Секреты правильной посадки винограда
Добавление статьи в новую подборку
Для правильного развития виноградной лозе нужно тепло и много света, так как в тени виноград плохо плодоносит. Не забудьте учесть эти особенности при посадке саженца. А каким еще правилам нужно следовать?
Виноград – довольно теплолюбивое растение, поэтому в регионах с нестабильным климатом выращивать его непросто. Весенние заморозки, которые нередки в средней полосе России, могут пагубно сказаться на растении: при температуре –3°С на лозе повреждаются набухшие почки.
Чтобы избежать этих проблем, при посадке винограда в первую очередь нужно подобрать для него подходящее место произрастания.
Где лучше посадить виноград на участке?
Самое главное условие – место для винограда должно хорошо освещаться солнцем с раннего утра и как минимум до 15.00. Поэтому растение будет хорошо чувствовать себя на южном или юго-западном склоне. При этом участок должен быть защищен от ветра (особенно с северной стороны) постройками и плотной живой изгородью.
Но учтите: у винограда мощная корневая система, поэтому любые деревья и кустарники должны находиться на расстоянии не менее 4 м.
Готовим почву для посадки винограда
Почву начинают готовить за 3-4 недели до посадки винограда. В апреле участок очищают от сорняков, вносят в почву навоз (10 кг на кв.м) и древесную золу (150 г на кв.м), землю боронуют. Затем ее выравнивают и делают высокие гряды шириной около 1 м и высотой 30 см.
Бортики для грядок можно смастерить из камня, кирпича, пластиковых бутылок или досок. При этом желательно делать их под наклоном – грядка должна получиться в виде трапеции.
Благодаря высоким грядкам саженцы получат много питательных веществ, а весной будут защищены от возвратных весенних заморозков
После подготовки грядок и почвы устанавливают шпалеры, прочно вкопав в землю столбы на глубину не менее 60 см.
В винограднике ряды должны быть направлены с запада на восток.
За 2 недели до посадки саженцев выкапывают ямы диаметром 50 см и глубиной 50-60 см. На дно кладут дренажный слой из гравия или щебня, наверх – 2 ведра перегноя, 500 г суперфосфата, 1 кг золы (или 150 г сернокислого калия). Удобрения присыпают тонким слоем плодородной почвы.
Расстояние между посадочными ямами зависит от вида шпалеры и сорта винограда. Растения сильнорослых сортов сажают так, чтобы между ними было расстояние не менее 2,5 м.
Правила весенней посадки винограда
Обычно виноград сажают в середине мая. Учтите: саженец должен иметь крепкие корни (лучше приобретать растение с закрытой корневой системой) и проснувшиеся почки, иначе он может не прижиться.
За полчаса до посадки увлажняют почву, чтобы земляной ком не рассыпался. Затем разрезают контейнер, аккуратно достают саженец и вместе с земляным комом сажают его в предварительно увлажненную яму. Саженец присыпают плодородной почвой, затем смесью дерновой земли и песка (2:1), сверху – снова плодородной почвой. Землю слегка уплотняют и мульчируют древесными опилками слоем 10-13 см.
Учтите: уровень грунта должен доходить до зеленого побега
После посадки верхние побеги обрезают, оставляют только две почки.
При выращивании винограда неукрывных сортов возле стен построек в посадочную яму вставляют трубу с отверстиями с обоих концов. Это обеспечит качественный полив растения.
Уход за виноградом после посадки
Чтобы саженцы лучше прижились, за ними нужно тщательно ухаживать. Как только на кустике начнут оживать почки, вокруг растения рыхлят грунт и удаляют сорняки.
В средней полосе России саженцы винограда поливают не реже 1 раза в неделю (10 л воды на одно растение). При этом после каждого полива рыхлят почву в приствольных кругах.
После дождя почву вокруг растения тоже нужно рыхлить
В течение июня обычно образуются 3-4 побега. Во второй половине лета из них нужно оставить только один – самый крепкий. Он станет основой куста.
Также в первый год после посадки кустики обрабатывают от болезней и вредителей и начинают формировать лозу.
Виноград можно сажать и осенью. Как это правильно сделать, узнайте из нашей статьи.
Источник
5 важных советов, как правильно организовать виноградник на дачном участке, если места катастрофически не хватает
Если вы только планируете посадить виноград на своём дачном участке, то, наверняка, перелопатили море сайтов и специальной литературы, чтобы понять, как это сделать правильно, не так ли?
От выбранного места и ориентации виноградного куста в пространстве зависит урожай, если только вы не сажаете виноград по принципу «лишь бы был» или «что вырастет, то вырастет» .
Отлично, если вы только отгородили свободный участок, начинаете «с нуля» и ничто не ограничивает вас в ваших задачах. Можно брать справочник по виноградарству и организовывать посадки по всем правилам – на южном либо юго-западном склоне, формируя ряды с юга на север и т.д.
