Питательные субстраты — дерновая земля, листовая земля и др.
В цветоводстве применяют специально приготовленные садовые земли. Получают их при разложении дернины, листьев, навоза, вереска, торфа и прочих органических веществ, содержащих перегной. Исходный субстрат влияет на физические и химические свойства садовых земель. Цветоводы заготавливают следующие виды садовых земель: дерновую, листовую, перегнойную, торфяную, компостную и др.
Дерновая земля
Дерновая земля богата основными питательными элементами, действующими в течение многих лет. Дерновую землю получают с лугов и пастбищ, залежных земель, со злаково-клеверным травостоем. Различают дерновую землю тяжелую (с большим количеством глины), среднюю (с равными долями глины и песка), легкую (с преобладанием песка).
Заготавливают дерновую землю летом (в момент максимального развития травостоя), с таким расчетом, чтобы к зиме дернина успела частично разложиться.
Дернину при помощи дисков или лопаты нарезают пластами шириной 20-30 см, толщиной 8-10 см в зависимости от мощности дернового слоя. Укладывают ее в штабеля шириной 1,2 м, высотой 1,5 м и произвольной длины. При формировании штабелей травяной покров первого и второго слоев дернины обращают друг к другу. Для ускорения разложения дернины и обогащения ее азотом слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи (из расчета 0,2-0,5 м 3 на 1 м 3 дернины). Для снижения кислотности вносят известь – 2-3 кг/м 3 . Сверху штабель периодически увлажняют навозной жижей. На следующее лето его два-три раза перелопачивают.
Только через два сезона получают дерновую землю хорошего качества. На второй год (осенью) землю пропускают через грохот и убирают в закрытое помещение. Дерновая земля, оставленная под открытым небом, теряет питательность, пористость, упругость и другие качества.
Листовая земля
Листовая земля отличается легкостью и рыхлостью, но содержит меньше питательных элементов, чем дерновая земля. Для тяжелых дерновых земель она служит хорошим рыхлителем. Листовую землю в смеси с торфяной и песком используют как заменитель вересковой земли.
Заготавливают листовую землю осенью в период массового листопада в парках, садах, скверах лесах. Для этой цели наиболее пригодны листья липы, клена, плодовых деревьев и др.
Часто листовую землю получают из лесной подстилки, снимая верхний слой на 2-5 см. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы формируют в штабеля шириной 1,2 м, высотой 1,5 м и произвольной длины. При укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В течение следующего лета листовую массу два-три раза увлажняют навозной жижей, добавляют известь и перелопачивают. Компостированные листья перепревают и превращаются в листовую землю только к осени второго года. Перед использованием листовую землю пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков. Аналогично приготавливают хвойную землю.
Перегнойная земля
Перегнойная земля представляет собой рыхлую, жирную, мягкую, однородную массу, богатую питательными элементами. Она содержит большое количество азота в легко усвояемой для растений форме. Такую землю используют для большинства горшечных культур и выращивания рассады, а также в качестве органического удобрения в открытом грунте.
Образуется перегнойная земля из перепревшего навоза в смеси со старой парниковой землей. Навоз, заложенный в парники в качестве биотоплива, к осени превращается в перегной. При очистке парников перегной укладывают в штабеля (как для дерновой и листовой земли), увлажняют и в течение следующего лета один два раза перелопачивают. Перегнойную землю год держат на открытом воздухе, затем пропускают через грохот и хранят в закрытом помещении.
Торфяная земля
Торфяная земля представляет собой очень влагоемкую, мягкую и рыхлую массу, состоящую из медленно разлагающихся остатков. Но в чистом виде торфяная земля малопитательна. Ее используют для различных земельных смесей как рыхлитель для улучшения физических свойств дерновой земли. Применяют торфяную землю и в смеси с легкими песчаными, что улучшает их влагоемкость, а также для мульчирования почвы.
Заготавливают эту землю на низинных торфяных болотах. Для ее приготовления используют и торфяную крошку, брикеты. Разложившийся торф формируют в штабеля высотой до 0,8 м. При укладке слои торфа через каждые 20 см увлажняют навозной жижей и посыпают известью – 10-15 кг/ м 3 . Если применяют верховой торф, то дозу извести увеличивают.
В конце первого года заготовки и в середине второго смесь перелопачивают и на третий год используют (в это время снижается кислотность торфа и повышается его биологическая активность). При заготовке дерна с торфяных лугов приготовляют дерново-торфяную землю, используемую для торфоперегнойных горшочков, мульчирования почвы и посадки некоторых растений.
