Зачем вину год
Разбираемся в понятиях винтаж и миллезим.
Вы находитесь в вашем винном магазине, перед стеллажами бутылок, или в ресторане с раскрытой винной картой в руках и видите, что на этикетке напитка или напротив его названия всегда написан год. Но что же означает эта дата? Просто год выпуска бутылки? Сбор винограда? Или в этом году вино было выпущено на рынок? Почему вообще вы должны обращать на это внимание?
Речь пойдет об очень важной части винной науки, разбираться в которой важно по многим причинам, в том числе потому, что год вина — это показатель его качества. Урожаи винограда, удачные и не очень, вносятся в реестр, воспользовавшись которым можно узнать многое о вине, в том числе сделать вывод о том, стоит ли вам его покупать.
Термины
Разбираясь с датами выпуска вин, стоит знать два основных термина, оперируя которыми можно объяснить главные вещи в этом вопросе. Эти слова — «винтаж» и «миллезим». Оба они означают одно и то же, с той лишь разницей, что «миллезим» — исключительно французский термин. Они означают год сбора урожая. Если на бутылке такового не наблюдается — скорее всего перед вами не очень качественное вино, которое не придется по вкусу ценителю.
—2—
Магия винтажа
Винтаж может сказать о вине очень и очень многое. Это своеобразный паспорт вина, взглянув на который можно понять, каким букетом обладает напиток и чего от него ждать. Дата сбора урожая важна потому, что вкус вина очень сильно зависит от природных факторов — засуха, дожди и куча других капризов окружающей среды. Особенно интересным занятием может быть сравнение разных винтажей одного и того же сорта вина и различение нот и букетов, в зависимости от солнечной активности прошлых лет. По правилам, в винтажное вино запрещается добавлять ягоды других годов сбора, но обычно вино все же содержит до 20 процентов примесей.
—3—
Метеозависимость
Качество винограда целиком и полностью зависит от долгосрочного прогноза. Виноделы сверяются с синоптиками и решают, когда нужно снимать урожай — в противном случае он может быть недозревшим или наоборот, слишком спелым. Холодные года и засухи — предмет особой тревоги как виноделов, так и любителей вина.
—4—
Солнечное вино
Лучший винтаж получается в результате совпадения погодных условий — количества солнечных дней, дождей и ветров. Но в среде ценителей, не очень любят винтаж близкий к идеалу — слишком ровный вкус, в котором не за что прицепиться ценителю.
—5—
Плохие годы
Очень немногие винодельни могут позволит себе не выпускать вино в плохой год. Некоторые даже могут пойти на хитрость — перевести вино из одной марки в другую. Так незрелые ягоды в виде вина все же могут попасть на прилавки и в рестораны, а покупателям остается только дивиться удивительно кислому вину. Чтобы избежать этого, нужно быть квалифицированным сомелье, иных путей тут нет.
—6—
Спящий винтаж
В мире виноделия существует такой интересный аспект, как «спящий винтаж». Это означает, что вино из такого разряда сделано не из лучшего урожая, но стоит пройти определенному количеству лет, как оно дозреет и станет лучшим вином из всех, что вы пробовали. Обычно на это требуется 6-8 лет.
—7—
Винтаж крепленых и игристых вин
Даже лучшие марки крепленых и игристых вин не снабжаются датировкой. Обычно для них используют смесь ягод разных урожаев. Так гораздо проще поддерживать стабильное качество, но, в том случае если год выдался очень уж хорошим, шампанское или портвейн может обрести заветную дату на этикетке. Такие экземпляры очень высоко ценятся коллекционерами и стоят куда дороже обычных аналогов.
—8—
Справочный материал
В случае с винтажом и миллезимом не обойтись хорошей памятью. Нужно всегда иметь доступ к так называемым миллезимным таблицам. Очень удобно воспользоваться специальным мобильным приложением.
