ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ПОМИДОР. 10 СЕКРЕТОВ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ.ТАК САДИЛА МОЯ БАБУШКА И УРОЖАЙ БЫЛ ОГРОМНЫЙ
В разгар лета дачники с надеждой и тревогой посматривают на кусты помидоров. Будет ли урожай щедрым, сколько завяжется плодов, успеют ли они все вызреть, много ли будет хлопот по уходу за ними… И все «агрономы» непременно хотят, чтобы урожайность текущего года во много раз превысила показатели предыдущего.
Но хороший урожай помидор не закладывается погодными условиями или элементарным везением. Его необходимо заслужить как награду за правильный и регулярный уход. У тепличных условий выращивания и способов взращивания на открытом грунте свои индивидуальные особенности. А можно ли поспособствовать плодоношению? Безусловно! Для этого важно узнать некоторые помидорные секреты.
Вполне реально получить хороший урожай помидор в открытом грунте или в теплице. Исключая нюансы подбора определенных сортов томатов для конкретной местности, подготовки участка (почвы), правильной посадка, существуют правила по уходу за данной овощной культурой. Соблюдение их обеспечит высокое плодоношение и, соответственно, предоставит возможность сделать заготовки на зиму в широком ассортименте.
1. ПАСЫНКОВАНИЕ ПОМИДОРОВ
Процедура заключается в удалении лишних пасынков с куста. Отростки при прореживании не вырывают, а аккуратно обламывают. Ни в коем случае не допускают их чрезмерного зарастания! Если же успели отрасти большие пасынки, то их вырезают острым ножом. В первую очередь прореживают участки веток под формирующимися кистями, чтобы растение не ослабло и не сбросило завязь.
В конце лета прищипывают верхушки кустов с вызревающими плодами для максимальной урожайности; одновременно с этим избавляются от новых цветущих кистей, которые ослабят растение. Пасынкование позволяет сохранить в стволе дополнительные питательные вещества и не тратить их на бесполезные «отводы». Лишняя зелень может нарастать со временем; поэтому процедуру проводят регулярно или по мере необходимости. А чтобы пасынки зарастали не слишком интенсивно, их удаляют не полностью, а оставляют небольшой пенек величиной до 1 см.
2. УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ
Кроме пасынкования в период активного плодоношения с кустов томатов обрывают часть листьев: обязательно снизу и равномерно по всей кроне. Советы « Помидоры — секреты хорошего урожая » объясняют это тем, что без листвы все силы и питательные вещества от корней пойдут исключительно к цветам и плодам. Также отсутствие нижних листьев, которые соприкасаются с грунтом, является профилактикой от фитоинфекций.
По опыту бывалых огородников обрезку листьев, как и пасынкование, начинают с середины июня. Убирают по 1-3 шт. до нижних соцветий. Такие манипуляции проводят раз в неделю, что снимет нагрузку с куста. Хотя сколько снимать листков и когда – решает каждый индивидуально, в зависимости от общего состояния растения.
Главное, при культивировании фермерских продуктов, сориентироваться по ситуации:
— не обрывать листы над кистью, пока не завязались все плоды;
— удалять листочки с признаками поражения инфекциями и пожелтевшие;
— прореживать куст исключительно в сухую погоду и, желательно, в утренние часы.
Помидоры весьма положительно отвечают на полив. Для них можно организовать подземный вид полива, а также капельный. Эти виды наиболее эффективны и гарантируют хорошую урожайность. В отличие от них, популярный шланговый полив нарушает температурный баланс из-за резкого охлаждения почвы. А жесткая водопроводная вода снижает кислотность грунта. И тот, и другой факторы неблагоприятны для роста и развития томатов. К тому же шлангами легко повредить кусты или обломать плодоносящие веточки.
Что касается частоты полива, то согласно секретов хорошего урожая помидоров , орошают прикорневую зону не так часто, но обильно. Достаточно будет проводить полив 1-2 раза за неделю, отправляя под каждый куст до 5 литров воды. Даже китайский способ выращивания помидор советует не применять частые поливы.
3. ПОДКОРМКА
Выбирая методы как вырастить хороший урожай помидор , не стоит пренебрегать внекорневыми подкормками. И, если некоторые считают их бесполезными, — очень зря! Оказывается, опрыскивание зеленой надземной части растения раствором микроэлементов способствует раннему урожаю.
Вносят внекорневые «пайки» не чаще одного раза в 8-10 дней, подбирая безветренную и не слишком ясную погоду (или же опрыскивают ближе к вечеру). Используют для этого:
— селитру кальциевую или калиевую (1 ч.л. растворяют в 10 литрах воды);
— мочевину (1 ч.л. – на 10 л жидкости);
— сыворотку (1 л молочного продукта + 1 ч.л. йода на полведра воды).