Компостная земля
Качество компостной земли зависит от вида отбросов и характера компостируемого материала. По содержанию питательных элементов компостная земля занимает промежуточное положение между дерновой землей и перегнойной землей.
Готовят эту землю компостированием в штабеля, кучи, ямы различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатки пересыпают известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй и третий год компостную массу два-три раза перелопачивают. Компостная земля обычно готова только к концу третьего года. Перед использованием ее пропускают через средний грохот.
Вересковая земля
Вересковая земля практически потеряла свое значение. Ее успешно заменяют смесью, состоящей из листовой земли — две части, торфяной – три-четыре и песка — одна часть. Технология подготовки такая же, как и листовой земли.
Огородная и садовая земли
Огородная и садовая земли представляют собой обогащенный перегноем питательный слой земли, который заготавливают и укладывают в штабеля с осени, добавляя известь, торф и калий. Летом штабель дважды перелопачивают. Эти земли с примесью небольшого количества песка успешно используют под цветочные культуры.
Древесная земля
Древесная земля приготавливается из корней, пней, веток, щепок и других отходов древесины. В результате разложения древесных остатков образуется легкая, близкая по составу к листовой, но бедная питательными элементами земля. Ее применяют при выращивании орхидей, папоротников и бромелиевых.
Компостированная кора
Компостированная кора приготавливается следующим образом. Кору измельчают и компостируют в штабеля высотой до 3 м с добавлением шлака (из отстойников целлюлозных фабрик) и других органических материалов, что обеспечивает разложение коры микроорганизмами. Микробиологические и биохимические процессы при компостировании протекают более активно в субстрате с размером частиц 1-7 мм и добавлением мочевины (4,3 кг/ м 3 ) в течение первых нескольких недель. При постоянном перелопачивании продолжительность компостирования летом составляет 4-4,5 недели, зимой – 16-18 недель.
Температура в штабелях поднимается до 65-70 °С. В компосте содержатся (г/ м 3 ): калий -300; фосфор — 60; магний — 30; железо — 30; марганец — 20, а также медь и другие микроэлементы.
Мох заготавливают на моховых болотах. После просушки, измельчения и просеивания его используют в земляных смесях для придания легкости, рыхлости, гигроскопичности. В чистом виде мох применяют при выгонке ландышей, для покрытия земляного кома орхидей и других растений. Используют для стратификации и проращивания крупных семян.
Древесный уголь
Древесный уголь в виде мелких кусочков добавляют в земляные смеси для растений, плохо реагирующих на переувлажнение. Древесный уголь обладает способностью адсорбировать лишнюю воду, но при недостатке последней отдает ее. В виде порошка уголь используют как антисептическое средство для присыпки порезов на клубнях георгин, клубнелуковицах гладиолусов, корневищах канн и др. Кроме того, он адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.
Песок
Наиболее часто применяют крупнозернистый речной песок. В земляные смеси его добавляют без предварительной обработки (1/5-1/10 общего объема) для придания рыхлости. При черенковании песок тщательно промывают чистой водой от илистых и глинистых частиц. Для трудноукореняющихся растений используют кварцевый песок.
Хранение и смешивание земли
В цветоводческих и садоводческих целях создают двух-трехлетние запасы садовых земель. Их хранят в закрытых, непромерзающих местах. Для каждого вида земли делают специальные нары или отводят отдельные помещения.
Для цветоводов и садоводов необходимы все указанные земли. Их оберегают от заражения вредителями и болезнями. При составлении земляных смесей учитывают биологические особенности растений, их возраст, условия культуры, а также реакцию почвенного раствора (pH), при котором данное растение может произрастать.
Источник
Семейство вересковые, вереск посадка и уход
Семейство вересковые (Ericaceae) насчитывает около 120 родов и 4000 видов растений, которые встречаются по всему земному шару, кроме пустынь и степей. Зачастую это полукустарники, кустарники или небольшие деревья, реже — многолетние травы.
Наибольший интерес садоводов вызывают такие представители семейства, как рододендроны, эрики, кальмии и верески благодаря необычайно красивым цветам самой разной окраски. Знакомые нам ягодные культуры — брусника, клюква и черника — также относятся к вересковым. Но особого внимания заслуживает голубика высокая. Это очень перспективная культура, которая завоевала признание европейцев и с успехом выращивается в промышленных масштабах. Ягоды голубики, согласно последним исследованиям, являются одними из наиболее полезных для человека.
