и без заметных повреждений переносят морозы до -38оС.
Отношение абрикоса к факторам жизни
Деревья абрикоса отличаются быстрым ростом и скороплодностью. Цветет абрикос рано (до распускания листьев) и часто попадает под возвратные весенние морозы. В литературе очень часто говорится о раннем цветениии абрикоса, как о недостатке, который приводит к гибели цветков от возвратных заморозков. Как утверждает М.М. Ульянищев, в Воронежской области за 15 лет наблюдений абрикос без урожая был только 2 раза.
Плодоношение абрикоса при посадке однолетними саженцами начинается на 3-4-й год, а сорта Куйбышевский ранний и Карлик способны формировать цветковые почки на однолетнем приросте на 2-й год. При хорошем уходе на 4-й год можно получить 5 кг плодов с дерева, а на 6-й – до 30 кг.
Абрикос требователен к свету. При затенении у него раньше отмирает плодовая обрастающая древесина, он чаще поражается грибковыми болезнями, деревья быстрее стареют, урожай снижается. Поэтому в любительских садах абрикос надо сажать на освещенном месте.
Абрикос считается растением засухоустойчивым, хорошо выдерживающим почвенную и атмосферную засуху. Но для нормального роста и формирования урожая абрикосу необходимы равномерное увлажнение почвы и достаточное количество элементов питания в течение всего периода вегетации. Растения абрикоса, привитые на сливе, отзываются на орошение увеличением урожая и веса плодов. Низкая влажность воздуха в период цветения вызывает подсыхание рыльцев и пыльников, в результате чего резко снижается завязывание плодов и падает урожайность. Высокая влажность способствует развитию грибковых болезней и снижению урожая. Недостаток влаги в период формирования плодов при высоком урожае ведет к осыпанию крупной завязи, измельчению и потере товарного вида. Абрикосы, привитые на сеянцы абрикоса, также страдают от продолжительной засухи, сбрасывая часть листьев, кроме того, у них нарушается формирование цветковых почек. Поэтому для получения полноценного урожая абрикосы необходимо поливать через две недели после цветения и за две недели до съема плодов. В августе поливы необходимо прекратить, чтобы деревья успели хорошо вызреть, и подготовиться к зимовке. Все поливы следует проводить без смачивания кроны водой, так как это может вызвать развитие болезней.
Отношение к почве
В естественных условиях абрикос растет на горных склонах с хрящеватыми почвами, иногда обедненными гумусом. Однако практика показывает, что более богатые гумусом черноземные почвы для него наиболее благоприятны. Лучше всего он растет и плодоносит на легких супесчаных, легко- и среднесуглинистых черноземах с хорошо проницаемой подпочвой. Такие почвы хорошо прогреваются, свободно пропускают воду и воздух. Для нормального роста корней абрикоса очень важно, чтобы легкий механический состав почвы распространялся на всю глубину залегания корневой системы. Поэтому наличие на небольшой глубине глинистых горизонтов отрицательно сказывается на деревьях. На тяжелых глинистых, солонцеватых почвах деревья абрикоса растут плохо. Такие почвы препятствуют формированию глубокой корневой системы, сильно заплывают весной, что ведет к подопреванию коры у корневой шейки. Случаи гибели деревьев на тяжелых глинистых почвах при переувлажнении наблюдаются не только в Самарской области, но и в местах его традиционной культуры.
Почвы легкого механического состава — песчаные и супесчаные — всегда менее плодородны, чем суглинистые и глинистые. На таких почвах деревьям часто недостает элементов питания, это приводит к снижению урожаев. В этом случае необходимо вносить большие дозы органических удобрений.
условия успешной зимовки абрикоса
Абрикос — растение довольно требовательное к теплу и свету. Во влажные и прохладные годы побеги его затягивают рост, особенно у молодых растений, плохо вызревают, а сами растения чаще поражаются вредителями и болезнями. В то же время среднерусские сорта абрикоса обладают довольно высокой морозостойкостью, то есть способностью выносить низкие отрицательные температуры при благоприятных условиях зимовки. Так, в зиму 1966/67 гг. минимальная температура опускалась до-38°С в воздухе при постепенном ее понижении. В эту зиму цветковые почки были повреждены не более чем на 50%, и летом 1967 г. был хороший урожай плодов. И, наоборот, зимы 1982/83 и 1989/90 гг. были очень теплыми. Обычно такие зимы в народе называют «сиротскими». Минимальная температура в обе зимы не опускалась ниже -28 — 30°С. Но ни в 1983, ни в 1990 гг. урожая абрикосов не было, так как цветковые почки погибли от резких перепадов температуры после глубоких оттепелей.