Посредством внекорневых добавок помидоры получают полезные вещества значительно быстрее, чем через корневую систему. Предложенные составы можно чередовать или выбрать два наиболее подходящих по собственному усмотрению. Всевозможную органику желательно исключить! И только во время вегетации применяют органические удобрения исключительно в умеренном количестве.
4. РЕЦЕПТЫ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ
Закрыть маринованные томаты к зиме помогут и несколько иные «десерты», которые вносят под корни на протяжении всего вегетационного периода и в пору плодоношения. Для питания культуры применяется:
— Зола. На увлажненную почву под кустами помидор золу рассыпают с расходом 3-4 ст.л. на каждый квадратный метр. Её вносят раз в 2 недели вплоть до конца плодоношения. Иногда применяют раствор сброженной крапивы и золы. Благодаря золе томаты приобретают сладость.
— Минеральный коктейль. Также подкармливать помидоры, чтобы был хороший урожай , можно растворами из минеральных веществ. К примеру, достаточно эффективный коктейль получается из 5 литров кипятка и 2 литровых баночек древесной золы (размешивают и оставляют до остывания).
Затем жидкость разводится водой до общего объема в 10 литров + пузырёк йода + 10 г кислоты борной (порошкообразной). Ингредиенты перемешивают до растворения и выдерживают сутки. Полученную концентрированную настойку разбавляют водой в пропорции 1:10, и по литру подливают под каждый куст томатов.
— Дрожжи. 100 г дрожжей (живых) вместе с половиной стакана сахарного песка ссыпают в трехлитровую банку. Заливают это теплой водой под горлышко и оставляют бродить в тепле. Время от времени тару необходимо взбалтывать. Полученную в результате бражку разбавляют водой в расчёте 200 мл на 10 литров отстоянной воды. Расход – по литру под каждое растение.
Эффективность всевозможных подкормок для помидоров уже доказана. Единственный нюанс: какие для этого применяют вещества — химию или народные средства. Ведь все микроэлементы впитываются вместе с влагой и, соответственно, попадают к нам на стол. А ведь хочется питаться исключительно чистыми продуктами! И помидоры, из которых готовят блюда на все случаи жизни, не исключение.
Одним из безопасных и полезных рецептов для удобрения томатов является банановая мука. О ней уже неоднократно писали статьи « Как вырастить хороший урожай помидоров в теплице и в грунте». В бананах (а особенно в их кожуре) содержится много фосфора и кальция, способствующих богатой урожайности и повышающих выносливость растения.
По рецепту собирают банановую кожуру и, когда наберётся достаточное количество, готовят муку-удобрение. Для этого шкурки раскладывают на противне на предварительно застеленной пищевой фольге.
Лучше расположить их наружной стороной вверх. Противень ставят в духовку и поджаривают кожуру до румяности. Остывшую банановую кожуру перемалывают в муку и ссыпают в полиэтиленовый пакет. Подкормку используют раз в неделю, рассыпая её по всему участку с подрастающими томатами непосредственно в прикорневой зоне.
5. КОНТРОЛЬНАЯ ВСТРЯСКА
Сейчас практически все дачники выращивают самоопыляемые сорта помидоров. Для обычных же агросортов в процессе опыления немало помощников: насекомых, ветер и др. Что же делать тем, кто ждёт хороший урожай «Помидоры – теплицы »? В этом случае «помощники» отсутствуют, а помощь в опылении для кустиков будет не лишней.
Как вариант, гарантирующий максимальное опыление, — встряхивание кустов. Раз в 2-3 дня огородники аккуратно встряхивают ветки с цветущими кистями. А после обязательно нужно опрыскать растения и необильно полить почву. Спустя 1,5 часа следует проветрить тепличное помещение.
Повысить урожайность на 20%, и тем самым увеличить шансы закупорки салатов из помидоров в банки, поспособствует полезное опрыскивание цветущей культуры. Для опрыскивания готовят слабый борный раствор: на 10 литров воды – 10 г кислоты борной порошкообразной. Достаточно обработать цветки пару раз за весь сезон. Бор помогает пыльце прорасти, в результате чего завязывается плод. Кроме того, данный микроэлемент стимулирует рост новых почек и повышает уровень сахара в вызревающих овощах.
7. УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ
Чем крепче и сильнее корневая система растения, тем оно урожайнее. В силу того, что корни питают весь куст томатов, необходимо их «усилить», укрепить. Что для этого можно сделать? В первую очередь, регулярно окучивать. И не просто так, когда заблагорассудится… Делать это надо в момент роста и активного развития корневой системы.