Источник
«Пламенеющий» урожай: почему 2019 год стал исключительным в истории виноделия
Минувшей весной Бордо был последним рубежом пандемической обороны. Одиннадцатого марта, когда уже было известно о переносе ведущих мировых винных выставок, бордоский Union des Grands Crus принял решение, что традиционная дегустация вин 2019 года en primeur, пройдет в первую неделю апреля. «Что бы то ни было, sauf catastrophe (если не произойдет катастрофа)», — написал мне мой осведомленный источник. И на следующий же день о катастрофе объявил президент Макрон. Тринадцатого марта дегустацию «примеров» отменили. Ежегодная апрельская дегустация лучших молодых вин Бордо, предшествующая началу фьючерсных продаж, — это не просто отправная точка в системе коммерциализации главного винного региона Франции. Для лучших виноделов, виноторговцев и винных критиков это еще и повод собраться и сверить точность шкалы собственных ценностей. Когда на основе экспертных мнений формируются цены вин последнего урожая, странноватые рассуждения об оттенках вкуса обретают осязаемый смысл и оцениваются в твердой валюте. Если Роберт Паркер и Дженсис Робинсон публично спорят о насыщенности плодового аромата в «Шато N», они спорят на чьи-то немалые деньги.
Когда дегустацию «примеров» перенесли на неопределенный срок, винный мир остался без своего дегустационного камертона, и информационный вакуум стал заполняться обрывочными заметками тех, кому накануне карантина или в обход него удалось добраться до образцов. Несколько ведущих замков Бордо все же выпустили пресс-релизы, посвященные урожаю 2019-го. А он, судя по первым оценкам, был во всех отношениях примечательным. Прежде всего, как иронично заметила Робинсон, он был «опять очень хорошим» для большинства аппелласьонов Бордо. Ирония объяснима: последние несколько лет борьба виноделов Бордо с экстремальными проявлениями атлантического климата представлялась внешнему миру, как война космических супергероев со вселенским злом, и хотя бы поэтому все ждали счастливого конца. Мир уже начал забывать, что худший из худших (millesime de merde) урожай 2013 года не стал для ведущих шато Бордо поводом к массовому отказу от выпуска своих первых вин. С подачи производителей и негоциантов пресса писала, что виноделам удалось выпустить более легкие, чем обычно, но приятные и менее дорогие вина, которые «как раз соответствуют потребительскому тренду». Потом был неоднородный по качеству, но «в целом хороший» 2014-й, потом — заслужившие оправданно высокие оценки 2015 и 2016 годы (хотя в 2016-м уровень алкоголя в вине иногда давал повод для скептических замечаний).
В 2017-м трагические потери от апрельских заморозков в Сент-Эмильоне и Граве померкли на фоне нескольких действительно блестяще исполненных вин Сент-Эстефа, Пойяка и Сен-Жюльена. А в 2018-м вспышка ложной мучнистой росы лишь дала повод для появления назидательных очерков о том, как важно виноделу быть бдительным и самоотверженным. В итоге у бегло интересующихся виноделием потребителей могло сложиться впечатление, что урожай в Бордо был очень хорош шестой год подряд. Но в отношении 2019 года высокая оценка не стала преувеличением. Это был действительно удачный год практически на всей территории Бордо, на его более чем 110 000 га виноградников, производящих в среднем около 500 млн л вина в год. Даже если полноценная неделя дегустаций en primeur так и не будет проведена и цены сформируются на основе баланса спроса и предложения, качество вина трудно будет оспорить. Отчасти потому, что 2019 год был не просто очень хорошим. По почти мистическому стечению обстоятельств он был исключительным. Ни одна из угроз, которыми чреват атлантический климат (изменчивый сам по себе, но меняющийся еще и по глобальным причинам), не обернулась для лоз катастрофой. Массы холодного воздуха, которые опять собирались над пологими холмами Аквитании в апреле, развеялись океанским бризом. Дожди в июне, за которыми пришла волна зноя, не привели к образованию плесени. Несколько всплесков жары в июле, когда температура подскакивала под сорок, не привели к подвяливанию ягод — освежающий дождь, как по всевышнему мановению, каждый раз поспевал вовремя.
Сбор урожая, растянувшийся почти на два месяца, не был омрачен ни ливнем, ни градом, так что белые сорта, собранные в сентябре, получили нужную кислотность, а октябрьские красные — достаточное тело и спелый танин, «кашемировый мягкий танин», как кто-то удачно написал.
Это был урожай природных порывов, завершившихся гармоничным единением всех естественных и сверхъестественных сил. Авторы пресс-релиза Chateau Angelus талантливо назвали его «пламенеющим» урожаем — по ассоциации со стилем пламенеющей готики, который мы так любим на примерах соборов Милана, Нанта и Шартра. Но думали ли они, что красивая метафора, которая закрепится за урожаем 2019 года, кому-то напомнит о языках совсем другого пламени?