Таким образом, урожай абрикосов в наших условиях в основном зависит не от минимальной температуры зимы, а от резких ее перепадов от оттепели — к низкой отрицательной. Следовательно, сорта среднерусских абрикосов, обладая довольно высокой морозостойкостью, имеют низкую зимостойкость, то есть плохо переносят неблагоприятные условия зимы.
Зимостойкость и морозостойкость растений не являются величинами постоянными. Они во многом зависят от условий, складывающихся в период подготовки к зиме.
В это время плодовые растения проходят две фазы закаливания: первая — осенью при температурах от +5°С до -5°С, вторая — при температурах от -5°С до -15°С. В это время в растениях происходит превращение накопленного листьями крахмала в сахар.
Оптимальные условия для прохождения закаливания создаются в ясную солнечную погоду, когда днем температура поднимается до небольших положительных отметок, а ночью опускается до небольших отрицательных. В дождливую, пасмурную осень закаливание происходит хуже. Не способствует закалке дождливое влажное лето, а также, если деревья были сильно нагружены урожаем, истощились, а соответствующего ухода не получили.
При оттепели, особенно во второй половине зимы, закалка теряется. Такие зимостойкие культуры, как терн, яблоня, смородина и некоторые другие, при понижении температуры снова быстро переходят в закаленное состояние. Растениям сливы и абрикоса, как менее зимостойким, для перехода в закаленное состояние требуется гораздо больше времени, чем терну и яблоне. Поэтому они больше подвержены воздействию неблаго-приятных условий зимы. У этих пород чаще других наблюдаются зимние повреждения, в первую очередь, цветковых почек, а также ветвей, коры и т. п. Эти повреждения часто связаны с незавершенностью вызревания древесины и неполным завершением процессов закалки. Обильное плодоношение и меньшее в связи с этим накопление запасных питательных веществ, также сильно снижая морозо- и зимостойкость растений, приводит к повреждениям их в суровые зимы.
Наиболее распространенными зимними повреждениями деревьев абрикоса являются: подмерзание однолетнего прироста, ожоги коры, повреждения коры в развилках ветвей и кольцевое поражение коры у корневой шейки.
Ожоги чаще всего образуются с южной стороны штамба и скелетных ветвей. Они могут повреждать как поверхностные слои коры, так и кору на всю ее глубину. Проявляются они в виде пятен омертвевшей коры на южной стороне стволов и скелетных ветвей. Происходят ожоги в ясные дни конца февраля и в марте, когда в дневные часы кора нагревается солнцем до высоких положительных температур. С повышением температуры ткани коры выходят из покоя, в них усиливается оводненность. Резкое снижение температуры ночью (а в ясные ночи температура воздуха может падать до низких отрицательных значений) приводит к замерзанию воды в клетках. Стенки их разрушаются, и клетки погибают. Кора в поврежденных местах растрескивается и шелушится. При глубоком поражении она начинает отставать, оголяя древесину. У сильно поврежденных деревьев нарушается нормальный ток питательных веществ и воды, снижаются урожайность и зимостойкость.
В суровые зимы, при очень низкой температуре, у деревьев всех пород иногда наблюдается глубокое продольное растрескивание коры и древесины. Это морозобоины. Чаще всего они отмечаются в суровую зиму после теплой и влажной осени, когда ткани деревьев не прошли полностью закалки. К весне кора вдоль трещин у поврежденных деревьев отстает, обнажая глубокую рану в древесине. Пораженные деревья, если не принять срочных мер для лечения ран, сильно ослабляются, на них расселяются болезни и вредители, что приводит к гибели дерева. В условиях средней полосы России на тяжелых, заплывающих почвах при большом переувлажнении, резких сменах температур дня и ночи возможно поражение коры абрикоса весной после таяния снега.
С окончанием периода глубокого покоя абрикос способен сразу бурно начинать ростовые процессы. Если местные косточковые породы – вишня и слива – не так быстро реагируют на повышение температуры в это время, то у абрикоса сразу же после таяния снега наступает бурное сокодвижение. Происходит сильное оводнение тканей. Днем у почвы стволики сильно нагреваются, процессы жизнедеятельности усиливаются, а ночью, в ясную погоду, температура резко падает до отрицательной. Это может приводить к разрыву клеточных стенок, проникновению в них грибков и гибели ткани. Еще И.В. Мичурин указывал на то, что это поражение может охватывать как небольшие участки коры дерева, так и опоясывать кольцом.
Анализируя предыдущий опыт и личные наблюдения, можно констатировать, что случаи отмирания коры наблюдаются чаще всего в снежные зимы с холодной затяжной весной на тяжелых глинистых, богатых перегноем почвах с продолжительным застоем влаги весной. На легких, хорошо дренированных почвах, такого явления не отмечено.
Отмирание коры происходит только у самой поверхности почвы у молодых, до 3—4 лет, деревьев. В более старом возрасте случаев отмирания коры не наблюдалось.