Она растёт не беспрерывно, а периодами: сначала идёт усиленное развитие одновременно с самим кустом, а далее небольшой перерыв, и снова корни нарастают до вегетации. Когда начинается цветение и завязь плодов, процессы в корнях замедляются.
Пропустить моменты окучивания сложно, ведь растение само подскажет точное время. И не придётся даже обращаться к советам « 9 секретов хорошего урожая помидоров. Узнай первым ». Необходимо прослеживать за стеблем: если на нём начнут появляться выпуклые пупырышки у самой почвы, значит культуру следует окучивать в первый раз.
Делают это влажной землёй. Но ни в коем случае не сухой! Во второй заход идут, когда ствол у земли потемнеет со светло зеленого на бурый или даже синеватый. Регулярный контроль за состоянием кустов позволит нарастить отличную корневую и обеспечить этим щедрый урожай!
8. МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Технология мульчирования почвы прикорневой зоны помидоров обладает таким же количеством секретов, как и посев томатов. Хотя абсолютно никаких сложностей в ней нет. Под слоем мульчи грунт не пересыхает, сохраняет свою структуру, закрывает корни и не даёт сорнякам быстро прорастать. Чем мульчировать помидоры? В ход могут пойти древесные опилки, сено или солома, опавшие листья и компост, хвоя, скошенная трава… Слой мульчи способен повысить плодоношение на 30 %. Только важно правильно выбрать используемый материал и провести само мульчирование.
9. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И ФИТОЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В борьбе с паразитами и различными недугами при первых признаках поражения используют магазинные препараты и разнообразные народные рецепты. Из насекомых, паразитирующих на томатах, опасаются колорадского жука, паутинного клеща, а также тли картофельной. Распространёнными заболеваниями томатов выступают бурая гниль и фитофтороз.
Если заражение поразило только малую часть куста (отдельные листочки), то их лучше оборвать, ориентируясь на рекомендации « Как обрезать помидоры, чтобы был хороший урожай ». Эффективным лечением считается опрыскивание бордосской жидкостью (5 литров воды + 100 г извести негашенной + 100 г медного купороса + 1 литр теплой воды). Приготовленный раствор разбавляют ещё 5 литрами водички до светло-голубого цвета.
10. Земля для помидор
Последний пункт стоило бы вынести на первые позиции. Ведь выбор и подготовка почвы – наиболее важны для будущего урожая. Безусловно, наилучшей землей для помидоров является высокоплодородный чернозем, хорошо удобренный суглинок…
Но, разбираясь как получить хороший урожай помидор , многие забывают тот факт, что томаты замечательно растут на так называемой «своей земле». Что это? Да обычная почва, перекопанная с перепревшей помидорной ботвой.
Запасливые дачники ещё с осени собирают здоровую ботву, раскладывают на солнце, подсушивают и измельчают. Затем разбрасывают по участку. Весной почву перекапывают. И подготовленное место будет самым подходящим для молодой рассады помидор. Кстати, измельченную ботву можно подложить и под корни в посадочные лунки, когда сажать рассаду томатов.
Казалось бы много тонкостей и секретов « Как получить хороший урожай помидор в теплице и в открытом грунте». Но все они осуществимы. Соблюдая описанные моменты, получить щедрый урожай не так уж и сложно.
Источник
Детерминантные томаты: 40 кг с квадратного метра не предел. Методика выращивания томатов от Василия Корнилова
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Уважаемые ведущие канала «Дачные истории»! Пользуясь вашим предложением, направляю вам для публикации свою статью. С уважением, Василий Корнилов.
Любители томатов, которые регулярно просматривают ДЗЕН, возможно помнят о методе Василия Корнилова, позволяющем получить супер урожаи с детерминантных томатов. Статья была опубликована в начале 2021 г. в блоге «Садоводство с Элен». К сожалению, сейчас она труднодоступна и я не могу дать на неё ссылку. Возможно, более продвинутые пользователи при желании смогут её найти (Методика выращивания томатов от Василия Корнилова, как получить 6 – 9 кг томатов с одного куста).
Речь шла о методе, позволяющем получать очень большие урожаи томатов, именно детерминантных, без теплицы. В публикации излагались общие принципы, но без фактических данных и результатов использования этого метода на конкретных примерах. И было маловато фотографий, наглядно показывающих его эффективность.
Здесь представлены действительные результаты применения этого метода в 2021 г.