Когда 15 апреля 2019 года, в первый день католической Страстной недели, загорелся собор Парижской Богоматери, многие сочли это плохим предзнаменованием. В течение года было еще много пожаров: на юге Европы и в Сибири, в Калифорнии и Австралии. А потом начал разгораться пожар пандемии. Виноделы не верят в предсказания оракулов, предпочитая следить за метеосводками. Собственно, и прогноз метеобюро для хорошего винодела не знамение, а практическое руководство. Может быть, потому и не самый счастливый для человечества год останется в истории виноделия как год исключительный. И чтобы прикупить себе пару ящиков этого вина, когда оно будут выпущено в продажу через год-полтора, мы постараемся выжить.
Источник
Как год урожая влияет на вино
Были времена, когда год урожая (винтаж) был одним из самых важных параметров при покупке вина, но многое изменилось. Когда следует обращать внимание на винтаж и что он значит?
Почему год урожая может быть важным параметром
В мире дорогих, престижных и элитных вин # годурожая безусловно очень важен. Почему?
Несмотря на современные технологии и техники работы на винодельне, год от года # виноград вызревает все-таки по-разному. Есть более прохладные годы, есть очень жаркие, есть дождливые, есть засушливые, есть с более долгой и теплой осенью, которая позволяет ягодам дозреть до нужной кондиции, а бывает короткая и стремительная осень с дождями и заморозками. Все это сказывается на качестве винограда и, соответственно, на качестве вина. Есть даже специальные чарты и таблицы с более удачными годами и с менее удачными годами, с успешными и неуспешными урожаями в той или иной стране, в том или ином регионе.
Поэтому вина, которые покупаются под выдержку и хранение, должны быть успешных годов урожая. Больше всего это относится к дорогим красным винам из Бордо , Бургундии, Долины Роны , Тосканы, Пьемонта, Риохи , Риберы-дель-Дуэро, к некоторым белым, к редким шампанским и некоторым новосветским винам. Покупая такие вина, нужно ориентироваться на таблицы годов урожая. Найти их можно, например, на сайте Роберта Паркера или на сайте издания Decanter. В зависимости от того, насколько удачным был год, можно понять, через сколько лет вино достигнет пика своего развития, а также сколько примерно лет или десятилетий его можно хранить в погребе.
Когда год урожая не очень важен
Если же мы покупаем относительно недорогие вина в районе 600–3000 рублей, то в случае с красными винами год не очень принципиален, скорее всего, это будет просто последний год урожая, который выпущен в продажу. Купить # вино какого-то другого года, вероятно, не будет никакой возможности, так как предыдущий год на складах поставщика закончился и выпущен в продажу новый.
# Вкус и # аромат вин недорогих и среднего уровня тоже зависит от года урожая и от погоды в каждый конкретный год, но, благодаря современным технологиям и знаниям виноделов, некоторые «огрехи» погоды можно скомпенсировать виноградарскими или винодельческими техниками: сократить урожайность, раньше или позже собрать, добавить в ассамбляж виноград с другого участка или вовсе другой сорт винограда, винифицировать при той или иной температуре, дольше или меньше настаивать на кожице, дольше или меньше выдерживать в бочках или вообще не выдерживать. В общем, скорректировать некоторые особенности погоды в каждом году вполне возможно, также возможно выдавать ежегодно более-менее ровное и стабильное качество вина. Да, это будут не супервеликие вина с огромным потенциалом хранения, но в большинстве случаев они мало кому нужны. Поэтому в случае с недорогими красными (до 3000 рублей) на год урожая можно обращать внимание разве что из любопытства. Молодые вина (3–5-летнего возраста) будут более фруктовыми, ягодными, сочными, а вина постарше – с третичными и бочковыми ароматами, такими как дуб, кожа, специи и пряности, табачные, землистые оттенки.
Когда на год урожая нужно обратить внимание
В случае с белыми и розовыми винами на год урожая смотреть стоит, причем в большинстве случаев следует выбирать вина самых последних годов урожая. Чаще всего белые вина созданы для потребления в первые год-два жизни, после этого срока они теряют свежесть, становятся плоскими и скучными. Поэтому при покупке белого или розового вина в магазине или в ресторане стоит обратить внимание на год урожая, он должен быть на 1–3 года «младше» текущего года, иначе есть опасность получить недостаточно свежее и приятное вино. Исключений из этого правила немало, но это все вина дороже 2000–3000 рублей на полке магазина: шабли , # сансеры, бургундские белые и шардоне из других регионов, выдержанные в бочке, также некоторые вина из Нового Света.