Для меня загадка, где взять склоны для всех желающих дачников, причем обязательно южного направления, с крутизной не более 10-12 градусов. Да-да, стандарты организации виноградника четко прописаны, с учетом тысячелетней практики человечества в этой сфере.
Но, что делать если у вас обычный садовый участок и ваши виноградные планы ограничены сотками и другими обитателями дачи, которые хотят выращивать на ней не только виноград, но и помидоры, огурцы, перцы, и, Боже мой, цветы?
Опишу несколько общих правил, которые помогут компактно разместить виноградные ряды, а самое главное позволят получать приличный урожай даже на небольшом пространстве.
Все правила важны, и главное, их не сложно соблюдать.
Сразу скажу, что допускается любая ориентация, необязательно вырубать плодовые деревья, переносить теплицу и другие хозяйственные постройки. Может вы и не соберете урожай в промышленных объемах, если слегка отклонитесь от ГОСТов, но на вашу семью точно хватит. Я, например, высаживала первый свой виноград на единственно возможном месте на стареньком участке с уже устоявшейся планировкой, и никто из-за меня не собирался её радикально менять. На урожай не жалуюсь!
Одно из самых главных правил
– ваш виноград должен быть открыт солнечному свету.
В идеале солнце должно освещать куст на протяжении всего дня, но такую площадку иногда бывает невозможно подобрать. Тогда выбирайте участок, где солнечный свет будет освещать куст с утра и, хотя бы до двух (14:00) часов дня. Не зря виноград называют солнечной ягодой, именно правильное освещение позволяет ягодам набирать нужный сахар и окраску. Кроме того, в это время солнце лучше прогревает почву под кустами, для винограда умеренных широт это очень важный фактор, определяющий качество его жизни и урожая.
Кстати, есть сорта, которые благосклонно относятся к сдержанному световому режиму и не требует его по максимуму. В нашем питомнике Надежда АЗОС после обеда уходит в затенение, но это не мешает ей радовать нас отличным урожаем.
Второе очень важное правило
— не стоит сажать виноград рядом с плодовыми деревьями. Такое соседство приводит к иссушению почвы и обедняет её – «Боливар не выдержит двоих» – виноград будет не дополучать питание, испытывать жажду, ягоды не наберут нужный сахар, лоза будет не успевать вызревать. Ну и про необходимый винограду режим инсоляции тоже не забывайте.
У моей подруги виноград растет в тени гигантских лип, ему не достает света, но зато разный мусор и липовый «плач» прилетает в избытке. Более неухоженного и несчастного винограда не встречала. И это я ещё не сказала про газон, который безнадежно уплотняет почву под кустами и металлический забор, к которому практически вплотную прилегает виноград.
Кстати, о заборах.
Важное правило номер три
– не стоит сажать виноград вблизи забора, особенно, если он глухой. Если иначе не получается, сделайте отступ, хотя бы в полтора метра. Это важно для хорошего проветривания куста – иначе все болячки будут вашими, и… не забывайте о полноценном освещении винограда.
У забора в жизни винограда есть и положительная, и отрицательная роли. Посаженный вплотную к металлическому глухому забору куст может в буквальном смысле «сгореть» в разгар лета от исходящего от него жара. Однако забор необходим для того чтобы прикрывать виноград от холодных ветров с северной стороны, которые значительно снижают температуру воздуха, особенно в приземном слое. Если у вас забор из сетки «рабица» или живая изгородь, не переживайте, что ваш виноград «замерзнет». Если по периметру дачного участка есть посадки — кусты, деревья, они отлично прикроют виноград от ветра.
И ещё немного о заборах. Очень удобно сажать виноград по «рабице» – соседские любопытные взгляды минус, плюс — не нужно заморачиваться со шпалерой. Но, если вы планируете получать хороший урожай, то вам будет нужно заниматься формировкой куста. Вросшие в сетку лозы практически невозможно извлечь для дальнейшей обрезки и формировки.
Источник
Шпалера для винограда своими руками: фото, чертежи, советы
Добавление статьи в новую подборку
Какую шпалеру логичнее всего выбрать для выращивания винограда на своем участке? А еще лучше – сделать ее своими руками, приложив минимум усилий. Предлагаем вам рассмотреть разные виды этой конструкции, их фото, чертежи и краткую инструкцию по сборке.
Вы удивитесь, но здесь стоит учитывать сразу несколько моментов. Первый – это то, какие именно сорта винограда (столовые или технические) вы собираетесь выращивать. Второй – это предполагаемая площадь виноградника. Ну, и, конечно, его внешний вид, который тоже имеет не последнее значение в вопросе выбора шпалеры. Вначале определимся, из чего выбирать, а затем остановимся на самых популярных вариантах более подробно.
Виды шпалер для винограда
В зависимости от параметров, опоры для винограда делятся на разные типы.
По устройству и внешнему виду:
- одноплоскостная шпалера,
- двухплоскостная шпалера,
- декоративная шпалера.
Шпалера из металлической сетки-рабицы
По форме:
- Г-образная,
- Т-образная,
- V-образная,
- дугообразная,
- пергола,
- беседка,
- шпалера-сетка,
- другие формы.