Как известно, томат растение многолетнее и за время жизни может дать очень много плодов. В России он выращивается, как однолетник и его урожайность ограничена нашим коротким летом. Однако есть способы увеличить его урожайность. Это, во-первых, максимально продлить срок вегетации и во-вторых увеличить количество стволов, ведь каждый ствол — это дополнительные кисти, это дополнительный урожай.
Как продлить вегетацию в наших условиях? Естественно главный способ – это теплица. Однако не все хотят иметь теплицу. К тому же теплицы наиболее эффективно использовать для индентов. Но имеются возможности увеличить срок вегетации и без теплицы. Ещё советские агрономы доказали, что несколько переросшая рассада (до 80 дней) даёт более ранний и больший урожай, т.к. дольше вегетирует. И действительно, такая рассада имеет забег в 2-3 недели по сравнению с 50 – 60-дневной, высаживается уже с цветками и завязями. Конечно, она требует хорошего питания, ведь это уже взрослое растение, иначе цветы опадут, а плодики не разовьются. Значит подкормим. И так уже 2-3 недели в плюс! Правда, семена требуется сеять рано — в феврале. Значит нужна досветка. Но ведь это тоже не проблема.
Если высадить эту рассаду в грунт пораньше, например, в середине апреля – это ещё 3 – 4 недели в плюс! Итого 5 – 7 недель — почти полтора дополнительных месяца, сколько за это время вырастит дополнительных плодов?! Однако в наших условиях (МО) в апреле ещё лежит снег, да и возвратные заморозки возможны до начала июня. Как тут высаживать рассаду томатов, в мерзлоту и холод? Поступаю просто: в марте откидываю с грядки снег и накрываю её стеклом.
За счёт парникового эффекта земля хорошо прогревается. Несколько раз перекапываю почву, чтобы вывернуть наверх холодные нижние слои (одновременно вношу удобрения). Землю грею около месяца. Во второй декаде апреля температура почвы на глубине 10 см достигает 15 – 16 градусов.
Вот тогда я и высаживаю рассаду – по методу И. Маслова – горизонтально. В верхний, самый прогретый слой почвы. На минуточку: с середины апреля до середины сентября, когда я уберу все кусты, пройдёт 5 месяцев – это большой срок и томаты дадут хороший урожай.
Только я не ориентирую посадки по направлению север-юг. Перед высадкой рассада естественно подвергается закалке.
Каждую ямку предварительно проливаю горячей водой, а после высадки рассады – тёплой. Стволы над поверхностью почвы подвязываю к вертикальным колышкам. Лишние листья удаляю или подставляю под них рогатки, чтобы они не касались земли. Почву мульчирую сухой травой от весеннего прочёсывания газона.
И ещё очень важный момент: над рассадой устанавливаю временный парничок с тепловентилятором, который автоматически поддерживает температуру 10 – 14 градусов.
Благодаря автоматическому тепловентилятору температура в парничке не опускается ниже +10 град. Даже, если случатся возвратные заморозки и снег, как это было в этом году. Энергии он потребляет немного. Включается редко (в основном ночью) и не надолго, т.к. согреть такой незначительный объём (2 куб.м) – легко.
Как говорится, хорошее начало – половина дела. Но и вторая половина – выращивание томатов – тоже очень важна. Томаты выращиваю в 6 – 12 и более стволов и ветвей. Ещё раз подчеркну, что речь идёт о детерминантных томатах. Чем больше стволов, тем больше кистей и соответственно плодов. Но тут есть тоже нюансы. Много стволов, много плодов, куст из-за этого может просто не вытянуть их и вырастут хиленькие веточки, а вместо полноценных плодов – орехи. Я уже писал выше, что высаживаю рассаду горизонтально. И это важно не только, чтобы расположить её в тёплом слое почвы, — на закопанном стебле отрастают дополнительные корни, образуется очень мощная корневая система, способная охватить большой объём почвы. И конечно необходимо усиленное питание.
Хотелось бы отдельно остановиться на питании. Ещё с осени я заправляю грядку долгоиграющими удобрениями, вношу доломитовую муку, суперфосфат, калимагнезию, гранулированный куриный помёт, яичную скорлупу, опилки, предварительно вымоченные в карбамиде, если требуется, ещё песок или торф. При весенней перекопке (3-4 – разовой) вношу золу, компост, кольцевую селитру, карбамид, монофосфат калия и обязательно борофоску. В лунки перед посадкой вношу немного азофоски. В дальнейшем подкармливаю томаты зелёным удобрением, золой, аммиачной селитрой, сернокислым калием. Грядку мульчирую травой, скошенной с газона.