Если вы решили посадить на своем участке вересковые растения, обратите внимание на то, что они требуют особых условий выращивания.
Уход за вересковыми
Почвы
Для всех растений из семейства вересковые необходим, прежде всего, кислый грунт (pH 4,5-5,5). Поэтому наилучшей почвой для посадки растений в грунте и контейнерах является смесь на основе кислого торфа следующего состава: торф верховой, бедный минеральными веществами — 70%, компост из дробленой коры — 20%, песок — 10%. Такой состав обеспечивает доступ воздуха к корням, что является таким же важным фактором для интенсивного роста вересковых растений, как и постоянный доступ воды. Следует отметить, что вересковые успешно растут и в чистом торфе. Но для начинающих садоводов такая почва (т.е. чистый торф) может оказаться весьма рискованной из-за трудностей в увлажнении после резкой пересушки земляного кома, а также из-за необходимости четкого дозирования удобрений для растений.
Корректирование кислотности почвы
Повышенный водородный показатель почвы (pH) является наиболее распространенной проблемой выращивания вересковых на территории Украины (pH почвы обычно колеблется в пределах 6,07,0). Если pH почвы составляет 5,7-6,5, кислотность почвы можно понизить, добавив элементарную серу (S) (порошок) в почву перед посадкой. Количество серы зависит от того, на сколько единиц должен быть снижен рН почвы и ее типа. Подкисление следует проводить заблаговременно, приблизительно за полгода до планируемой посадки растений. Так, для снижения рН с 6,5 до 5,4 на суглинистых почвах вносят 1,5-1,8 кг/10м2 серы, а для снижения рН с 6,1 до 5,4 — 0,81,0 кг/10м2. На более тяжелых почвах может понадобиться больше серы для приведения pH к оптимальному значению. Если pH почвы выше 6, добавляют не более 2,4 кг/10м2 серы (или 80 г на растение). Нельзя вносить более 2,8 кг/10м2 порошка за один прием.
Серу лучше вносить, начиная с нижней рекомендованной дозы, затем обязательно нужно проверить рН почвы. При необходимости ее вносят повторно, но не ранее, чем через 6-12 месяцев или более. Порошок равномерно распределяют под кустами и слегка заделывают граблями.
Рекомендовано для Вас:
Выбор места посадки вереска
Для хорошего роста вересковых очень важно не допускать подтопления их талыми водами, поэтому при посадке устраивают дренаж. Среди представителей семейства кальмия широколистная требует более сухой и проницаемой почвы.
Для посадки голубики высокой на приусадебном участке выбирают защищенные от ветра, солнечные места. Ее высаживают рядами с севера на юг по схеме 2,5-3 х 0,8-1,8 м. Растения высаживают в посадочные ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,4 м в октябре или марте-апреле. Голубику высаживают несколько глубже, чем она росла в контейнере, после посадки ее обязательно поливают под корень. Под кустами почву желательно замульчировать хвойными опилками слоем 5-7 см, но в этом случае нужно увеличить дозы минеральных удобрений, прежде всего азота, так как микрофлора, вызывающая разложение мульчи, использует значительное количество этого элемента.
При выращивании кальмий, эрик и других описываемых растений в открытом грунте не следует забывать о притенении в начальный период выращивания. Не нужно затенять азалию и голубику высокую.
Для лучшего роста и развития растений в первый (а лучше и во второй год жизни) нужно удалять цветочные бутоны у растений, а у голубики — и плоды.
Подготовку растений к зиме начинают с июля, прекращая внесение азотных удобрений. В это время можно подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями, что способствуют лучшему вызреванию побегов.
Внесение удобрений
Почва для выращивания рододендронов, азалий и голубики должна обогащаться посредством внесения комплексных минеральных удобрений и микроэлементов. Точное количество удобрений должно быть обосновано в соответствии с проведенным анализом почвы или листьев, в зависимости от времени года, возраста растений и т.д.
Так, осенью под молодые растения голубики вносят комплексное минеральное удобрение в расчете 30 г на одно растение. Весной, начиная с мая и до начала июня вносят азотные удобрения нитрат аммония (2 раза по 10г) или сульфат аммония (3 раза по 10г) (предпочтительно последнее). Кроме того вносят комплексные гранулированные удобрения длительного (пролонгированного) действия (Plantacote или Osmocote). Успехи их применения неоспоримы, следует лишь ограничиваться нижней рекомендованной нормой (например для хвойных растений). Для большинства удобрений — это не более 2 г/л почвы в контейнере.