В большинстве игристых вин год урожая не указывается, # игристые часто делаются из смеси разных годов урожая, и это абсолютно нормально и допустимо. Если же на этикетке игристого вина указан # годурожая, это значит, что # урожай был особенно выдающимся и вино будет, как правило, на порядок выше по качеству по сравнению со своими «собратьями». Но если год урожая старый (более 2–4 лет), то стоит насторожиться, в таком случае вино может оказаться уже уставшим. Это конечно не относится к серьезным и дорогим винам, например, к шампанским категории кюве престиж, к выдающимся кавам и франчакортам. Но опять же, это будут вина дороже 3000 рублей.
Источник
Популярные вопросы о вине: Почему на этикетке вина могут не совпадать его возраст и дата розлива?
Денис, вопрос наверное не самый частый, но после сегодняшнего спора с одним продавцом решил уточнить у Вас: как так получается, что вино на этикетке указано 2004 года урожая, общий срок выдержки в бочках и бутылках указан 3 года, а дата розлива — май 2009 года! Где это вино «гуляло» лишние два года?
Напротив, этот вопрос — один из самых частых, потому как эта ситуация далеко не редкость. И ответ на него на самом деле очень простой.
Когда человек только-только начинает интересоваться вином у него обычно очень упрощенные представления о технологии производства. Ему кажется, что этапов в этом процессе очень немного: собрали ягоды, размяли, перебродили, отжали выжимку, вино выдержали в бочках и разлили по бутылкам. Однако в жизни все немного тоньше — между выдержкой вина в бочках и розливом по бутылкам есть один этап, о котором обычно забывают. Этот этап называется «ассамбляж».
Дело в том, что очень многие вина сделаны не из винограда одного сорта, а из двух, трех, а иногда и большего числа сортов. Все эти сорта в большинстве случаев винифицируются по отдельности, выдерживаются в бочках по отдельности. По окончании выдержки, винодел пробует все бочки с вином и принимает решение, какие бочки и в каком процентном соотношении он будет использовать для того или другого вина из своих различных линеек продукции. Даже если у винодельни нет разных сортов и все вина односортовые, все равно каждая бочка после выдержки имеет свой уникальный оттенок вкуса и аромата и селекция (триаж) бочек все равно проводится.
После принятия решения о судьбе каждой из бочек вина, в соответствии с решением винодела, смешиваются в одну или несколько крупных однородных партий. Делается это обычно в емкостях большого объема, в современных условиях чаще всего в цистернах, танках из нержавеющей стали. После непродолжительной выдержки, производимой для достижения однородности купажа, из этих емкостей и производится розлив вина по бутылкам. И вот тут-то и начинается самое интересное.
Зачастую у винодельни, особенно винодельни среднего размера, нет единовременного заказа на весь объем произведенного вина. Поэтому разливать все 10-20 тысяч литров по бутылкам бывает экономически неоправданно — хранение вина в бутылках обходится заметно дороже, чем хранение вина в емкости, с этим вином практически невозможны никакие технологические операции, бутылки придется хранить без этикеток, чтобы они не теряли товарный вид, второй раз ставить бутылки на линию розлива для оформления этикетками впоследствии. Некоторые винодельни принимают эту ситуацию и после единовременного розлива хранят все свое вино в бутылках.
Но возможна и иная ситуация — из емкости отбирается только то количество вина, на которое от торговли поступили заказы, бутилируется и отгружается заказчику. Остальная часть вина, по-прежнему, остается в емкости и может провести в ней не один месяц, а в некоторых случаях даже и лет.
Отсюда и возникает это самый разрыв между годом урожая, сроком выдержки и датой розлива. Все «пропавшее» время вино находилось в технологической емкости, ожидая своего заказа, своей очереди попасть в продажу.
Ну и, кроме того, возвращаясь к конкретному случаю, указание «не менее 18 месяцев» означает, что вино могло пробыть лишнее время и в бочках и в бутылках, хотя это и гораздо менее вероятно.
Источник