При таком питании растения получают всё необходимое для быстрого роста и хорошего плодоношения. И всё же размер плодов несколько меньше положенного. Но ненамного – вместо 120 г, положим, сто. Это не горох. Зато общая урожайность увеличивается в разы.
Для получения высоких урожаев с ограниченной площади, я сажаю томаты загущено – 5 шт. на 1 кв. м. Располагаю их в шахматном порядке на расстоянии ок.40 см друг от друга.
Посадка получается очень плотная. К тому же я выполняю крайне умеренное пасынкование, удаляю только слабые и неперспективные пасынки. Кусты выращиваю в 6 – 14 стволов и ветвей. Поэтому, чтобы избежать загущения и для улучшения проветривания, я поступаю следующим образом. Как только минует угроза возвратных заморозков (в МО это ок. середины июня), убираю парничок и вбиваю 15 — 20 высоких кольев, к которым подвязываю плети (и кисти), растаскивая их как можно дальше друг от друга. А также удаляю листья под завязавшимися плодами.
Хорошее проветривание помогает в противостоянии с фитофторой. Однако это не есть гарантия победы над коварной заразой. Я высаживаю только те томаты, которые показали себя относительно устойчивыми к фитофторозу. И – главное – я регулярно обрабатываю кусты препаратами. Пробовал разрекламированный Фитоспорин-М, но разочаровался в нём, теперь использую его только для профилактики, примерно до середины июня. Затем – исключительно мощные средства, типа ПРО(тив)ФИТ(офторы) Голд, каждые 10 – 14 дней (в зависимости от погоды).
Ещё один важный момент – сажаю только ранние и суперранние сорта и гибриды, которые по информации производителей семян начинают плодоносить через 80 – 95 дней после всходов. У меня, при выращивании в несколько стволов, начало плодоношения задерживается до 120 – 150 дней. Однако, если сравнивать с классическим выращиванием в 3 – 4 ствола и посевом семян в марте – апреле, то массовое плодоношение и там и тут начинается в одно и то же время, в июле.
На фотографии видны созревшие красные помидоры. Это связано с обработкой химикатами. В целом я снимаю плоды, начинающие буреть (они потом хорошо дозариваются), что способствует созреванию других томатов. Но после химобработки я выдерживаю положенные сроки, и в это время часть плодов успевает покраснеть. В конце июля прищипываю все верхушки и цветы, чтобы силы растений были направлены только на созревание завязавшихся плодов.
В последний месяц стараюсь, чтобы томаты все силы направили на созревание оставшихся плодов. Обрезаю листья – пусть яблочки будут на солнце, да и проветривание кустов будет лучше. Нещадно прищипываю все новые пасынки и бутоны.
В сентябре почти все листья на томатах практически удалены, остались только верхние, как на пальмах – они ещё чуть-чуть подпитывают растения. Все плоды достигли стадии побурения или, как минимум, стадии молочной спелости. Это гарантирует их 100-процентное дозаривание. Эти томаты будут храниться до ноября. Свежие!
В заключение о самом урожайном томате этого года. Это Морозко F1, который обозначен у меня под №1. Он выращивался в 14 стволов и ветвей, его высота составила 190 см. Ниже персональная фотография рекордсмена.
Этот куст дал урожай 19,1 кг! Обратите внимание на его корень, позволивший реализоваться этому чудо-растению.
Мощная корневая система, образовавшаяся благодаря горизонтальной посадке.
И наконец итоги 2021 года.
Итак, урожай с 1 кв. м составил 41, 4 кг. И это детерминантные томаты! Средний урожай с куста – 8,3 кг. Подкачал томат Лирика. Он был посажен для испытания (уж очень сильно его расхваливали). Если бы вместо Лирики был посажен более урожайный томат, то общая урожайность могла бы приблизиться к 50 кг с 1 кв. м! Но это только предположение, а всё вышеизложенное – это реально достигнутые результаты.
И в заключение несколько мыслей о моём методе. Первое, он хорош для тех у кого мало огородной земли. Мои соседи высаживают по 30 — 40 кустов и не заморачиваясь получают такой же урожай, как я с десяти. Второе, метод очень трудозатратный – очень и очень на любителя и малоперспективен для промышленного производства. Одно дело 10 кустов и совсем другое, например, сто. Третье, результаты получены в Подмосковье, в других регионах результаты могут отличаться, особенно на северах – нужно поэкспериментировать.
Однако, ведь существуют люди, готовые совершать невероятное. Вот им-то мой метод и открывает новые возможности. Дерзайте, друзья!
Автор статьи (присланную на электронную почту) Василий Корнилов.
Спасибо за интерес к моему каналу.
Уважаемые читатели, эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете прочесть на нашем официальном сайте:
Источник