Ежегодно норма внесения удобрений должна увеличиваться на 1/3, так, чтобы на шестой год выращивания каждое растение получало 150 г удобрений длительного действия и 100-150 г азотных удобрений. Отметим, что растениям (особенно молодым) будет очень полезна и листовая подкормка комплексным удобрением с микроэлементами.
Качество поливной воды
Качество воды, используемой для полива растений семейства вересковых, имеет очень большое значение. Любая вода содержит минеральные соли. Растворяя в поливной воде минеральные удобрения, мы увеличиваем общее количество солей. Использование такой воды ведет к постепенному засолению почвы, торможению роста корневой системы, подсыханию кончиков молодых листьев, появлению признаков физиологической засухи (в том числе снижению тургора, даже несмотря на доступность воды) и, наконец — к полному отмиранию корневой системы. Обычно сразу после повреждения корневой системы на листьях и побегах появляются изменения, напоминающие симптомы заражения грибными болезнями, которые чаще всего, по ошибке, считают причиной гибели растений.
Какую воду использовать для полива вересковых растений? Вода должна быть мягкой, с невысоким содержанием солей, она должна быть немного кислой, не содержать ионов тяжелых металлов и хлора. На экологически чистых территориях этим требованиям полностью соответствует дождевая вода, подходит и дистиллированная.
Жесткость воды непосредственно связана с содержанием в ней растворенных солей. Соли кальция, магния и натрия (в основном карбонаты и сульфаты), растворенные в воде, ограничивают ее пригодность для полива. Жесткая вода, водородный показатель которой превышает 7 единиц, нуждается в подкислении. Длительный полив такой водой (чаще всего она является одновременно и жесткой, и соленой) способствует повышению pH почвы, затрудняет усвоение растениями питательных веществ (главным образом микроэлементов) и проявляется пожелтением листьев (особенно молодых). (Для понижения pH воды с 7 до 5 на 1 л воды добавляют 1 мл серной кислоты, и таким раствором поливают растения три раза в месяц).
Подготовка вересковых к зимовке
Осенью целесообразно провести обработку растений Топсином-М или Эупареном против инфекционных болезней. Молодым растениям рододендронов, голубики, кальмии и другим представителям семейства вреден иссушающий холодный ветер и морозы. Поэтому растения, выращиваемые в контейнерах, лучше заносить в неотапливаемые или пленочные теплицы. Можно также уложить растения горизонтально, листьями друг к другу и укрыть ветрозащитной сеткой в два слоя. Такое укрытие хорошо защищает от чрезмерного пересыхания из-за сухих зимних ветров, да и побеги не ломаются под тяжестью снега. Укрытие делают после влагозарядкового полива почвы до наступления морозов.
( в грунте молодые растения мульчируют торфом и утепляют укрытым материалом -лутрасилом).
Профилактика болезней
Растения из семейства вересковые мало повреждается вредителями и болезнями. Поэтому своевременное проведение профилактических мер имеет очень большое значение. В связи с этим следует избегать:
- — чрезмерного применения удобрений;
- — заливания растений;
- — загущенных посадок;
- — использования почвы сомнительного качества (например, добавляя к чистому торфу старую садовую почву, используя недезинфицированный компост и лесную подстилку).
Несколько слов об обрезке голубики
Лучшие ягоды вырастают на однолетних приростах, длиной от 8 до 12 см. Короткие приросты (менее 5 см в длину) дают много бутонов, но при этом ухудшается качество плодов.
В первые годы после посадки голубика не нуждается в формировании кроны, нужна лишь санитарная обрезка. Спустя несколько лет необходимо регулярно проводить обрезку. Ее проводят осенью, после листопада при соблюдении следующих правил:
- — все работы производятся острым секатором, лучше всего двуручным;
- — удаляют все сухие и сломанные ветви;
- — удаляют хилые, свисающие, низко расположенные веточки и торчащие боковые побеги, затрудняющие проход между рядами;
- — для постоянного улучшения побегообразующей способности растения следует удалять все ветви старше пяти лет.
Взрослые кусты должны иметь от 6 до 12 скелетных ветвей (в зависимости от сорта). После обрезки куст должен иметь в равном количестве от одно- до четырехлетних побегов.
И напоследок. Если растения голубики хорошо развиваются (прирост составляет 15-30 см, ежегодно образуются новые боковые побеги, энергично отрастают скелетные ветви), а листья имеют зеленую окраску — значит вы обеспечили им правильный уход.
Источник