Чтобы предупредить отмирание коры у корневой шейки, необходимо:
— прививку абрикоса делать не у корневой шейки, а на штамбе высотой 20-30 см, а еще лучше в крону подвоя;
— предотвратить застой воды у стволика весной. Там, где этого сделать нельзя, посадку проводить на холмиках высотой 30-50 см.
Для того чтобы предупредить или по возможности уменьшить вред от зимних повреждений деревьев, необходимо в годы обильного плодоношения деревьев позаботиться о полноценном питании и орошении насаждений не только в процессе выращивания ими урожая, но и после съема его, с тем чтобы растения могли подготовиться к зиме. Кроме того, нужно позаботиться о прореживании цветков и завязей путем химической обработки или усиленной обрезке с целью регулирования урожая.
Источник
Как сделать Абрикос морозоустойчивым, получит первый Урожай на 2-3 год, и заставить его плодоносить даже северней Подмосковья
Личный опыт и фото
Абрикос очень похож на сливу, более того, они очень близкие родственники. Можно даже сказать, что абрикос — это практически слива, но не совсем. Всё же абрикос слаще и имеет несколько другой, более нежный вкус, хотя если описывать эти два растения не называя их, то и разницу передать очень и очень тяжело.
Собственно к чему это я, а к тому, что наверно нет такого дачника, который не хотел бы посадить абрикос у себя на участке. Но посадить это одно, а вот поучить урожай это совсем другое.
Мой хороший знакомый воспользовался моим опытом и у него тоже получилось. Как заставить абрикос дать урожай на второй — третий год в конце статьи.
Сразу скажу, что танцы, с бубном с посадкой абрикоса у меня продолжались более пяти лет. Деревья, как правило, вымерзали либо вымокали после первого урожая. Так было, пока я не прочитал об опытах по прививке абрикосов на разные подвои.
До этого были мысли, о том, если скелет абрикоса (ствол и скелетные ветки) ни такой надёжный может, его заменить на что-то более прочное. Но современные книги по садоводству, как-то странно освещают многие вопросы, создаётся ощущение, что их авторы даже сада в глаза не видели, а выдернули текст из одной книги, из другой, что-то подсократили и вуаля новая книга готова.
Хотите пример? пожалуйста, на какой высоте надо делать прививку яблони, и собственно, почему так. В какой книге, из серии «для дачников» или даже для садоводов это понятно объяснено.
Пояснение и замечание для очень «умных» дачниц, вас милые дамы почему-то среди токсичных комментаторов больше всего, не все как вы думаете, что знают все, знают все. Токсичных комментаторов и комментаторов с повышенным самомнением баню, как токсиков.
Так вот перелистывая в очередной раз труды Мичурина, я наткнулся на статью, как его ученик привил грушу на лимон. Более того, вспомнив ещё ряд трудов, сейчас непопулярных, наверно потому что надо в саду работать, а не в кабинете труды компилировать, говорится об опытах прививки даже травянистых на древовидные, я пришёл к вопросу, собственно, а что мне мешает привить абрикос на поросль сливы. «Научные» книги говорили, что это не перспективно, так как дерево недолговечно и на 10-15 год может сломаться в месте прививки. И больше собственно минусов не было. Короче, прививать не стоит, потому что когда-то, может сломаться.
Собственно, следуя заветом Мичурина, я привил абрикос на всё, что было в тот момент под рукой.
Прививок я сделал очень много, прививал секатором. Прижились даже прививки, сделанные на яблоневый подвой 54-118. Вот так. Прививки росли и развивались, сразу скажу, я очень жалею, что не сделал тогда фотографии, но кто ж знал, что будет Дзен.
Из всего многообразия прививок лучшими оказались прививки на поросль сливы. Другие по тем или иным причинам были потеряны. Но самое интересное, что абрикос перестал вымерзать.
Так вот этот способ я порекомендовал и своему знакомому. Участок у него находится на самом севере Подмосковья. У него уже за последние семь лет не вымерз ни один абрикос. Так как мой товарищ несколько суеверен, то он разрешил сфотографировать только абрикос, который привил недавно, тоже в поросль сливы, которая растёт в заборе, абрикосовый забор он хочет сделать.
Теперь о том, как заставить абрикос цвести уже на второй — третий год. Тут всё просто. Надо добиться у абрикоса появление ветвей второго и более высокого порядка. Более того, эти ветки должны идти ближе к горизонту. Добиться это можно прищипкой побега в первый год, над 7-8 почкой. Так как слива, сама по себе имеет более интенсивный рост и большее давление соков, то ветка абрикоса в первый год вырастает длиной до 30-50 см (не совсем правильно, но думаю понятно).
Вот так. Ещё раз повторюсь. Прививайте на местную поросль сливы, на высоту более 10-15 см. Не бойтесь экспериментировать.
Источник