Г-образная шпалера с поперечной перекладиной
По основному материалу:
Сетчатая шпалера из пластмассы
Рассмотрим самые простые варианты конструкций шпалер, которые можно собрать своими руками.
Как сделать одноплоскостную шпалеру своими руками
Из названия понятно, что такая опора состоит из единственной плоскости, на которой и развивается виноградная лоза. Это пример самый простой опоры, которую легко создать своими руками. На одноплоскостной шпалере растение получает достаточный объем воздуха и освещения.
Но есть и несколько нюансов, которые стоит учесть, прежде чем мастерить такую опору. Во-первых, она подразумевает не слишком плотную посадку культуры, что годится только для больших участков. Во-вторых, такое сооружение подойдет скорее для технических сортов винограда, а вот со столовыми его разновидностями могут возникнуть проблемы, поскольку особенность такой конструкции не позволяет вырастить высокие побеги, а близко расположенные к земле ягоды не отличаются хорошим качеством. Поэтому одноплоскостную шпалеру следует выбирать в том случае, если вы не делаете ставку на высокий урожай.
1 – крайняя опора в ряду; 2 – наклонная стойка, служащая для укрепления крайней опоры; 3 –промежуточная опора в ряду; 4 – проволока или трос; 5 – крепление проволоки на опоре
Опоры можно вкопать в землю либо забетонировать в грунте, как показано на схеме. Обычно они достигают примерно 2 м в высоту и размещаются на расстоянии 3-4 м друг от друга. В каждой из них должны быть предусмотрены отверстия для проволоки, которую нужно натянуть в несколько рядов. Самый нижний ряд должен находиться на расстоянии 50-100 см от земли, а второй – через 25-30 см от него, поскольку нижние виноградные побеги обычно самые хрупкие. Далее ряды проволоки располагают на расстоянии 40-50 см друг от друга. А вот самый верхний горизонтальный ряд должен находиться на такой высоте, чтобы можно было легко дотянуться до лозы рукой.
V-образная одноплоскостная шпалера. Другой вариант расположения рядов
Для шпалер лучше всего использовать оцинкованную проволоку толщиной не менее 3-4 мм. Второй вариант – стальной или металлополимерный оцинкованный трос в ПВХ-оболочке.
Как сделать двухплоскостную шпалеру своими руками
Это сооружение состоит из двух одноплоскостных шпалер, расположенных под определенным углом друг к другу. Высота конструкции позволяет выращивать на ней не только технические, но и столовые сорта винограда, не ограничивая растения в росте. Очевидная компактность, по сравнению с одноплоскостной шпалерой, позволяет выращивать большее количество растений, при этом не загущая посадок. А нахождение лозы на наклонной плоскости обеспечивает ей защиту от прямых солнечных лучей, вызывающих ожоги.
Обратная сторона «медали» заключается в большей сложности работ при выполнении этой конструкции, а соответственно – и финансовых затрат на нее. Второй момент – ухаживать за растениями с внутренней части этого сооружения значительно сложнее, чем если бы они росли на одноплоскостной шпалере.
По технологии возведения, высоте и расстоянию между рядами сооружение практически идентично одноплоскостной шпалере. Самый популярный вариант – V-образный. Две стойки вкапывают в землю под углом друг к другу, как показано на схеме. Затем вверху скрепляют поперечной стойкой, длина которой должна быть немного больше, чем верхнее расстояние между стойками. Точно такое же сооружение делают напротив, выдержав расстояние, равное планируемой длине виноградника.
Проволоку натягивают в несколько рядов. Расстояние от земли до нижнего ряда, как и в случае с упрощенным вариантом, должно быть не меньше 50 см. Предусмотрите и расстояние для слоя мульчи.
Второй вариант – вкопать в землю одну прочную опору и от нее в противоположные стороны под одинаковым углом развести опоры-основания для плоскостей с обязательной фиксацией вверху при помощи все той же поперечной стойки.
Как сделать декоративную шпалеру своими руками
Шпалера вместе с обвивающей ее лозой давно стала элементом ландшафтного дизайна участка. Потому многие дачники делают свой выбор в пользу красоты, отодвигая урожайность на второй план. Сегодня в садах можно встретить многочисленные арки, перголы и даже целые виноградные беседки.
Для изготовления этой декоративной конструкции необходимо подобрать четыре одинаковых опорных бруса и парами соединить их при помощи обрешетки из деревянных реек так, чтобы получились две боковые стороны шпалеры. Сверху надо скрепить каждую из них поперечной рейкой и предусмотреть с обеих сторон дополнительное крепление в виде диагональной перекладины, соединяющей поперечную рейку с опорой. Далее стороны шпалеры вкапывают в землю друг напротив друга. На них перпендикулярно кладут стропила, а затем – поперечные рейки. Все отдельные части сооружения скрепляют между собой при помощи крепежных изделий.
А какая шпалера для винограда установлена на вашем участке?
Источник